English version of this article, by Carina

Chers tous,

Bonne année 2026 !

L’Envol et son équipage vous saluent depuis Hendaye, dans le Sud-Ouest de la France.

En 2025, notre voilier a redéployé ses ailes, mis cap au Nord et finalement atteint l’Estonie où vivent les parents et la famille du frère de Carina. Ce fut un moment important, non seulement parce qu’après dix ans de vie commune, Christophe rencontrait ses beaux-parents pour la première fois, mais aussi parce qu’il n’était jamais allé en Europe de l’Est auparavant.

Nous sommes heureux de partager cette expérience avec vous ! Découvrez l’album en ligne qui raconte pourquoi Carina a quitté son pays natal il y a 18 ans, la fête de bienvenue surprise qui nous attendait et 10 conseils pratiques pour visiter Tallinn :

Online flipbook par Carina et Christophe

Après un mois passé en Estonie, nous avons repris la mer et migré au Sud afin de passer l’hiver dans des températures plus clémentes.

Ainsi, L’Envol et son équipage ont passé le test : nous sommes toujours aussi passionnés d’explorations sous voiles, et le bateau reste notre unique résidence. Quant à nos projets pour 2026, nous sommes tout aussi curieux que vous de savoir jusqu’où les vents nous mèneront cette année.

On vous souhaite une bonne santé, de la sérénité et « bon vent ! », sur terre comme sur mer.

Christophe et Carina

Les PDF de notre périple en 2025

#1 Irlande

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#2 Ecosse

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La météo est exceptionnelle depuis deux semaines, on n’a toujours pas gouté à la légendaire pluie écossaise, pourvu que ça dure !
La traversée du canal entre la Grande Bretagne et les Orcades, le Pentland Firth, était critique, 5 nœuds ou plus par le travers nous ont dépalés sur l’ile Swona sur notre bâbord. Les voiles bordées serrées, assisté par le moteur hors-bord à fond, c’est passé mais on était en route de collision avec l’île jusqu’à doubler sur notre tribord le cap Sud de South Ronaldsay qui a redressé le courant sur notre arrière. Même un cargo, dont on a récupéré la trace grâce à l’AIS de la VHF, a fait un écart conséquent !
A notre latitude 58° Nord, il fait jour de 4:00 à 22:30, c’est ouf, on peut faire la grasse mat, c’est-à-dire dormir de jour, sans culpabiliser

#3 Norvège

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#4 Copenhague

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#5 Mer Baltique

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#6 Tallinn

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#7 Retour au bercail

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La trace GPS du bateau, nos traces GPS à terre (en trek, en stop…) et nos waypoints d’escales autour du monde sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Article publié le 21/01/2026 depuis L’Envol, baie de Chingoudy, Hendaye, France, GPS 43 22.05 N 1 46.53 W

Envie de nous donner un coup de main ? Visites la page de financement participatif de L’Envol : www.intothewind.fr/crowd-funding/

Ricou est de ceux-là. Je me rappelle de ses conseils avisés pour la brochure-sponsors, de sa présence à la mise à l’eau du bateau, de son aide à la conception et la couture de différents bricolages d’importance, de son apport en matériel Petzl, notamment des frontales de puissance qui ont éclairé le carré et nos approches de nuit durant tout ce temps, je me rappelle aussi de nos débuts au Cap Vert sur un bateau à peine sorti du moule, c’était les débuts de L’Envol, c’était enivrant et flippant à la fois ! Merci l’ami, merci Ricou !

Fannie, Bastien et Ricou

Durant ce retour aux sources à Grenoble, on s’est revu et nous avons fait connaissance de sa compagne, Fannie. Ensemble ils ont eu Bastien, un garçon de 8 ans qui joue de la trompette et maîtrise le Rubik’s Cube comme sa poche, son record personnel 2 minutes et 30 secondes !

Il y a quelques années déjà, Fannie a écrit le poème qui suit, un poème resté étrangement sans titre, jusqu’à nos retrouvailles :

Quelque temps après votre départ [de Grenoble], j’ai relu des poèmes que j’ai écrits il y a 1 ou 2 ans. Il y en a un qui n’a pas de titre car je n’avais pas trouvé d’idée. Et là d’un coup, ça m’est apparu comme une évidence : son titre c’est « l’envol » bien sûr ! Il y est question de liberté, de choix, d’engagement, de rêves, de grands espaces… C’est tout vous ! Je vous le mets en pièce jointe. Carina, ça te donnera peut-être envie de l’illustrer ?

Et voilà le résultat, Fannie au texte (signé « fdv » – fille du vent), Carina au dessin, une invitation vers des horizons inconnus, vers l’indicible. Bonne lecture et merci Fannie pour ce beau cadeau !

La version française de cet article, par Christophe

Dear all,

Happy New Year 2025 from SY L’Envol and crew, greetings from the Pyrenees!

We are currently anchored in Hendaye, Basque Country (on the French side of the border), where the tranquil waters of Chingudi Bay have become our base for our first European winter. Busy travelling the world, neither of us had been back to see the family for over a decade, the last quarter of 2024 finally gave us a chance to catch up!

2024 was also the year of L’Envol’s third Atlantic crossing from the Caribbean via the Azores to Spain and then on to France. First time she had made the jump from Cape Verde to Brazil in 2014. Then, for the second passage out of South Africa in 2023, we had opted for the longer but easier route and sailed to Brazil with a stopover on St Helena Island. The alternative and the most direct way to Europe would have been to head north from St Helena beating into the brisk trades – not our cup of tea. Perhaps it is because of this conservative decision, that after nearly 60 000 nautical miles sailed, a fair part of these in the roaring forties, L’Envol still has her mast up. However, the price we paid for this and the unfortunate consequence was arriving too late to see Christophe’s mother, who passed away nine months earlier.

In hindsight

2024 started off with a four day passage out of French Guyana to the Caribbean and one intense week on the hard at the boat yard in Trinidad. No major repairs, just the antifouling routine, our fifth in 11 years. The hurricane free season had kicked in with sunshine and steady 10-15 knot easterly trades, « boring » and « too easy », we heard a couple of Caribbean regulars complain, but we did not mind at all. Easy sailing has not happened to us often enough and unlike those salts who had been doing seasonal sailing in the Antilles for years, we had just four months to enjoy the place.

After the dusty yard, we were keen to stretch our legs on the green mountain tops of the postcard-perfect arc of islands – a sacred destination for yachties crossing the Atlantic, its backdrop, a paradise, though not exactly lost. If only there had been less of us exploring the nooks and crannies of the archipelago, all seeking the promises of revelry in the same anchorages! If only some of the officials, lording over their tiny harbours, would act less like pirate kings, stalking the docks for late arrivals making sure they could charge their overtime fees, scheduling impossible departure times or making flippant declarations out of grudge. We finally managed to escape the crowds on the windward coast of Martinique and then again on the mountainous Basse Terre of Guadeloupe spending more time there than we had originally planned and loved it. Some of the highlights for us were meeting up with several sailing friends we had made in Brazil, breathtaking tropical jungle hikes, often crowned by a swim in a waterfall, hitchhiking fun with many wonderful encounters and staying overnight in a local home and a monastery when, on two occasions, after an exhausting day in the mountains, we reached the trail end after sunset.

In the beginning of May L’Envol left the Antilles in her wake to cross the Sargasso Sea which, how we soon found out battling our way through the yellow algae, deserves its name. We challenged ourselves to make the trip with no weather routing via satellite, following the pressure on the barometre, interpreting the known weather patterns for the area, the clouds and using the instinct to plot the course around the Bermuda-Azores High.

By day 20 we had another 2300 nautical miles under the belt when Christophe, together with the approaching gale, caught sight of the island of Flores in the Portuguese archipelago of the Azores. While tackling the light winds almost all the way, with just 4.86 knots average, made it one of our slowest ocean crossings, the last 24 hours became a race with the falling pressure, freshening winds and rising seas. The temperature dropped to 15 degrees, which, after spending years in the tropics, felt seriously cold.

We were in no hurry to get back to sea and stayed in the Azores for a total of two months, visiting six of the nine volcanic islands. A special surprise for us was meeting up with sailing buddies from 10 years ago on the island of Faial. There was some catching up to do!

There was very good hiking everywhere: terrains ranging from ancient cobble stone streets and rusty dirt roads to forest paths leading to waterfalls on Flores, walks on ashes of recently born peninsulas from a 1957 eruption on Faial, near to vertical stairs carved into green cliffs on Sao Jorge, scrambles up and down the lava fields frozen in time on Pico, peat bog landscapes hugging crater lakes on Terceira and goat trails daring us to escape the popular paths on Sao Miguel. By the time we left Azores we had walked no less than 300 kilometres in the archipelago.

Discussions of where to next ranged from Turkey to Ireland and why not Norway, with the final decision made when already five days out at sea – we were sailing to Spain! And so, at the end of July and another 1000 nautical miles later, we sighted the northwest tip of the Iberian Peninsula. Since the beginning of the year we had used just two litres of fuel (including for manoeuvring in the ports), and were feeling pretty confident that the jerrycan we had filled in Australia in 2022 would last us all the way to France.

On and on, we were heading for the finishline, supposedly a wonderful summer sail of 300 nautical miles day hopping along the Spanish coast, which all sounds great. Things did not work out exactly as planned! Our erratic 400 nautical mile track to France is a reminder of a grueling month long endeavour to try to hunt out the slightest breeze in the windless Bay of Biscay, almost all of it right on the nose! In the attempt we used up half our fuel, which is 10 litres, to reach a couple of anchorages when all hope had gone.

Meanwhile, Christophe’s father was following our progress on the map of the voyage every step of the way, and came to meet us when we arrived in Hendaye. Together with his partner Genevieve they had travelled 10 hours from the Alps to give us the first unforgettable embrace and welcome home. The magic of that ecstatic moment of return included going home to Christophe’s family, who greeted us like heroes, sharing travelogues and for ten days enjoying excellent French wine and cheese!

