Bahia Linao, camp de base

A peine rentrés de Brasilia, nous quittons la marina bahia Huelmo pour retourner sur l’isla Grande de Chiloé. Le camp de base est établi à la bahia Linao dans le secteur Lecam sur une bouée providentielle entre deux lignes d’élevage de cholgas (bi-valves). Elles présenteront la faculté de bien amortir le clapot. Tout en préparant le bateau pour la prochaine transpacifique, nous y attendons le passeport de Carina qui doit être envoyé au consulat d’Estonie à Santiago, capitale du Chili. Nous passons un mois enchanteur dans cette baie très protégée.

Bahia Linao vers l’Est, lever de soleil

Pourtant tout avait mal commencé. Le jour suivant notre arrivé, après la journée passée à Ancud et le dîné chez Nancy, Nelson et leur fils Gonzalo dont la maison fait face à la baie, nous rentrons de nuit au bateau. A notre déconvenue quelqu’un est monté à bord et a volé dans le coffre de cockpit 100 mètres d’amarres. Des objets de valeur ont été ignorés et un peu de corde délaissée, sans doute un voleur doté d’une certaine éthique ! Du coup, le lendemain, nous partons en investigation autour de la baie pour une visite de chaque maison. Nous commençons par Percy et Lorena à qui nous expliquons nos déboires, le couple est charmant et parfaitement hors de cause, nous continuons par le propriétaire des lignes de cholgas, Ruben, puis Marcos de l’autre côté de la baie, retour chez Ruben, absent, sa sœur nous permet de remplir nos bouteilles d’eau, découverte de la superbe maison d’Horacio, un musicien très connu du groupe Inti-Illimani, enfin, le soir, un jeune pêcheur de retour de la pêche clôture ce dimanche de prêches, pour lui la mer ne pardonne pas et voler porte malheur, il nous offre un merluza de bonne taille.

Au fil du temps, la générosité des gens de Lecam compensera largement la perte de nos cordes. Nancy nous offrira moult verduras (légumes) de son invernadero (serre), nous partagerons le mate (boisson chaude d’herbe) et quelques nourritures apéritives locales, Persil nous invitera à son curanto (nourriture cuite en terre typique de Chiloé).

Ingrédients du curanto : cholgas (moules), papas (pommes de terre), avas (sorte de gros haricots), milkao (pain de pommes de terre cru), chapalele (pain de pommes de terre cuit), pollo (poulet), carne de cerdo (porc), chorrizo et longaniza. Le tout est cuit en terre sur des pierres brulantes en différents couches séparées par des feuilles de nalca, une plante locale avec de très grandes feuilles.

Nous ferons la connaissance de Juan, un ami d’Horacio et de Wanda, sa voisine, nous rencontrerons Andres et Margarita, partagerons un repas dans nos « maisons » respectives, profiterons d’internet chez Marcelo et Pilar, propriétaire du mini-supermarché de Lecam, dégusterons le cidre d’Horacio, le frère de Marcos, José, nous offrira des poissons robalo et nous achètera 60 litres d’essence excédentaire.

Portique flexible en tubes PVC

Le passeport étant disponible, Carina part seule faire le trajet aller-retour à Santiago en stop. J’en profite pour fixer le panneau photovoltaïque au tableau arrière grâce a deux arceaux de PVC qui le soutiennent et permettent de l’orienter, le système de fixation laisse la possibilité de démonter le panneau rapidement pour le mettre à l’abri, je confectionne un taud pour protéger l’annexe des UV, j’allège le bateau avec quelques dons de matériel plus vraiment utile. Quatre jours plus tars et treize véhicules empruntés, Carina est de retour avec le précieux document. A Santiago, elle a été hébergée par Alexis, un ami de Puerto Williams, dont la sœur, Celia, travaille à l’île de Pâques, cette île étant sur notre route prévisionnelle nous allons peut être pouvoir faire sa connaissance. La veille du départ, Horacio nous invite pour une soirée pizza-maison où nous faisons la connaissance de Ligia, son épouse, ainsi que ses amis Pio et Josefa. Ces derniers habitent à Valdivia, notre prochaine et ultime escale avant la transpacifique, ils nous proposent de venir mouiller devant leur maison.

Un départ de nuit mais malgré ça tardif, nous fait rater le jusant dans le canal Chacao, je persiste à la voile une heure sans progresser d’un mètre, le vent étalant tout juste le courant, finalement nous mouillons attendant la renverse à Carelmapu, nous repartons empruntant le raccourci du paso Chocoi qui nous expulse à plus de dix nœuds ! Après la quiétude des mers intérieures, nous retrouvons les vagues désorganisées du large, la proximité de la côte rocheuse qui les renvoie et la profondeur inférieure à 100 mètres n’arrange rien. Carina est malade et je subis aussi la mer.

Après 37 heures de navigation, le vent tombe devant la bahia Corral, nous la traversons au moteur jusqu’à l’entrée du chenal menant à Valdivia. La nuit tombe à son tour mais le vent revient, nous remontons le chenal à la voile, le balisage est bon et nous rejoignons sans encombre la marina La Estancilla devant laquelle nous mouillons en compagnie d’un voilier pavillon lituanien. Son capitaine, Audrius, nous donne quelques indications car des hauts fonds peu visibles de nuit ferment la zone de mouillage.

Le lendemain, nous visitons Pio et Josefa, leur maison faite de grandes baies vitrées donnant sur le rio est spectaculaire. Il est un temps envisagé de venir mouiller devant chez eux car la marina n’apprécie pas tellement les resquilleurs. Finalement sur une idée de Pio, nous irons visiter Alex qui nous donne accès à son ponton privé, dissimulé dans la nature entre terre, mer, rio, et marécages. Son terrain situé sur l’île Teja, en face du centre de Valdivia nous facilitera l’avitaillement.

Alex, 57 ans, est un personnage atypique de Valdivia. Il a créé son terrain à partir de rien en regagnant sur les terres inondées du tsunami de 1960 grâce à une licence d’exploitant d’oxyde de fer, profession bénéficiant d’une législation permissive. Son projet de marina n’a pas totalement abouti, les pontons flottants sont disponibles mais vides de bateau. Il vit maintenant, sous une grande pyramide, dans des containers enfouis sous terre offrant tout le confort moderne. Une batterie de panneaux photovoltaïques asservis à la course du soleil fournissent l’électricité et des panneaux solaires fournissant l’eau chaude. Un container est dédié à une étuve d’élevage de champignons garantissant une nourriture sur le long terme. Bref, un projet mystico-survivaliste. De toute part, nous rencontrons des gens qui, tout comme nous, cherchent leurs propres réponses à la déliquescence, la décadence et pour finir le mur vers lequel se dirige à grande vitesse le monde dit « moderne ».

Une semaine s’écoule et nous quittons ces lieux exhumé des eaux, le chenal est remontée à la voile au louvoyage, d’abord contre un léger courant résiduel puis à faveur. Au large une voile est visible, un voilier sort du chenal à son tour et nous rattrape au moteur, le créneau météo est bon et nous sommes plusieurs à en profiter. C’est parti pour la première étape de la transpacifique jusqu’à l’archipel Juan Fernández (Chili).

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La trace GPS du bateau et nos waypoints d’escales en Patagonie sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Publié le 28/03/2016 d’Hanga Roa, île de Pâques, Chili, GPS 27 8.59 S 109 26.22 W

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English version of this article, by Carina

Les navigateurs désirant emprunter les canaux de Patagonie auront tôt fait d’apprendre que le livre « Patagonia & Tierra del Fuego » est la « Bible » incontournable pour qui veut parcourir ces lieux sereinement. Le guide Imray, « RCC Chile Cruising Guide » est un bon complément au précédent.

Durant notre passage d’Est en Ouest et du Sud au Nord dans les canaux de Patagonie en 2015 – un périple de 2’600 milles – j’avais pris le temps de saisir la quasi totalité des waypoints de ces deux livres. Le résultat est un fichier GPX de 1’275 waypoints. Pendant cette année passée à arpenter les fjords chiliens entre Puerto Williams et Puerto Montt nous l’avons quotidiennement utilisé conjointement avec le logiciel de navigation OpenCPN.