Soon it was time to think what next. We opted for staying the off-season on L’Envol and decide in the spring if we would like to continue our life afloat or turn the page, though whatever and wherever that might be, don’t ask, we still haven’t got a clue! We had felt so nostalgic for European winters when away, but living on the boat with no heating or having to keep anchor watches when riding on a storm every 10 days or so, is tough. However, when the sun is out the Pyrenees provide a stunning setting, the village of Hendaye is a lovely place and we are a stroll away from Spain. We have given a talk to an audience of 80 sailors at the Hendaye Yacht Club, and even made it into the local newspaper, the Sud-Ouest. We have nice anchorage neighbours and being close to family feels great.

And so we have reached the end of the project of sailing our 25 footer around the world. People often asked us how much cruising life cost us, to which we liked to say: less than we thought but all what we had. As to the numbers, then we lived on a shoestring and managed to get by with a monthly budget of roughly 500 euros, of which 30% was funded by 11 crowdfunding initiatives. Apart from that we worked for a total of one and a half years. Help was always there when we most needed – sailing we journeyed into the heart of nature but upon landfall, countless times, experienced the magic of human kindness through the hand of a stranger. We would like to take this opportunity to thank everyone who has supported this voyage. Thanks also to our blog readers and followers for your positive vibes. Stay in touch and check for the updates on the website www.intothewind.fr.

With wishes of health, joy and fair winds for 2025,

Christophe and Carina

More photos from 2024

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La trace GPS du bateau, nos traces GPS à terre (en trek, en stop…) et nos waypoints d’escales dans l’océan Atlantique sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Article publié le 24/01/2025 depuis L’Envol, baie de Chingoudy, Hendaye, France, GPS 43 22.13 N 1 46.46 W

Envie de nous donner un coup de main ? Visites la page de financement participatif de L’Envol : www.intothewind.fr/crowd-funding/

English version of this article, by Carina

Chers tous,

Bonne année 2025 de la part du voilier L’Envol et de son équipage, bonjour des Pyrénées !

Nous sommes actuellement à l’ancre à Hendaye, au Pays Basque (du côté français de la frontière), où les eaux de la baie de Chingoudy sont devenues notre camp de base pour notre premier hiver européen. Toute à notre tâche de marins, nous n’étions jamais rentrés en Europe depuis le départ en 2013, l’automne 2024 est enfin l’occasion de revoir nos familles respectives.

2024 est aussi l’année de notre 3ème transatlantique des Antilles à l’Europe via les Açores. Le premier grand saut étant celui du Cap-Vert au Brésil en 2014. Le second passage, de l’Afrique du Sud au Brésil via Sainte-Hélène en 2023 résulte d’un parti pris. Une option qui rallonge la route mais évite les semaines de louvoyage précaires que demande la remontée directe et sans escale de l’Océan Atlantique, dans l’hémisphère Sud puis Nord, de l’île de Sainte-Hélène à l’Europe. C’est peut-être grâce à cette stratégie conservatrice que nous ramenons le bateau avec son mât d’origine après un périple de près de 60’000 milles nautiques dont pas mal dans le grand Sud, mais conséquence regrettable, le temps nous a manqué et Maman, décédée neuf mois avant mon retour, s’en est allée pour son grand voyage.

Rétrospective

Le jour de l’an 2024 avait pour théâtre les îles du Salut en Guyane française. Nous commençons l’année par quatre jours de navigation facile et rapide qui nous amènent à Trinidad dans le Sud des Caraïbes. Nous y sortons le bateau de l’eau pour un 5ème antifouling. La saison des cyclones est terminée, nous pouvons compter sur des alizés d’Est réguliers et maniables, enfin de la « navigation de plaisance » comme ils disent, un oxymore, si l’on considère les rares fois où nous l’avons expérimenté durant ce tour du monde.

Quatre mois, c’est ce que nous disposons pour remonter l’arc antillais. Cela débute mal car à Tobago (Charlotteville) puis à Carriacou des officiels aigris semblent prendre leur revanche sur un passé colonial pas si lointain, des formalités administratives pléthoriques, baroques et contraignantes jusqu’à l’absurde, sont prétextes à des humiliations stériles et déplacées. Alors nous pressons le pas, ignorant Saint-Vincent et Sainte-Lucie, pour atteindre au plus vite la Martinique dont la côte au vent, sauvage et désertée par la plaisance, nous ravit.

Fidèles à notre démarche, un mélange de stop, de marche et de nuits fortuites chez l’habitant, nous explorons l’île et ses sommets, notamment : le magnifique belvédère de la Montagne Pelée (1397m) suivi du chemin de jonction sur son escarpé flanc Nord-Ouest, encore dénué de route ; les Pitons du Carbet (1197m), un aérien parcours d’arêtes improbable et acrobatique voué à disparaître pour cause d’itinéraire fermé au public ; et probablement notre préférée, les cascades de la confidentielle et reculée rivière Trois Bras.

Trois mois se sont déjà écoulés, alors nous poursuivons, délaissant la Dominique, pour atteindre la Guadeloupe. Le versant Ouest de Basse Terre regorge de cascades à portée de mouillages, de descentes de rivières et de baignades, nous nous délectons de toute cette eau douce et tiède qui coule à profusion le long des pentes arborées de ces vieux volcans érodés. Mais les meilleurs choses ont une fin, et début mai L’Envol laisse les Antilles dans son sillage.

Nous comptons traverser la Mer des Sargasses sans météo à bord, affranchis de connexion satellitaire, avec pour seul allié un fichier météo Grib de dix jours pris au départ. Il nous en faudra le double pour couvrir les 2’300 milles nautiques jusqu’au Açores. Connaissant le pattern météo de la région caractérisé par les déplacements sporadiques de l’anticyclone des Bermudes, nous suivions la rotation des vents pour décider de la route et de l’amure, un œil sur le baromètre et les nuages.

Mais au final, le problème majeur auquel nous avons dû faire face ne fut en rien lié à la météo mais aux sargasses elles-mêmes, ces algues jaunes qui en s’agrippant sur les bords d’attaque de nos quilles et de nos safrans nous ralentissaient, en l’espace de quelques minutes, jusqu’à l’arrêt. Je n’ai pas compté le nombre de fois où il a fallu que je m’allonge dans le cockpit pour dégager les safrans, la tête au-dessus des flots, les bras dans l’eau jusqu’aux épaules. Malgré les tentatives d’évitement de ces îles flottantes, nous devions régulièrement faire un 360 degrés avec le bateau pour délester les quilles, virant de bord, gennaker à contre puis empannant, avant de reprendre notre route.

Notre vitesse moyenne était fortement compromise par la prédominance de vents légers que ces sargasses rendaient difficiles à exploiter, et cela reposait la question de notre autonomie en eau mais aussi celle de notre faculté à prendre du repos et enfin celle de notre autonomie énergétique car elles avaient une affection toute particulière pour l’hélice de notre hydrogénérateur.

Au 20ème jour, l’île de Flores, la plus au Nord de l’archipel portugais des Açores, est en vue. Le baromètre a chuté, le vent a fraîchi, la mer s’est renflée, une dépression approche, mais il fait nuit. Pas question de rentrer dans ce port exigu sans visibilité avec juste un hors-bord pour étaler les rafales, alors nous patientons à la cape jusqu’au lever du jour. Au cours de la nuit, la température tombe à une quinzaine de degrés, bienvenue en Europe !

Nous resterons deux mois aux Açores, explorant six des neuf îles volcaniques. Une douce d’euphorie nous portait, le fait de retrouver nos repères européens, son climat, sa végétation et sa culture mais aussi la surprise de retrouver sur l’île de Faial un couple d’amis, voileux émérites, rencontrés dix ans plus tôt en Patagonie.

Les Açores nous ont comblé : sentiers d’époque pavés, chemins du vertige encalminés dans les falaises accores du trait de côte, panoramiques de cascades et de résurgences dévalant des parois abruptes (Flores) ; nouveau territoire pris sur la mer, géologie juvénile, roches enroulées sur elle-même, lave pétrifiée et poussière de scories, parsemées de taches vertes incongrues (Faial) ; sentiers côtiers écroulés, relégués en désuétude par les hommes, convoitée par une nature exubérante (São Jorge) ; cône tutélaire, paysage lunaire émergeant d’une mer cotonneuse, l’île perchée au-dessus des nuages (Pico) ; cratères inaccessibles, tourbières, fumeroles, confettis d’eaux bucoliques (Terceira) ; volcans déchus bâillonnés par les eaux, l’île aux grands lacs (São Miguel). Quand nous quittons ce paradis pédestre, nous avons marché pas moins de 300 kilomètres dans l’archipel.

Les discussions sur la destination suivante allaient de la Turquie à l’Irlande, mais la décision finale a été prise alors que nous étions déjà depuis cinq jours en mer : nous naviguions vers l’Espagne ! Et c’est ainsi que, fin juillet et 1’000 milles nautiques plus tard, nous apercevions la pointe Nord-Ouest de la péninsule ibérique. Ainsi s’achève notre transat retour, un parcours sans avarie, réalisé à la voile avec au total deux litres d’essence brulés depuis la Guyane (incluant les manœuvres de port). Nous espérions bien parvenir à terminer le parcours jusqu’en France sans avoir à compléter notre bidon rempli en Australie en 2022 !

Les 300 milles à vol d’oiseaux de La Corogne à Hendaye le long de la côte espagnole, supposés faciles, se sont révélés exténuants. Le dévent du golfe de Gascogne, les brises faibles et les courants de marées dans le nez, ont débouché sur un parcours erratique de plus de 400 milles à la vitesse moyenne de 3,2 nœuds – un mois de patience et de persévérance avec une dizaine de litres d’essence concédée au moteur.