« WPTS Patagonie.gpx » (562 Ko), est un fichier GPX compilant 1’275 waypoints d’informations et de mouillages (caletas). Trois icônes différentes permettent une visualisation instantanée de la qualité de protection de l’abri. Le nom des waypoints inclut : le nom de la caleta, un renvoi aux pages la décrivant dans les livres susmentionnés, des informations diverses, un bonus/malus de protection supplémentaire (signe + ou -) et un indice de beauté (1 à 3 étoiles). Pour une légende complète et détaillée se référer au PDF téléchargeable en bas de page.

Note : les renvois de pages des waypoints correspondent à la 2nd édition du livre « Patagonia & Tierra del Fuego » et à la 2nd édition du guide Imray, « RCC Chile Cruising Guide ». Si vous utilisez une édition différente, les numéros de page peuvent ne pas concorder, dans ce cas vous pouvez accéder à l’information en cherchant dans l’index des livres par nom de lieux.

Rendu du nuage de waypoints

Ci-dessous deux copies d’écran montrent le rendu du nuage de waypoints dans les logiciels SASPlanet (images satellites) et OpenCPN (navigation).

Plan B

Le fait d’avoir ces waypoints affichés sur l’écran de notre logiciel de navigation nous a donné une réactivité dans nos prises de décision qu’une documentation papier ne nous aurait pas permise. Cette capacité d’adaptation accrue fait la différence quand les conditions météo se détériorent et que la caleta prévue pour passer la tempête est prise dans la glace ! C’est dans ce genre de situation que vous aurez besoin sans délai d’un plan B.

Télécharger la légende du fichier de waypoints (PDF)

Cliquez sur l’image pour voir le PDF

Ce fichier PDF de légende détaille la nomenclature des waypoints. Des copies d’écran montrent le rendu du nuage de waypoints dans les logiciels OpenCPN (navigation) et SASPlanet (images satellites).

Le PDF de légende en anglais, version « augmentée » :
Patagonia 1275 waypoints – ReadMe.pdf

Instructions d’installation

Ce fichier GPX peut être importé dans n’importe quel logiciel de navigation mais les icônes des waypoints ne seront fidèlement représentées que dans OpenCPN. Pour charger ces waypoints dans ce logiciel de navigation, déposer simplement le fichier GPX dans le dossier « Layers » d’OpenCPN que l’on trouve habituellement à ces adresses :

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\opencpn\Layers
ou
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\opencpn\Layers

Prix : 35 €. Pour recevoir par e-mail ce fichier GPX, procédez à un paiement Paypal à l’aide du bouton « Faire un don » ci-dessous.

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Toutes les sommes collectées dans la Boutique sont intégrées à l’appel aux dons en cours, visible ici :
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Gratuit : la trace GPS du bateau et nos 90 waypoints de mouillage dans les canaux de Patagonie sont téléchargeables gratuitement ici :
www.intothewind.fr/au-revoir-patagonie/

Pour en lire plus sur notre expérience patagonne :
www.intothewind.fr/tag/patagonie/

Christophe + Carina
Voilier L’Envol
Carte du voyage

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Plus de fichiers GPX :

L’Envol au mouillage dans la caleta Cinco Estrellas (île Gordon)

Les canaux de Patagonie en chiffres

Par tronçons

1- de Puerto Williams à Puerto Natales via l’île Gordon

du 6/05 au 24/06/2015
603 Mn – 50 jours
dont 44% en navigation – 20 caletas, 2 ports
72% au moteur, 28% à la voile
vitesse moyenne : 4,11 Nds
navigation journalière moyenne : 27,43 milles

Pour en savoir plus :
Le parcours (part. 1)

La trace GPS et les waypoints de mouillages de L’ENVOL au format GPX :
Trace+Wpts-PW-PN.gpx

2- de Puerto Natales à Puerto Chacabuco (Aysén) via Puerto Eden, Tortel, le golfe de Penas et la laguna San Rafael

du 4/07 au 5/09/2015
879 Mn – 64 jours
dont 38% en navigation – 20 caletas, 3 ports
75% au moteur, 25% à la voile
vitesse moyenne : 4,57 Nds
navigation journalière moyenne : 36,63 milles

Pour en savoir plus :
Le parcours (part. 2)

La trace GPS et les waypoints de mouillages de L’ENVOL au format GPX :
Trace+Wpts-PN-PC.gpx

3- de Puerto Chacabuco (Aysén) à Bahia Huelmo (proche Puerto Montt) via Puerto Aguirre, Puyuhuapi, Melinka et l’île de Chiloé

du 21/09 au 13/12/2015
736 Mn – 84 jours
dont 40% en navigation – 26 caletas, 8 ports
95% à la voile
vitesse moyenne : 3,04 Nds
navigation journalière moyenne : 21,64 milles

Pour en savoir plus :
La voie du vent
Zig-zag vers Chiloé
A la découverte de Chiloé

La trace GPS et les waypoints de mouillages de L’ENVOL au format GPX :
Trace+Wpts-PC-PM.gpx

En totalité

de Puerto Williams à Bahia Huelmo (proche Puerto Montt)

du 6/05 au 13/12/2015
2’218 Mn – 222 jours
dont 36% en navigation – 66 caletas, 13 ports
51% au moteur, 49% à la voile
vitesse moyenne : 3,81 Nds
navigation journalière moyenne : 27,73 milles

Ajout du 24/07/2019 :
Pour les navigateurs passant par les canaux de Patagonie 1’275 waypoints de mouillages et d’aides à la navigation sont disponibles dans notre Boutique.

Les canaux de Patagonie en images
de Puerto Natales à l’île de Chiloé

Un dédale fait d’eaux et de terres inextricablement enlacées

Nos précédents albums photos patagons
de Puerto Williams à Puerto Natales

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Références

• Pour les navigateurs passant par les canaux de Patagonie 1’275 waypoints de mouillages et d’aides à la navigation sont disponibles dans notre Boutique.



• La trace GPS du bateau et nos waypoints d’escales en Patagonie sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.
• L’histoire de nos navigations dans les canaux de Patagonie en 30 articles :
  www.intothewind.fr/category/canaux-de-patagonie/
• Incluant 15 articles supplémentaires avec notamment la préparation du bateau pour le grand Sud à Buenos Aires, l’approche dans le canal Beagle et les « letters in a bottle » de Carina sur la Patagonie :
  www.intothewind.fr/tag/patagonie/

Publié le 20/12/2015 de la maison de Sonia et Raul à Junin, Mendoza, Argentine, GPS 33 8.17 S 68 29.14 W
Article mis à jour le 7/07/2023 depuis L’Envol, rio Paraiba, village de Jacaré, proche villes de Cabedelo et de Joao Pessoa, Brésil, GPS 7 2.2 S 34 51.46 W

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Chiloé en chiffres
d’estero Huildad à bahia Huelmo (proche Puerto Montt)

du 23/10 au 13/12/2015
350 Mn – 52 jours
dont 37% en navigation – 17 escales
98% à la voile
vitesse moyenne : 3,12 nœuds
navigation journalière moyenne : 18,40 milles

Paysages chilotes

Estero Pellu (isla Apiao)

Estero Pindo (isla Quehui), Dalcahue (isla Grande de Chiloé)

Plaisance chilote
L’archipel de Chiloé, un paradis pour la voile légère

Sur le plan de la navigation, la faible hauteur des îles perturbe peu les flux d’air, les zones à venturi ou au contraire sans vent sont limitées, souvent le vent vient par le travers du canal facilitant le louvoyage. L’activité thermique est au rendez-vous aux heures ouvrables du soleil. Les bons abris ne manquent pas. Les petits villages dotés de minis supermarchés sont légions et autorisent un approvisionnement au fur et à mesure, notamment en produit frais. En l’absence, le chilote cultive son potager et dépanne le plaisancier avec plaisir.