Le 28 août nous retrouvions la France et mon père, qui a suivi avec assiduité chaque étape de notre progression sur la carte du voyage, était à Hendaye pour nos retrouvailles. Avec sa compagne Geneviève, ils ont voyagé 10 heures depuis les Hautes-Alpes pour venir à notre rencontre et nous faire le merveilleux cadeau d’un accueil inconditionnel après 11 ans d’absence.

Quels sont nos projets pour la suite, ne nous le demandez pas, c’est la grande inconnue. Nous déciderons au printemps si nous voulons continuer cette vie sur l’eau ou tourner la page. En attendant, vivre à bord sans chauffage et assurer la sécurité du bateau avec une tempête tous les dix jours environ, nous maintient dans nos prérogatives de marins. Le Yacht Club d’Hendaye nous a donné l’opportunité de faire une conférence devant un auditoire de 80 personnes, et nous avons été mentionnés dans le quotidien Sud-Ouest.

C’est donc la fin d’un projet, celui de la navigation d’un voilier de 7,7 mètres autour du monde pendant plus d’une décennie. Les gens nous ont souvent demandé combien cette vie nous a coûté, ce à quoi nous aimions répondre : moins que nous ne le pensions, mais tout ce que nous avions. Notre budget mensuel tournait autour de 500 € dont 30% ont été financés grâce à 11 appels aux dons. Nous avons travaillé en tout et pour tout un an et demi. L’aide était toujours présente quand nous en avions besoin – en navigation nous nous devions d’être autonome, mais à l’escale, nous avons toujours expérimenté, de la part d’inconnus, la magie de la gentillesse humaine. Sur cette note finale, nous voudrions remercier tous ceux et celles d’entre vous qui ont contribué à cette réussite ! Merci également aux lecteurs de notre site internet www.intothewind.fr.

Avec nos meilleurs vœux de santé, de joie et de bons vents pour 2025,

Christophe et Carina

Quelques clichés de 2024

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Article publié le 24/01/2025 depuis L’Envol, baie de Chingoudy, Hendaye, France, GPS 43 22.13 N 1 46.46 W

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Un grand merci à :

- François Golpe, président du YCH, pour son accueil et sa mise en relation
- Christophe Winants, à l’initiative du projet de présentation, pour son organisation sans faille
- aux participants venus nombreux
- Edith, pour cet article dans lequel on s’est reconnu, fidèle à notre conception du voyage

PDF

Traduction en anglais / The English translation is based on the web version (PDF) :

PDF in English

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Le voyage en résumé

Le 28 mars 2023, L’Envol bouclait la boucle autour du monde. Un périple d’Est en Ouest dans les alizés avec trois digressions dans le grand Sud : le contournement du continent Sud-américain avec la remontée des canaux de Patagonie, la visite des Marlborough Sounds en Nouvelle-Zélande et une circumnavigation de l’Australie.

• un parcours réalisé par L’Envol, un voilier de 7,70 m (25 pieds)
• à bord, Christophe Mora et Carina Juhhova, un français et une estonienne
• 10 ans de voyage sur l’eau
• 50’000 milles nautiques parcourus
• +10’000 heures de navigation
• +600 mouillages
• 96% de la distance faite à la voile

Pourquoi une charte ?

A terre, l’Homme ne fait plus l’objet d’aucune prédation si ce n’est de lui-même. En mer, nous sommes exposés aux éléments naturels que sont la houle, les vagues et le vent. Pour autant, vouloir s’en préserver complètement n’aurait pas de sens, car le véritable but du voyage dans la nature, c’est de nous permettre d’y retrouver notre juste place.

Prenant à contre-pied le système capitaliste qui prétend que tout est possible sans considération éthique, nous avons fait le choix délibéré de fixer des limites à notre manière de vivre.

Un tour du monde en voilier, oui mais :

1. sans avion, ce qui signifie
pas de retour en Europe depuis que L’Envol a largué ses amarres le 28 octobre 2013

2. sans achat ou location de voiture, ce qui signifie
une pratique assidue du stop, des transports en commun et de la marche à pied

3. sans connexion aux réseaux électriques terrestres, ce qui signifie
produire sa propre énergie grâce à un panneau solaire et un hydrogénérateur
sans recours au charbon, au pétrole, au nucléaire

4. sans équipements énergivores à bord, ce qui signifie
sans climatisation, congélateur, frigo ou chauffe-eau

5. sans gaspillage de la ressource en eau potable, ce qui signifie
3 litres d’eau potable par personne et par jour + 1 litre pour la douche

6. sans séjours en marina injustifiés, ce qui signifie
être au mouillage forain, éviter sur son ancre partout où c’est possible

7. sans chercher à emmener tout le confort de sa maison avec soi, ce qui signifie
le choix d’un petit bateau, d’un équipement minimaliste et d’une vie sobre

8. sans moteur inboard mais avec un hors-bord – en 10 ans, 1’200 litres d’essence ont été consommés (dont la moitié dans les canaux de Patagonie), ce qui signifie
pas d’abus des produits pétroliers avec l’équivalent de deux pleins automobile chaque année

9. sans moteur d’annexe ni guindeau électrique, ce qui signifie
ramer pour débarquer en tenant compte de la météo et/ou des courants,
remonter son ancre à la main, s’il le faut épaulé par la grand-voile

Et afin de magnifier la responsabilité de ses choix et de leurs conséquences :

10. sans assurances ni balise de détresse EPIRB, ce qui signifie
prévenir les problèmes potentiels en minimisant les risques et quand, une fois, le pire est arrivé, nous avons trouvé une autre façon de faire

Le respect de cette charte en 10 points nous a permis :

• de profiter de la vie avant la retraite sans devenir (trop) esclave des aspects matériel et financier du voyage
• de développer une méthode de navigation, de recueil d’informations, d’organisation et de prise de décisions qui laisse peu au hasard
• d’être respectueux de la vie des populations locales – au lieu de souligner les inégalités du monde et de créer un sentiment de désir et d’envie, nous avons plutôt été traités comme une curiosité où le gain n’était pas l’argent mais la découverte mutuelle de nos différentes cultures
• d’avoir un impact négligeable sur notre planète avec une empreinte carbone infinitésimale
• d’être en cohérence avec nous-mêmes sans céder au mythe d’une croissance infinie sur une planète finie

Quel bilan ?

Ces limitations ne nous ont pas empêché de naviguer autour du globe une décennie mais, il faut bien le reconnaître, au prix d’un stress considérable.

Il y a comme un paradoxe insurmontable : d’un côté le respect de cette éthique a motivé et sublimé ce projet de voyage, de l’autre il a été son venin par la lente et insidieuse érosion de mes ressources psychiques.

Le désir pour ce style de vie est quant à lui resté intact, alors sera-t-il possible de poursuivre sur l’eau ou pas, telle est la question.

A suivre…

Cette charte se cantonne aux « sans », mais rien ne serait possible sans les « avec » : Un court inventaire s’intéresse à ces derniers, une page qui parle de nos choix techniques.

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La trace GPS du bateau, nos traces GPS à terre (en trek, en stop…) et nos waypoints d’escales sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Article publié le 28/08/2024 depuis L’Envol, baie de Chingoudy, Hendaye, France, GPS 43 22.13 N 1 46.46 W

Envie de nous donner un coup de main ? Visites la page de financement participatif de L’Envol : www.intothewind.fr/crowd-funding/

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Dear all,

Belated New Year’s greetings from SY L’Envol and crew. We hope you have had a good start of 2024!

As to us, then after a geographically very quiet 2023, which arriving from South Africa was spent mostly in Brazil, we’ve had a rather intense beginning of the year including a 2000 nautical mile sail to the Caribbean.

Legend to the map above or how L’Envol sailed into 2024

This was just about one month ago, on December 22, when we finally made it out of the Paraiba River that had held our anchor in its muddy grip for nearly 9 months.

Under the marine blue X-mas tree there was the crossing of the equator, a full moon, two tunas and a gift card from the equatorial current: 30 to 50 FREE nautical miles a day!

So it was not quite on her own that L’Envol beat two voyage records on our first leg to Iles du Salut in French Guiana:

• Fastest 24 hours: 186 nautical miles with 7.74 knots average sailed over a flat sea and just 12 knots of breeze filling our gennaker on a comfortable close reach.
• Best overall passage speed: 6.84 knots average during 8 days and 8 hours to cover 1367 nautical miles.

Iles du Salut in sight!

The cook’s arguments of needing gas, water, baguettes and Internet were left unheard, Christophe insisted we visit one wild island he had been to as crew some 15 years ago. Iles du Salut, which used to be a French prison and the worst nightmare for anyone unfortunate to end up there 100 years ago, is now a friendly paradisiaque family resort with ruins for decoration to monkeys playing, birds singing, parents and children swimming.

A touch of New Year’s magic and both the captain and the first mate were happy: not only did we get back our land-legs on a green trail instead of being in a city again, but we also found water, supplies and even a wifi which anyone would deem impossible on an island with no potable water, shop nor an Internet connection.

Our next five-day leg to Trinidad and Tobago had «breakfast included» thanks to several special encounters:

• A jerry can of water was provided by our anchorage neighbour Baptiste, skipper of a local charter boat that made daily runs from the Kouru jetty on the mainland.
• Six baguettes, left over from hotel breakfast, were a courtesy of the kind receptionist.
• Jam and honey (together with other foodstuffs… and wifi) were a gift from friendly police officers, Thomas and Kylian, who were on their way back to France soon.
• Green mangoes, which ripened underway, were a gift from the trees on the island.

Gendarmes’ task on the island included protecting the saimiri monkeys threatened to be driven to extinction by bigger and more agressive species of capuchins. There were just three saimiris left when we were there, intelligently so the monkey family had taken refuge in police station’s back yard.