Dans ce labyrinthe d’îles, les activités maritimes et pastorales se confondent, les vaches déambulent sur la grève au milieu des bateaux de pêche échoués espérant la prochaine marée, les algues et les coquillages sont prospectés. Plus qu’ailleurs, l’harmonie entre l’homme et son environnement est palpable, l’utopie chilote invite à la voile. Nous n’utiliserons qu’exceptionnellement le moteur.

Climat « loco »

La route alambiquée louvoyant entre îles, zones de hauts-fonds et canaux, les courants de marée non négligeables, la météo changeante et les modifications d’allures fréquentes, pimentent la navigation et rendent nécessaire un minimum de stratégie.

Bref, en ces lieux enchanteurs, la seule incongruité, c’est bien l’absence de culture voile et de club nautique à destination des plus jeunes…

La rencontre du bateau « Jimmy »

Estero Pindo (isla Quehui)

Jean-Jacques est le capitaine, Adalberto et Eduardo sont les seconds. Trois amis qui s’essayent peu à peu à la navigation en Patagonie. Pour une fois, nous sommes les plus expérimentés. La « Bible bleue » change de main, le guide nautique va pouvoir poursuivre, lui aussi, sa propre aventure !

Maquina del tiempo
Cucao, 5 ans après

5 ans se sont écoulés, Carina rend visite à une de ses nombreuses familles adoptives à travers le monde, celle-ci tient un camping à Cucao sur la côte Ouest de l’isla Grande de Chiloé. Bernabe et Tatiana sont les parents, Anibal, Luna, Vicente, Nacho et Mariel les enfants, les retrouvailles sont émouvantes, les plus jeunes enfants difficiles à reconnaitre. Nous passerons quelques jours dans cet endroit paisible, introduisant, face au Pacifique, la prochaine grande traversée océanique.

El Muelle del Alma face à l’Océan Pacifique

Cole Cole avec les « enfants » et ami

Navigation de Castro à la caleta Linlinao (isla Grande de Chiloé) avec Anibal, Vicente et Nacho

Utopie chilote, partie I
Ingéniosité, habileté et savoir faire au service du recyclage des matériaux

Aux grés des tempêtes, les énormes bouées orange des innombrables salmoneras s’échouent sur les grèves, elles sont récupérées et transformées en annexes. Un judicieux assemblage de différentes parties de leurs coques externes va donner naissance à une jolie annexe orange ; ou bien l’intérieur fait de polystyrène permettra, par juxtaposition et taille de blocs, de construire une annexe légère avec étrave en forme ou un paddle…

A couple du bateau de pêche ou du ferry, l’annexe bricolée parait anachronique, mais à Chiloé, le moderne et le rafistolé se côtoient sans complexe.

Utopie chilote, partie II
Autonomie et tradition du « campo »

Estero Pailad et Queilen (isla Grande de Chiloé)

Estero Pellu (isla Apiao), estero Pindo (isla Quehui)

Un chilote qui se respecte a son « campo ». Loin du village et de ses commodités, il y vit en autarcie, animaux de la ferme, potagers et vergers le composent. Chiloé est, parait-il, le berceau de la pomme de terre et la pomme a sa fête dédiée en février. La proximité de la mer et de ses fruits contribue aussi grandement à cette tradition d’autosuffisance.

Utopie chilote, partie III
Architecture et omniprésence du bois

Queilen (isla Grande de Chiloé), Mechuque (islas Chauques)

Les charpentes des maisons traditionnelles de Chiloé sont en bois d’alerce, leurs murs sont recouverts de tejuelas en alerce leur donnant un aspect en écailles de poisson, ces tuiles de formes variées sont peintes de couleurs vives. En bord de mer, les maisons sont sur palafitos (pilotis), rendus nécessaires du fait de la forte amplitude de marée (5-6m).

L’Alerce ou Cyprès de Patagonie est un arbre exceptionnel classé monument national au Chili. Il vit très vieux, jusqu’à 2500 ans. Son bois très dur est imputrescible.