Saimiri monkeys in police station’s back yard

On January 2nd we waved good-bye to Iles du Salut and sailed to the island of Trinidad in excellent weather conditions though over somewhat lumpy sea due to the shallow continental plate. The trip included a slalom between many uncharted oil rigs scattered off the coasts of Guyana and Trinidad as well as running out of gas in sync with our arrival in the port of Chaguaramas. Phew!

L’Envol approaching Trinidad’s Boca de Monos Pass

And so our first Caribbean island was Trinidad, which lies a stone’s throw off the coast of Venezuela. However, «island time» and blue waters had to wait – instead we plunged into boat works on the hard where we gave our ship’s bottom a deserved scrub together with two coats of antifouling paint.

Even though one would think that the Antilles with their island proximity, calmer seas and many sheltered bays would be a perfect cruising ground for little sailing yachts, we were surprised to see that our 25-footer was by far the smallest in the midst of hundreds of giants in the boat yard.

We are now in Tobago, the cruising season is full on and will last till May. Do follow our progress on www.intothewind.fr/english – the Map of the Voyage is always up to date!

Thank you all who have supported this project in 2023, financially but also in many other ways. Thank you also to our blog readers and followers. Drop us a line or a comment from time to time, we love hearing from you!

With our best wishes for 2024!

Christophe and CarinaClose

Chers amis, chers lecteurs,

L’Envol et son équipage vous souhaitent une merveilleuse nouvelle année, puisse 2024 être celle de votre envol !

Rétrospectivement, 2023 fut pour nous l’occasion d’un stop prolongé au Brésil, un repos bienvenue après le doublement du cap de Bonne Espérance puis la longue traversée de l’Atlantique Sud. Le début d’année voit la reprise du mouvement avec déjà quelques 2’000 milles nautiques laissés dans notre sillage vers les Antilles.

L’histoire de notre début d’année 2024 racontée en BD

C’était il y a environ un mois, le 22 décembre 2023, lorsque nous nous sommes finalement extraits de la rivière Paraiba qui aura retenu notre ancre dans sa vase épaisse pendant près de 9 mois !

Sous l’arbre de Noël bleu marine, nous avons eu pleins de cadeaux : la mythique traversée de l’équateur, la pleine lune pour nous guider la nuit, deux thons pour nous nourrir et un super bonus accordé par le courant équatorial, 30 à 50 milles nautiques gratuits par jour !

Ce n’est donc pas tout à fait seul que L’Envol a battu deux records du voyage sur cette première étape jusqu’aux îles du Salut en Guyane française :

• Meilleur 24 heures : 186 milles nautiques à 7,74 nœuds de vitesse moyenne navigués sur une mer plate avec seulement 12 nœuds de brise pour remplir confortablement notre gennaker au petit largue ;
• Traversée la plus rapide : 6,84 nœuds de vitesse moyenne pendant 8 jours et 8 heures soit 1’367 milles nautiques parcourus.

Iles du Salut en vue !

Le souhait de la cuisinière en charge : faire le plein de gaz, d’eau, de baguettes et d’Internet est resté sans écho, Christophe a insisté pour revisiter une île sauvage abordée comme équipier une quinzaine d’années auparavant. Les îles du Salut, qui étaient autrefois un bagne et un cauchemar pour les malheureux qui y vécurent, sont devenues, un siècle plus tard, une station familiale amicale et paradisiaque avec des ruines mangées par la jungle servant de décor aux singes joueurs, aux chants des oiseaux, aux parents et leurs enfants batifolant dans les eaux salées.

Ce nouvel an emprunt de magie nous aura comblé : non seulement nous avons pu dérouiller nos jambes dans une nature exubérante au lieu d’arpenter à nouveau la ville, mais nous avons également pu trouver de l’eau douce, de la nourriture et même un wifi, choses que quiconque jugerait impossible sur une île dénuée d’eau potable, de magasin et de connexion Internet.

Chaque matin, pendant les cinq prochains jours de navigation jusqu’à Trinidad et Tobago, nous dégusterons un petit-déjeuner à la française, grâce à plusieurs donations bienvenues :

• Le remplissage d’un bidon d’eau grâce à notre voisin de mouillage, Baptiste, skipper d’un bateau charter local qui fait des aller-retour quotidiens depuis Kourou sur le continent ;
• Les six baguettes non consommées par les clients de l’hôtel, une gracieuseté du réceptionniste ;
• La confiture et le miel (avec d’autres denrées alimentaires… et le wifi), un cadeau des gendarmes, Thomas et Kylian, bientôt sur leur retour en France ;
• Les mangues vertes, arrivées à maturité en route, un cadeau des arbres de l’île Royale.

Pendant le Covid, la population de saimiris fut menacée d’extinction par les capucins, une espèce plus grande et plus agressive. Les gendarmes de l’île les ont alors pris sous leurs ailes, mais il n’en restait plus que trois lorsque nous y étions.

Singe saimiri dans l’arrière-cour du poste de gendarmerie

Le 2 janvier, nous quittions les îles du Salut à destination de l’île de Trinidad, une navigation dans d’excellentes conditions météorologiques, mais sur une mer quelque peu désordonnée en raison du plateau continental peu profond. On se rappelle du slalom entre de nombreuses plates-formes pétrolières non cartographiées dispersées au large des côtes de la Guyane et de Trinidad ainsi que le fait de tomber en rade de gaz de cuisine synchro avec notre arrivée dans le port de Chaguaramas. Ouf !

L’Envol en approche de la Boca de Monos sur Trinidad

Et donc notre première île des Antilles est Trinidad, à un jet de pierre au large des côtes du Venezuela. Cependant, l’heure de la plaisance aux Caraïbes n’a pas encore sonné – nous avons d’abord sorti le bateau de l’eau pour lui donner une nouvelle peinture antifouling, une corvée exténuante et nécessaire !

Même si les Antilles avec leur proximité insulaire, leur mer plus calme et de nombreuses baies abritées sont un terrain de navigation parfait pour les petits voiliers, étonnamment notre 25 pieds était de loin le plus petit parmi les géants entreposés au sec sur le chantier.

Nous sommes maintenant à Tobago, la saison de navigation est ouverte et va durer jusqu’en mai. Suivez nos progrès sur www.intothewind.fr – la carte du voyage est toujours à jour !

Merci à tous ceux qui ont soutenu ce projet en 2023, financièrement mais aussi à bien d’autres égards. Merci également à nos lecteurs et aux abonnés du blog. Envoyez-nous une ligne ou un commentaire de temps en temps, vous lire est un plaisir !

Avec nos meilleurs vœux pour 2024 !

Christophe et Carina

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La trace GPS du bateau, nos traces GPS à terre (en trek, en stop…) et nos waypoints d’escales dans l’océan Atlantique sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Article publié le 26/01/2024 depuis la bibliothèque de Charlotteville, île de Tobago, îles Trinidad et Tobago, GPS 11 19.37 N 60 32.84 W

Envie de nous donner un coup de main ? Visites la page de financement participatif de L’Envol : www.intothewind.fr/crowd-funding/

A l’heure où j’écris ces lignes, la saison des cyclones 2022-23 dans le Sud-Ouest de l’océan Indien est terminée, les phénomènes météo sont répertoriés et une abondante littérature est accessible sur internet à ce sujet.

Résumé de la saison cyclonique 2022-23 (source : Wikipédia)

La saison débute officiellement le 15 novembre et se termine le 30 avril. L’activité a démarré tôt en 2022, avec le développement des deux premiers systèmes (Ashley et Balita) en septembre et octobre, et s’est terminée tardivement avec Fabien en mai 2023. Fin décembre 2022, Darian (catégorie 4) est le premier cyclone de la saison.

Cette saison cyclonique a été l’une des plus meurtrières jamais enregistrée dans le Sud-Ouest de l’océan Indien, principalement à cause du cyclone Freddy, un catégorie 5 qui aura cumulé plusieurs records mondiaux.

Trajet du cyclone Freddy dans l’océan Indien (source : Wikipédia)

Du 5 février au 14 mars 2023, le délétère cyclone Freddy prendra cinq semaines pour retracer notre sillage d’Indonésie à l’Afrique du Sud, un record mondial de longévité et un des seulement quatre systèmes ayant réussi à traverser entièrement l’océan Indien d’Est en Ouest.

Cette analyse à posteriori montre à quel point nous sommes vulnérables face aux forces en présence. Nous avons donc humblement fait en sorte que la seconde partie de notre traversée de l’océan Indien, de la Réunion dans les îles Mascareignes à Richards Bay en Afrique du Sud, se fasse à distance raisonnable du début de la saison dite officielle.

Doutes et incertitude

L’Indien en 23 météofax raconte la première partie de cette traversée de Bali en Indonésie à Rodrigues dans les îles Mascareignes, un trip intense de 23 jours dans des alizés musclés dont la stratégie météo était assurée par des météofax. Une simple radio HF réceptrice nous avait permis de les recevoir gratuitement.

Cette seconde partie est notoirement plus délicate : on quitte les vingtièmes pour approcher les trentièmes et entre le continent africain et Madagascar on ne peut plus compter sur une situation stable d’alizés. Ces masses de terre interagissent puissamment avec l’océan et d’une manière qui semble totalement aléatoire. Habituellement, la prévision météo est encore vérifiée à cinq jours d’échéance, mais dans ces parages, nous constatons qu’il suffit de 72 heures pour que les fichiers GRIB diffèrent notablement.

Le stress monte d’un cran car nous avons besoin d’optimiser notre timing de départ pour éviter les ennuis.