Les nombreuses églises (150), de différents styles, sont en bois, assemblées sans clous, certaines ont le toit en forme de coque de bateau renversée, 16 sont classées au patrimoine de l’Unesco. Les chilotes n’utilisaient pas le métal, les ancres traditionnelles étaient en bois, lestées par un caillou…

Chiloé continentale
Une navigation plus exigeante

Golfo de Ancud, estero Quintupeu

Les hauts sommets de la Cordillère Andine canalisent une intense activité thermique dans les esteros et les abris sûrs sont peu nombreux. Le niveau de stress remonte et la navigation à la voile devient plus sportive avec du portant ou du près sans allure intermédiaire. La saison touristique commence et nous croisons de plus en plus de voiliers.

La caleta Porcelana et ses thermes à 40°

Surprise, la caleta Porcelana héberge 1, 2, non, 7 voiliers, et 2 yachts à moteur ! Après la solitude des canaux, le contraste est saisissant !

Au revoir Chiloé

Puerto Calbuco, dernier port avant Puerto Montt

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Publié le 20/12/2015 de la maison de Sonia et Raul à Junin, Mendoza, Argentine, GPS 33 8.17 S 68 29.14 W

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Vendre le bateau l’euro symbolique ! Voilà la pensée qui m’a permis de tenir le choc dans les tempêtes et coups de vent qui ont martelés la route jusqu’au Cap Vert. Capitaine nouveau-né, bateau à peine sorti du moule, équipiers novices, le manque d’expérience sur ces 2 700 premiers milles aurait pu être fatal au projet.

Je m’approprie enfin le bateau et les manœuvres durant la transatlantique, seul, sans responsabilité d’équipier, dans des conditions climatiques douces. Je savoure la solitude sur l’eau, elle m’entoure comme le liquide amniotique des premiers instants. Dans le ventre du bateau, les sons et les bruits de la navigation me parviennent déformés. Débute alors l’apprentissage du langage, pour que, une fois sur le pont, accouché du bateau, je puisse manœuvrer selon la nécessité ainsi dévoilée.

Capitaine juvénile, j’embrasse en solitaire la longue route du Brésil comme on embrasse la vie, avec passion et assiduité, baías, rios, ilhas, arquipélagos, portos, subissent mes volontés. Mon visa de 90 jours épuisé, je prolonge mon séjour de 4 mois de clandestinité. La longue liste des choses à faire est investi, le bateau né côtier prend peu à peu des allures de croiseur hauturier. Les 350 périlleux milles du rite initiatique Florianopolis – Rio Grande me font quitter l’adolescence pour entrer dans le monde des navigateurs au long cours. Adoubé Capitaine par l’Océan, je foule Buenos Aires du pied.

Patienter, me nourrir, dormir, naviguer, naviguer, me planquer, patienter… Oublier ce que je sais. Renouer avec l’animal qui est en moi, me fier à son instinct pour survivre aux éléments furieux qui s’épanouissent ici. Dans la descente de l’Atlantique Sud, dans la longue route de la côte Argentine, dans les 40e rugissants puis les 50e hurlants, mon humanité ne m’est d’aucune utilité, je dois, pour un temps, la délaisser. Le bateau est mon corps, l’eau est mon air, je suis un animal en migration quittant la terre qui l’a vu naitre pour celle de feu ou son amour l’attend.

Carina, 7 ans de vie nomade et collégiale, 58 pays traversés. Sa longue migration d’Estonie, son pays natal, la mène à Puerto Williams, le village le plus austral du continent sud-américain. Nos routes individuelles se croisent et se terminent ici. Nous nous reconnaissons comme un seul corps, être bicéphale, nous l’éprouvons, en hiver, dans le grand labyrinthe des canaux patagons. Une nouvelle route, un nouveau voyage débutent.