L’étape clé d’un tour du monde par les alizés

A 550 milles nautiques de la Réunion, dans le Sud de Madagascar, un plateau sous-marin de 200 milles de large nous coupe la route. Les fonds remontent alors de 5000 à moins de 2000 mètres. La côte Est de Madagascar fait office de déflecteur géant en concentrant, 80 milles dans le Sud de l’île, tout le courant charrié dans l’Indien par 4’000 milles nautiques d’alizés rarement en-deçà de 30 nœuds.

Un phénomène gratifiant si on dispose d’une bonne météo car la vitesse fond (GPS) du bateau sera facilement majorée de deux nœuds mais un piège si une dépression, rendue virulente par la présence de l’île, interpose frontalement ses vents de Sud-Ouest à ce courant de Nord-Est !

Le courant des Aiguilles le long de la côte africaine et les courants au Sud de Madagascar

Avec pas moins de quatre jours de navigation nécessaires pour atteindre cette zone de convergence, nous perdons la faculté d’optimiser son franchissement avec une météo fiable. Mais ce n’est pas tout. A une cinquantaine de milles de l’atterrissage en Afrique du Sud, après 10 à 12 jours de mer, il reste un dernier obstacle de taille : la traversée du courant des Aiguilles qui descend la côte africaine du Nord vers le Sud, une côte que les dépressions de Sud-Ouest viennent fréquemment lécher à rebrousse-poil du courant. Si cette situation se présente, il faudra savoir ralentir ou se mettre à la cape, le temps que le front passe et rouvre la voie du courant des Aiguilles.

C’est pourquoi, dans un tour du monde par les alizés, empruntant le canal de Panama, puis le détroit de Torres, au plus près de l’équateur, cette étape est considérée comme le passage le plus critique, un moment de vérité par lequel nous passons tous !

Météo à bord et fichiers GRIB

Compte tenu de cette prise de risque accrue et du fait que rien de ce côté de l’océan Indien ne vient prendre le relais de l’émetteur de Wiluna sur la côte Ouest d’Australie pour la diffusion des météofax, nous décidons de nous attacher les services d’une couverture satellite en payant 300€ un prepaid Iridium de 75 minutes valable 30 jours.

Notre combiné téléphone/modem Iridium 9555 supplante donc sur cette étape notre récepteur radio HF Sangean mis au chômage technique. Il nous permettra de faire des requêtes par email à ‹query@saildocs.com› et de recevoir en retour un fichier *.grb, dit fichier GRIB. Pour obtenir un rendu pédagogique et en couleur de la prévision météo, ce fichier est à ouvrir dans un logiciel de lecture spécifique. Nous utilisons zyGrib qui fait très bien le job et qui est gratuit. Le développement de ce logiciel se poursuit actuellement avec une nouvelle équipe de bénévoles mais le nom du lecteur a changé, il devient XyGrib.

Avec les fichiers GRIB, nous allons troquer la vue synoptique des phénomènes météo offerte par les météofax, c’est-à-dire la compréhension du contexte général qui est à l’origine de notre situation particulière, pour une connaissance très locale de la seule force et direction des vents. Nous pourrons par contre faire des requêtes sur les courants, à travers le modèle OSCAR, et éventuellement avoir un aperçu de la couverture nuageuse, des précipitations et de l’indice CAPE, un indice d’instabilité de la masse d’air qui renseigne de manière fiable sur le risque d’orage potentiel et de foudre.

Une trace faite de plusieurs segments

Cliquer sur la carte pour ouvrir notre Google Maps sur la partie Ouest de l’océan Indien.

Jour 1
Extraction

> du 24 au 25 octobre
> 105 Mn en 24 heures
> 4,4 Nds de vitesse moyenne

Départ de l’île de la Réunion le matin du 24 octobre 2022 à 10:45 heure locale (UTC+4). Un fuseau sur lequel nous resterons durant toute la traversée afin de ne pas perturber l’enregistrement de la trace GPS du bateau dans OpenCPN, notre logiciel de navigation.

Tous les horaires de cet article sont aussi en heure locale de la Réunion (UTC+4) formatés sur 24 heures.

J1, 24/10 à 13:00 (UTC+4) – C’est parti pour négocier le dévent de l’île de la Réunion

Comme vous pouvez le voir sur cette image météo issue d’un fichier GRIB pris par Wifi avant le départ, nous n’avons pas lésiné sur la surface de la prévision qui couvre l’intégralité de la traversée. La requête est du type :

send gfs:15S,40S,61E,18E/1,1/6,9,…,240/=
WIND,GUST,PRESS,CAPE,CLOUD,APCP,=
SWELL,SWDIR,SWPER,=
WVHGT,WVDIR,WVPER,=
HTSGW

Note : Cette requête est à copier/coller dans le corps d’un email formaté en texte brut, son objet est libre. Le destinataire du message est ‹query@saildocs.com›. Afin d’éviter que le programme de messagerie ne coupe une ligne de code trop longue avec un retour à la ligne impromptu, j’utilise le signe « = » pour insérer des sauts de ligne autorisés.

Avec une étendue de prévision recouvrant 26 degrés en latitude et 44 degrés en longitude, sur une grille de 1°x1°, soit 1’144 points de référence, et pour 72 dates (toutes les 3 heures pendant 10 jours), la requête couvre 13 paramètres : vent en force et direction, rafales, pression au niveau de la mer (isobares), indice CAPE, couverture nuageuse, cumul de précipitations, houle et vagues du vent (en hauteur, direction et période) et vagues significatives (hauteur combinée de la houle et des vagues du vent).

On obtient au total plus d’un million de données météo distinctes compressées dans un fichier GRIB dont la taille atteint 1,83 Mo !

Un luxe impossible avec un prepaid satellite où pour des raisons d’ouverture de connexion (moment où le satellite est visible) et de coût, il faudra se limiter à une requête d’une dizaine de kilo-octets seulement. C’est dire si, dans les prochains jours, la surface de la prévision va se réduire à une portion congrue d’océan !

Marche d’approche

A défaut de pouvoir anticiper la météo dans le Sud de Madagascar, nous avons optimisé notre départ de l’île de la Réunion et surtout de ses sommets culminant à plus de 3000 mètres en choisissant un alizé avec suffisamment de Nord dans son Est pour nous éviter un dévent interminable et potentiellement beaucoup de moteur.

J1, 24/10 à 17:30 (UTC+4) – Génois et gennaker en papillon

Notre extraction se passe bien, sous voiles et sans difficulté particulière, mais les conditions sont molles et il nous faudra quand même un jour et demi et parcourir 150 milles nautiques avant de sortir des courants contraires et rencontrer des vents plus frais nous permettant de tenir les 5-6 nœuds de vitesse moyenne.

Douche de cockpit

Pendant ce prolégomènes un peu laborieux, génois et gennaker sont gréés en papillon, exploitant au vent arrière les alizés de Nord-Est générés par le secteur Nord-Ouest d’un vaste anticyclone centré dans les trentièmes sous l’île Rodrigues.

Jour 2
Conjectures

> du 25 au 26 octobre
> 114 Mn en 24 heures
> 4,75 Nds de vitesse moyenne

Dans la nuit, le vent passe à deux chiffres, 13-17 nœuds nous ramènent en configuration classique, génois et grand-voile en ciseaux. Les conditions sont bonnes et on commence à bien avancer.

De l’analyse de notre fichier GRIB de départ, il apparaît que notre passage sous Madagascar devrait coïncider avec un changement d’anticyclone, notre actuel devant céder la place au suivant – une haute pression dont le centre est actuellement situé sous l’Afrique du Sud.

Concrètement, cela signifie que nous allons expérimenter une bascule franche du vent, passant de Nord à Sud-Ouest sans autre transition que quelques heures de pétole dans l’intervalle. Ensuite, dans son déplacement vers l’Est, les vents de ce second anticyclone entameront une rotation rapide vers le Sud puis le Sud-Est jusqu’au Nord-Est, notre situation de départ.

En conséquence, ces vents certainement forts mais éphémères en direction ne devraient pas brosser le courant durant trop longtemps, et à priori, nous n’aurons pas encore pris pied sur le plateau sous-marin au Sud de Madagascar quand cela interviendra. Une estimation qu’il faudra préciser avec la prise d’un GRIB plus récent. En tout état de cause, à notre rythme actuel, nous serons fixés sur notre sort dans deux jours de navigation.

Jour 3
Sous tension

> du 26 au 27 octobre
> 133 Mn en 24 heures
> 5,55 Nds de vitesse moyenne

J3, 26/10 à 16:00 (UTC+4) – Sous gennaker et GV arisée (1 ris)

Un peu plus tard, avec le génois en complément

Durant la journée du 26 octobre, c’est le retour du gennaker tribord amure à toutes les sauces : épaulé ou non par la GV, complété ou non par le génois. Tout comme la veille, le vent reprend de la vigueur pendant la nuit et la grande voile rouge devra être enroulée au profit des voiles blanches seules.

J3, 27/10 à 10:00 (UTC+4) – Dépression en formation !

La cellule de basses pressions dédoublée, visible au centre de cette image, se dirige tout comme nous vers le Sud de Madagascar. Nous la suivons de près car il ne faudrait pas qu’elle se creuse de trop et que nous nous rencontrions malencontreusement dans la zone de courant. Ses vents de Sud-Ouest persistants auraient tôt fait de soulever durablement une mer affreuse et casse-bateau.

La prévision du fichier GRIB est néanmoins rassurante à son sujet, car elle est sensée s’affaiblir dans son déplacement vers l’Est et disparaître sans nous affecter.

Jour 4
Confrontation imminente

> du 27 au 28 octobre
> 149 Mn en 24 heures
> 6,2 Nds de vitesse moyenne

L’alizé de Nord-Est tient toute la journée et forcît même d’un cran pendant la nuit à 22 nœuds. L’Envol file à 6, parfois 7 nœuds.

J4, 27/10 à 15:30 (UTC+4) – Installation du tourmentin de conserve avec le gennaker !

Quatre jours de navigation et nous voilà enfin tout proche de la lisière du plateau au Sud de Madagascar, plus qu’une petite trentaine de milles à couvrir. Très bientôt, nous entrerons dans le vif du sujet, le stress de l’attente et la préparation vont enfin pouvoir être transformés en actions, une excellente chose pour le moral.

Autre bonne nouvelle, la dépression en formation est entrain de mourir absorbée par notre anticyclone, ce n’est plus un sujet d’inquiétude.

Par contre, la transition d’un anticyclone à l’autre prend du retard et il est maintenant évident que nous allons devoir la vivre sur les « hauts-fonds » du plateau en cours de nuit prochaine. Toute notre attention est donc portée sur le choix de l’endroit de la confrontation et pour cela la carte des courants obtenue par email grâce au modèle OSCAR est déterminante : nous visons une zone de légers contre-courants à une cinquantaine de milles à l’Est de la veine de courant principale.

Une distance qui devrait laisser assez de temps aux vents pour mettre de l’Est dans leur Sud avant que le courant de Nord-Est nous embarque.

Sous Madagascar

Jours 5 et 6
Action !

> du 28 au 29 octobre
> 119 Mn en 24 heures
> 4,95 Nds de vitesse moyenne

> du 29 au 30 octobre
> 168 Mn en 24 heures
> 7 Nds de vitesse moyenne

Les bonnes conditions de vent se maintiennent toute la journée jusqu’à 18:00 puis le vent baisse progressivement pour disparaître à 22:00.

J5, 28/10 à 13:00 (UTC+4) – En fait, ce jour là on touchera du vent jusqu’à 22:00

Cette image météo montre le moment théorique du début de l’entre-deux sans vent (13:00). Elle est issue du fichier GRIB pris avant le départ, soit une prévision à presque cinq jours qui commence à dater sérieusement.

Le GRIB ci-après n’a, par contre, qu’une dizaine d’heures comme l’indique la date de création de la prévision inscrite en bas à gauche de l’image (Ref NOAA-GFS: Ven 28-10-2022 16:00 UTC+4). Sa taille n’a plus rien à voir, la requête soumise à un régime draconien devient :

send gfs:23S,29S,50E,44E/2,2/6,9,…,48/=
WIND,PRESS,CAPE

Avec une étendue de prévision couvrant seulement 7 degrés en latitude et en longitude, sur une grille de 2°x2°, soit 16 points de référence, et pour 15 dates (toutes les 3 heures pendant 2 jours), la requête couvre 3 paramètres : vent en force et direction, pression au niveau de la mer (isobares) et indice CAPE.

On obtient au total moins de mille données météo distinctes compressées dans un fichier GRIB dont la taille est maintenant limitée à 6’004 octets !

Si la connexion au satellite est bonne, sa réception ne consommera qu’1 à 2 minutes de notre prepaid de 75 minutes. La fenêtre obtenue sur la météo est certes réduite mais amplement suffisante pour se forger une idée précise qui permettra de prendre les décisions opportunes.

J5, 29/10 à 01:00 (UTC+4) – Avec 9h de décalage, le vent finit par tomber

Les traces GPS du bateau des jours 5 et 6 et leurs formes respectives révèlent notre stratégie pour gérer la bascule puis la rotation des vents dans la transition d’un anticyclone à l’autre.

Le jour 5 est à l’anticipation et la résistance : 8 milles de moteur dans les calmes puis du près dans 15 nœuds encore maniables infléchissent la trace au Sud afin d’améliorer notre position au vent de la renverse ; le jour 6 est à la fuite et la patience : d’abord en abattant dans les vents les plus pointus et les plus forts (32 Nds) puis en revenant progressivement pour accompagner les vents dans leur rotation vers l’Est, c’est pourquoi la trace décrit une parabole.

J6, 29/10 à 13:00 (UTC+4) – Une vue générale mais un peu périmée de notre second anticyclone

Ce jour 6, nous rentrons dans la veine de courant principale et nous avalons 168 milles nautiques en 24 heures à la vitesse moyenne de 7 nœuds, notre meilleure performance sur cette traversée.

Au final, ce passage tant redouté du plateau au Sud de Madagascar s’est bien passé, avec des vents moins forts que prévu, une mer tonique mais pas dangereuse, ni orage ni foudre à déplorer et peu de pluie. Une promenade de santé en comparaison des jours 15 et 16 de la première partie de notre traversée de l’océan Indien.

Troisième anticyclone

Jours 7 et 8
Contrastes

> du 30 au 31 octobre
> 153 Mn en 24 heures
> 6,4 Nds de vitesse moyenne

> du 31 octobre au 1er novembre
> 132 Mn en 24 heures
> 5,5 Nds de vitesse moyenne

Le jour 7, alors que le vent a pourtant terminé sa rotation au Nord-Est et qu’il a faibli, on peut voir dans la série de cinq images GRIB ci-dessous que la trace du bateau s’infléchit toujours au Sud de la route directe, pourquoi ? D’abord pour rester le plus longtemps possible dans le flux de courant ensuite pour anticiper et absorber, selon la même stratégie, une seconde transition d’anticyclone.

J8, 31/10 à 16:00 (UTC+4) – En fait, ce jour là le vent tombe dès 8:00 avec 8 heures d’avance

Ce vieux GRIB, créé le 24/10 à 4:00, est encore assez fiable à 7 jours et demi de prévision. La suite, par contre, jusqu’au jour 10, dernier jour de la prévision, est faux. Le modèle diffère alors complètement de la réalité : l’anticyclone n°3 tel que prévu devait se désorganiser rapidement, laisser la place à un marais barométrique (pas de vent) et en fin de période une énorme dépression venait occuper tout l’espace disponible. Par chance, il en a été tout autrement !

A la fin du jour 7 et dans le début du jour 8, le passage du second front nous affecte. On rencontre des calmes durant 7 heures dans lesquels on arrive quand même à progresser de 13 milles vers l’Ouest au près serré sous gennaker grâce à une mer plate et un courant d’Ouest résiduel. Puis la renverse arrive et on repart sur une nouvelle rotation de vent du Sud-Ouest vers le Nord-Est en passant par l’Est – les conditions de navigation rencontrées quand un anticyclone passe à notre Sud, ce dernier tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre dans l’hémisphère Sud. C’est donc parti pour une seconde trace en forme de parabole.

J7, 31/10 à 10:00 (UTC+4) – 270 milles à notre Ouest, c’est la tempête dans le courant des Aiguilles

L’image météo précédente montre typiquement la situation d’atterrissage à éviter absolument : une tempête de Sud-Ouest dans le courant des Aiguilles sur 170 milles de large. Les dernières 30 heures de navigation doivent être verrouillées sur une météo fiable prévoyant des vents de Nord anticycloniques qui ne contrarieront pas le flux de courant, c’est un impératif vital. A défaut, il faudra ralentir ou se mettre en attente (à la cape) à 200 milles de la côte africaine le temps que la situation évolue favorablement.

En atterrissant le 31/10 vers midi, François et Bernard sur Zulu, des régatiers d’expérience sur un JPK38 bien préparé, ont pris de plein fouet ce front de Sud-Ouest lors de leur traversée du courant des Aiguilles.

La veille à 18:50, nous recevions ce message :

30 nœuds établis en ce moment et on va passer un front vers 22 h… Une sorte de sud s’installe derrière mais ça devrait le faire… Assez stressante cette étape !

Et l’épilogue, le 1/11 à 13:00, suite à leur atterrissage (réussi) à Richards Bay :

Notre arrivée a été épique ! On a traversé un front avec fort vent… Quelques heures au près à 65 nœuds. Puis on est arrivé dans la marmite du courant des Aiguilles au près serré avec une moyenne de 40 nœuds ! Bon, on n’a pas manqué d’occupation ! Ça passe mais le bateau était au combat !

François, voilier Zulu

Au même moment, nous étions dans la transition d’un anticyclone à l’autre et nous « luttions » dans les calmes, quel contraste pour une même portion d’Océan !

Atterrissage

Jours 9, 10 et 11
Dénouement

> du 1er au 2 novembre
> 142 Mn en 24 heures
> 5,9 Nds de vitesse moyenne

> du 2 au 3 novembre
> 128 Mn en 24 heures
> 5,3 Nds de vitesse moyenne

> le 3 novembre
> 70 Mn en 12 heures 30
> 5,6 Nds de vitesse moyenne

Pétrel géant antarctique, jusqu’à 2 mètres d’envergure !

La prévision météo du fichier GRIB nous alerte sur un renforcement des vents du quart Nord-Ouest de notre troisième anticyclone qui coïncidera avec notre atterrissage sur Richards Bay, estimé dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 novembre.

Nous décidons de synchroniser notre arrivée avec la fin du plus gros du coup de vent qui interviendra vers 22:00 le jeudi soir, nous voulons éviter d’avoir à manœuvrer dans le port avec des vents forts et c’est pourquoi nous gardons de l’eau à courir jusque là.

Encore une fois, notre stratégie va consister à positionner L’Envol au vent des difficultés en visant le cap Sainte Lucia, 20 milles au Nord de la ville de Richards Bay. Un détour de quelques milles sur un cap plein Ouest. Tribord amure, nous allons serrer les vents de Nord-Est refusant du largue au travers et à l’éclatement de la bulle vers 16:00 nous abattrons au grand largue sur notre objectif.

Nous allons donc aborder Richards Bay par le Nord, avec des vents de Nord, dans le courant des Aiguilles de Nord, tous les voyants sont au vert pour un final au sprint !

J11, 3/11 à 20:00 (UTC+4) – La côte africaine se dessine dans le soleil couchant

Nous sommes à 22:00 devant l’entrée du port, et comme prévu le vent est retombé.

A 23:30 UTC+4 soit 21:30 heure locale (UTC+2), le jeudi 3 novembre 2022, nous sommes amarrés au quai de quarantaine du bassin Tuzi Gazi à Richards Bay. Nous voilà en Afrique du Sud et notre traversée de l’océan Indien, le plus critique des océans, est achevée !

L’Envol dans l’océan Indien

Sur cette partie Ouest de l’océan Indien, on aura couvert 1’413 milles nautiques en 10 jours et demi à la vitesse moyenne de 5,6 nœuds, deux fuseaux horaires de franchis. François et Bernard sur Zulu, partis 48 heures plus tôt de la Réunion, ont couvert cette même distance en 9 jours à 6,5 nœuds de moyenne !

Notre position 400 milles nautiques derrière eux, largement décalée dans le temps, nous a donné de vivre le déroulement de la météo d’une façon très différente.

Elle nous aura épargné : un vaste grain à une trentaine d’heures du départ générant 7 heures de près, une extensive pétole dans les courants sous Madagascar, un orage avec de la foudre qui occasionnera la perte de leur GPS NKE mais le plus fou reste leur atterrissage aux forceps dans le courant des Aiguilles, avec un front de Sud-Ouest produisant 40 nœuds au près serré, on n’a clairement pas vécu le même trip !

En conclusion, on peut maintenant dire que cette traversée de la Réunion à Richards Bay s’est bien passée et n’a pas justifié sa mythologie et le stress intense que j’ai ressenti les premiers jours de navigation. Après le troisième jour, j’ai commencé à être plus serein car j’ai pu me faire une image mentale rassurante avec les informations dont je disposais (météo à bord, compte-rendus d’autres voileux) concernant le déroulement des événements lors du passage des fronts qu’on allait prendre, notamment dans le Sud de Madagascar où les courants sont forts.

La réalité a collé à cette image, pas d’orages, pas de foudre, juste un peu de pluie, avec au total une douzaine d’heures de calmes, au maximum guère plus de 30 nœuds et jamais au près, des vagues et une mer décentes bien que parfois inconfortables.

L’Envol au quai de quarantaine de Richards Bay, Carina assignée à résidence !

Les problèmes sont venus par surprise, on n’avait pas réalisé que le passeport estonien de Carina nécessitait un visa, le mien non, la France et l’Estonie font pourtant toutes les deux partie de l’Union européenne.

L’immigration ne transige pas, Carina est interdite de séjour et doit rester confinée sur le bateau jusqu’à notre départ d’Afrique du Sud !

A suivre…

L’océan Indien en chiffres

De l’île Bali en Indonésie à Richards Bay en Afrique du Sud
via les îles Mascareignes : Rodrigues, Maurice et la Réunion
du 3/09 au 3/11/2022, 62 jours d’escales et de navigations
5’024 Mn dont 11,1 Mn au moteur
882 heures de navigation réparties sur 41 jours navigués dont 35 nuits en mer
soit 66% du temps passé en navigation et 34% à l’escale
3 îles, 6 mouillages
99,8% à la voile
vitesse moyenne : 5,7 Nds

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La trace GPS du bateau et nos waypoints d’escales dans l’océan Indien ainsi que les traces GPS de nos treks sur l’île Maurice et sur l’île de la Réunion sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Article prêt à publier le 13/12/2023. Ecrit et documenté depuis L’Envol, rio Paraiba, village de Jacaré, proche villes de Cabedelo et de Joao Pessoa, Brésil, GPS 7 2.2 S 34 51.46 W

Envie de nous donner un coup de main ? Visites la page de financement participatif de L’Envol : www.intothewind.fr/crowd-funding/

L’Envol dans les îles Mascareignes : Rodrigues, Maurice et la Réunion

Le 26 septembre 2022, l’ancre est jetée dans Port Mathurin sur l’île Rodrigues. Nous sommes arrivés la veille mais l’entrée dans le port n’étant pas permise de nuit, nous avons attendu le lever du jour mouillé dans la Mathurin Bay. Nous sommes le seul voilier mais on a à peine fait les formalités que nous devons déjà ressortir pour nous remettre en attente à l’extérieur du port. Le cargo ravitailleur, Black Rhino, est en approche et il a besoin de tout l’espace pour manœuvrer dans l’étroit chenal taillé dans le platier de corail qui mène au port.

L’île Rodrigues, le mont Limon (390m)

C’est finalement avec 48 heures de décalage que nous pouvons enfin nous délecter d’une semaine de terre ferme après plus de 22 jours de navigation dans l’océan Indien.

Le village de Port Mathurin

A Rodrigues, tout le monde parle le français, la langue parlée au travail, le créole étant réservé à la maison et au quotidien et l’anglais aux démarches administratives. La colonisation française en 1735 et l’occupation britannique en 1809 ont laissé des traces : une bureaucratie anglo-saxonne absconse et, quand à l’héritage français, deux boulangeries avec des sablés appétissants et de la baguette à 12 centimes d’euro !

Nos retrouvailles avec la baguette

Sur l’écriteau, un français tropicalisé, « Mask obligatoire SVP »

Le magasin du peuple en rouge coco

Un talweg humide et luxuriant

Une escale acidulée

Il semble que le voyage, trop souvent mis en tension par les administrations des pays traversés, a développé chez nous une forme d’allergie qui ne nous permet plus de fermer les yeux sur leurs abus de pouvoir répétés. Ainsi trois événements regrettables, impliquant des officiels, terniront cette escale par ailleurs sympathique en nous laissant un goût amer :

1. Le certificat de contrôle sanitaire a été payé, sans raison, en « overtime ». Nous enquêterons du Maire au Directeur du tourisme sur le fait que tous les voiliers de passage semblent être traités en « overtime », qu’ils arrivent dans les heures ouvrables ou non. Impossible d’obtenir une liste des tarifs de clearance. La seule réponse que l’on obtiendra c’est que cette terminologie est dans l’ordinateur et qu’ils vont la changer. Vérifiez que votre bordereau de contrôle sanitaire ne stipule pas « overtime » ou vous allez probablement payer un coût majoré.

2. Suite aux formalités d’entrée, il fallait libérer Port Mathurin pour Black Rhino tôt le lendemain matin. Plutôt que de manœuvrer aux aurores, on décide de lever l’ancre le soir même, au moment où la brise retombe et devient maniable sous voiles. Nous voilà donc au près dans le chenal étroit du port, la nuit vient de tomber, quand les garde-côtes déboulent en zodiac. S’ensuit une discussion ubuesque, au bord à bord, où je me fais sermonner sur le thème de la sécurité. Un comble, car à l’allure délicate du près serré, coincé entre eux, au vent, et le platier, quelques mètres sous le vent, ils m’empêchent de virer de bord si le vent refuse. Mon intention de mouvement n’a pas été annoncée en VHF et ça les chagrine au plus haut point. Ils nous laissent par dépit mais en faisant demi-tour accrochent la corde d’attache de notre annexe que nous tractions derrière nous. Bondissant comme un dauphin par-dessus leur boudin tribord, elle se libère de leur emprise sans dommages. Je retourne à la manœuvre, notre point de mouillage prévisionnel ayant été dépassé de 300 mètres, il ne me reste plus que 50 mètres pour réagir avant une protubérance du récif – impossible de l’ignorer, Carina à la navigation me le répétant en boucles de plus en plus aiguës !

3. Malgré le fait que l’île Rodrigues reste une dépendance de l’île Maurice, ou peut-être parce qu’une relative autonomie lui fut accordée en 2002, les formalités d’entrée et de sortie sont à réitérer dans chacune de ces îles. Rodrigues tient le record du nombre de formulaires signés, une trentaine en tout, car ici les voiliers de plaisance répondent à la même législation que les cargos et navires de commerce ! D’ailleurs, la plupart des papiers sont vierges ou barrés puisque nous n’avons aucune cargaison à signaler.

Une belle rencontre

François (à droite) et Bernard (à gauche) sur Zulu

Zulu, un JPK38 magnifiquement préparé par son capitaine, François Alicot, maître voilier et régatier, pour un TDM express en 16 mois. Quand nous nous rencontrons à l’île Rodrigues nous en sommes à 9 ans vs 11 mois de périple pour Zulu !

Le 5 octobre, après une semaine d’escale, tous les autographes accomplis et notre départ dûment signalé en VHF, nous sommes soulagés de quitter l’enceinte oppressante du Port Mathurin.

Il nous faudra deux jours et demi pour toucher l’île Maurice, 337 milles nautiques à l’Ouest. Une navigation tranquille et rapide à 5,75 nœuds de vitesse moyenne.

Trois confettis de terre dans l’océan Indien

Cliquer sur la carte pour ouvrir notre Google Maps sur les îles Mascareignes dans l’océan Indien.

L’île Maurice, le Piton de la Petite Rivière Noire (828m)

Grâce à radio ponton, le bouche-à-oreilles des marins, nous savions qu’à Port Louis, l’unique port d’entrée/sortie de l’île Maurice, la prise d’un agent est imposée, un coût rédhibitoire de quelques 300 dollars US. En quittant Rodrigues, nous savions aussi que ni l’état de nos finances, ni notre déontologie ne pourraient se satisfaire d’une règle destinée à maquiller un dessous de table manifeste.

D’autre part, les deux baies incontournables de l’île Maurice se situent au Nord et au Sud de sa côte Ouest, tandis que Port Louis, un port commercial surchargé dénué d’attrait, est implanté entre les deux. Vouloir y faire les formalités signifie des allers-retours dédiés à la bureaucratie ou bien de faire l’impasse sur l’une et l’autre de ses destinations.

Port Louis, le port d’entrée/sortie de l’île Maurice – boycotté !

Tout cela nous semble tellement absurde que nous décidons de dérouler le fil du voyage en suivant le simple bon sens : aborder logiquement l’île Maurice pas son Nord en empruntant le chenal du Coin de Mire au large du Cap Malheureux, le contourner pour mouiller sur le début de la côte Ouest dans Grand Baie ; savourer la trentaine de milles sous le vent des alizés, sans houle et à l’allure rapide du travers, jusqu’à la baie de Grande Rivière Noire au Sud de l’île, un point de départ idéal pour poursuivre sur l’île de la Réunion.

Une erreur de taille

Dans le contournement de la pointe Nord de l’île Maurice au plus court par le chenal du Coin de Mire, il faut passer sur une zone de hauts-fonds inférieurs à quarante mètres. En période de grandes marées et d’alizés féroces, l’état de la mer peut devenir critique dans ce passage avec des courants de flot compris entre 2 et 5 nœuds directement dressés contre le vent. La carte indique « Raz de courant pendant le flot » et le symbole des overfalls est représenté.

Nous avons donc paramétré notre départ de Rodrigues, deux jours et demi plus tôt, en fonction de l’horaire du jusant donné par le logiciel de marées WXTide32 pour Port Louis. Le 7 octobre, L’Envol passait sur le symbole des overfalls à la pleine mer +1H30, c’est-à-dire en fin d’étale et début de jusant, avec 15 nœuds de vent d’Est à Sud-Est.

Pourtant, on pouvait sentir un contre-courant d’environ deux nœuds avec des mouvements de rappel désagréables et un renflement anormal de la houle dont la raideur inhabituelle permettait à certaines vagues de commencer à déferler. Je me tenais prêt à installer la porte en bois au cas où le cockpit fût submergé par l’une d’entre elles.

En comparant après-coup, les tables de marées de WXTide32 – à priori fiables, et les tables officielles, on a constaté avec effarement qu’elles étaient décalées de 6 heures et demi, c’est-à-dire en complète opposition de phase. Nous sommes donc candidement passés à la basse mer +2H, en plein flot !

Facteur aggravant, à trois jours de la pleine lune, l’amplitude de marée avait presque atteint son apogée. Avec le recul, la meilleure chose à faire aurait été de contourner ces hauts-fonds par le Nord en laissant sur bâbord l’îlot des Serpents et l’île Ronde, puis l’île Plate et le Coin de Mire, un détour d’une dizaine de milles nautiques.

Dans la descente sur Chamarel, le bastion isolé du Morne Brabant (556m)

L’histoire se répète

De retour à notre délicate condition de clandestin, nous n’en menons pas large, notamment quand le bateau des garde-côtes nous frôle à Grand Baie mais aussi quand nous les croisons en sens opposé dans notre navigation vers le Sud de l’île.

10 octobre. C’est finalement dans la baie de Grande Rivière Noire, le lendemain soir de notre arrivée, fraîchement rentrés de notre ascension du Piton, que des officiels viennent nous contrôler en zodiac. Deux jeunes garde-côtes en l’occurrence. Ils ne s’offusquent pas de notre légende basée sur des informations fraîches en provenance de nos amis du voilier Zulu avec lesquels nous échangeons par emails.

Ces derniers ont quitté Rodrigues peu après nous et touchent l’île Maurice quand nous y sommes encore : le 9 octobre, en approche de Port Louis, les autorités portuaires leur confirment l’obligation de prendre un agent à 8’000 roupies (160€) mais surtout leur refusent l’entrée dans le port avant 24 à 48 heures ! L’impossibilité de mouiller le long de la côte comme les cargos le pratiquent, du fait de la profondeur, les décident à poursuivre sur la Réunion à contrecœur.

Nous reprenons cette histoire à notre compte : refoulés à Port Louis, nous attendons ici la météo propice pour continuer sur la Réunion, nous sommes sur un petit bateau, etc. Nos garde-côtes reviennent un peu plus tard avec un formulaire. Sans même se donner la peine de monter à bord, ils prennent les renseignements habituels sur le bateau et ses occupants et nous demandent de faire un appel VHF sur le 16 au moment du départ !

Les choses en resteront là et nous lèverons l’ancre le lendemain matin sans plus d’ennuis.

Le 10 octobre, Zulu atterrit à la Réunion et nous avons le dénouement de cette histoire kafkaïenne :

Notre aventure Mauricienne fait grand bruit… Un journaliste réunionnais vient de passer à bord pour un contact à Maurice qui organise une vidéo conférence avec le capitaine du port et le ministre concerné ! Ils en ont marre de la corruption.

François, voilier Zulu

L’île de la Réunion, le Piton des Neiges (3071m)

Le 12 octobre, 128 milles nautiques et 28 heures de navigation plus tard, c’est à notre tour d’atterrir à la Réunion.

Carina dans sa bannette favorite bâbord amure

En approche du port de la Pointe des Galets sur l’île de la Réunion

Dans la darse Titan, L’Envol avec ses coreligionnaires de 25 pieds

Quelques jours plus tard, le voilier Julo fait son entrée dans la darse Titan. Nous sommes tous curieux et impatients de savoir comment ça s’est passé pour eux car ils sont les premiers à avoir « testé » Port Louis suite à l’imbroglio administratif. Eh bien, c’est positif puisqu’ils ont pu faire leurs formalités sans payer de pseudo-agent, haut les cœurs !

Logistique Zulu

Grâce à François et Bernard qui nous invitent à profiter de leur voiture de location, les équipages de L’Envol et de Zulu vont découvrir ensemble, au détour de routes escarpées et de sentiers caillouteux, l’île montagneuse de la Réunion. C’est parti !

En arrière plan, le Piton de la Fournaise (2512m) dans le Sud-Est de l’île

Entre le Piton et nous, les falaises abruptes qui donnent sur le cratère

Notre prochaine randonnée, La Roche Verre Bouteille (1306m), sur les hauteurs du port, au Nord-Ouest de l’île, sera l’occasion d’un aperçu unique sur le cirque de Mafate, un des trois grands cirques de la Réunion.

La rivière des Galets qui ouvre sur le cirque de Mafate

Au fond, au centre de l’image, le Piton des Neiges (3071m) avec, à droite, le Grand Bénare (2898m)

De l’autre côté de la vallée, une ligne horizontale à peine marquée dans la falaise : le sentier d’accès au cirque !

Pour notre troisième rando, les objectifs divergent mais nous faisons la route ensemble jusqu’au village de Cilaos dans le cirque du même nom. De là, François et Bernard partent sur une balade en local à la journée, tandis que nous nous lançons dans l’ascension du point culminant de l’île, le Piton des Neiges, les 18 et 19 octobre 2022.

Jour 1
Port de la Pointe des Galets – Village et cirque de Cilaos – Le Bloc – Refuge de la Caverne Dufour – Piton des Neiges (3071m)
93Km en auto, 8Km à pied (en 8 heures)

Le Tangue, l’hérisson réunionnais

De l’antécime Nord (3052m), mer de nuages autour du Gros Morne (3019m)

Du Piton des Neiges (3071m), soleil couchant sur le Grand Bénare (2898m)

Ouverture d’un nouveau bivouac isolé !

Jour 2
Piton des Neiges – Refuge de la Caverne Dufour – Bélouve – Hell-Bourg et cirque de Salazie – Port de la Pointe des Galets
18Km à pied (en 10 heures), 72Km en stop et bus (3 voitures, 1 bus)

Les prémisses du lever du jour

Lever du soleil sur l’océan Indien

Photo souvenir avec la pancarte à demeure

Une réminiscence du Monde perdu de Conan Doyle

Du refuge de Bélouve, une descente à flanc de falaise permet de prendre pied dans le cirque de Salazie. Avec la fin de cette traversée et l’ascension du Piton des Neiges, notre trilogie sur les toits des îles Mascareignes s’achève. La saison des cyclones 2022-23 dans le Sud-Ouest de l’océan Indien débutant mi-novembre, il est temps de se préparer à affronter les 1’500 milles nautiques du passage clé d’un tour du monde à la voile : les courants et la météo incertaine dans le Sud de Madagascar et l’arrivée en Afrique du Sud dans le non moins critique courant des Aiguilles !

A suivre…

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La trace GPS du bateau et nos waypoints d’escales dans l’océan Indien ainsi que les traces GPS de nos treks sur l’île Maurice et sur l’île de la Réunion sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Article prêt à publier le 19/11/2023. Ecrit et documenté depuis L’Envol, rio Paraiba, village de Jacaré, proche villes de Cabedelo et de Joao Pessoa, Brésil, GPS 7 2.2 S 34 51.46 W

Envie de nous donner un coup de main ? Visites la page de financement participatif de L’Envol : www.intothewind.fr/crowd-funding/

Chère Maman,

Je voudrais te dire, qu’au-delà d’être ton fils, je me sens aussi ton disciple.

Ma chère Maman, missionnaire de l’âme, détachée des choses matérielles, tu donnais l’exemple par tes actes, touchée et tourmentée par les errements des hommes en quête de vérité. Correspondante de prisonnier, marraine de SDF, soutien d’immigrés, tu étais ce lien que la société n’a pas su leur donner.

Dans ce voyage à la recherche d’un mode de vie plus dépouillé et proche de la nature, je me sens ton disciple et ton témoin.

Tu m’as légué en héritage tes facultés d’écriture et ta sensibilité. Parfois, c’est trop d’émotions et le bateau devient mon refuge, mais c’est surtout une force qui me permet de témoigner de l’essentiel : qu’il est bon de se fondre dans le vivant et de permettre à la bonté qui sommeille en tout homme de s’exprimer.

Merci Maman pour ce fabuleux héritage immatériel que tu m’as transmis.

Un bagage de poids, qui pourtant ne pèse rien, se transporte partout et qui donne un sens à ce voyage au-delà de moi-même !

Maman, ma muse, mon inspiration, je te prends dans mes bras et je te serre très fort,

Ton fils aîné, Christophe

Jacaré, Brésil, le 21 novembre 2023