Christophe

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Publié le 24/11/2015 de Castro, île de Chiloé, GPS 42 28.74 S 73 45.45 W

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Zig-zag vers Chiloé du 9 au 23 octobre 2015

> 9 octobre 2015
> De Bahia Dorita à la caleta Manuel (GPS 44 22.12 S 73 6.62 W)
> 10h35 de navigation
> 35 milles parcourus dont 29 milles effectués à la voile
> Grand beau temps. Du près et du portant dans des brises thermiques faibles à moyennes. 2 courtes jonctions au moteur dans le seno Ventisquero pour s’extraire d’une zone pétolisante et toucher du vent. Du courant à faveur dans le paso Sibbald. Une inversion de brise dans le canal Jacaf, d’abord du portant en trace directe puis du louvoyage.

Carina confirme, une fois réveillée, un excellent toucher de barre ! Parti un peu tard, le jour décline et le vent tombe dans le canal Salqueman à 3 milles de la caleta : moteur, dommage ! Des roches pavent le chenal d’accès, heureusement bien visibles dans l’eau transparente. Carina au balcon avant guette les tâches plus claires que nous évitons soigneusement. Le mouillage est pris à la nuit.

L’ordre des choses

Le lendemain n’est pas propice pour traverser les 14 milles exposées du gigantesque canal Moraleda, nous dégotons un ruisseau pour une lessive totale, même la housse de couette y passe ! Le soleil ardent, sèche le tout dans la journée.

> 11 octobre 2015
> De la caleta Manuel au pozo Delfin (GPS 44 29.41 S 73 47.11 W)
> 12h15 de navigation
> 35 milles parcourus dont 34 milles effectués à la voile
> Grand beau temps. Du portant et du travers dans des brises thermiques faibles à moyennes.

Nous étions partis un peu tard de la Bahia Dorita, cette fois nous levons l’ancre à 6h40, au lever du jour. Le canal Salqueman d’abord poussif nous expulse ensuite brièvement à force 6 vers le canal Moraleda, mais le vent tombe avant de l’atteindre. Nous profitons de ce coup de frein vélique pour passer, au ralenti mais sous voiles, directement à travers les récifs du banc Sud des îles Salqueman, ça passe sans problème, plus faible profondeur 19m et 1 mille de gagné sur le détour ! 2 bords de près dans un vent évanescent nous laissent à la dérive dans le canal Moraleda.

Au travers, tribord amures, les penons de haubans permettent de visualiser le trajet du vent modifié à 90° par les voiles

1h30 s’écoule, puis c’est reparti pour du travers force 3 fraichissant 4 jusqu’au paso au Nord de l’île Filomena où, faveur insigne, le courant de jusant portant à l’ouest nous souhaite la bienvenue en nous aspirant au portant dans le canal Baeza. Nous sommes dans la place, nous avons laissé derrière nous le relief accidenté et les hauts sommets enneigés de la Cordillère Andine pour les îles basses et luxuriantes de l’archipel des Chonos. Les dauphins nous escortent dans l’étroit et peu profond chenal d’accès au pozo Delfin.

En prévision de 3 jours perturbés, je mouille les 2 ancres empennelées avec un orin et calle le bateau sous le couvert des arbres avec 3 amarres.

Mouillage au pozo Delfin

Le premier front passe inaperçu, la douceur du relief nous évite les rafales coutumières. Nous visitons la baie en annexe, les eaux vertes, pures et transparentes, dévoilent le fond à nos regards, nous savourons cet endroit paisible et sauvage.

Le climat lunatique de l’archipel des Chonos

Le rio du fond permet de faire le plein d’eau douce et conjointement avec l’annexe récupératrice d’eau de pluie de remplir les seaux pour se laver au bateau. Tout aussi discret, le second front s’évacue sans heurt.

> 15 octobre 2015
> Du pozo Delfin à la caleta Valverde (GPS 44 20.08 S 73 46.37 W)
> 9h05 de navigation
> 21 milles parcourus dont 18 milles effectués à la voile
> Temps couvert sans précipitation. Un peu de portant et beaucoup de près dans des vents faibles.

Nous quittons le pozo Delfin 2 heures avant la basse mer afin de bénéficier d’un jusant à faveur dans le canal Baeza puis avec la renverse d’un flot portant au Nord dans le canal Skorpios. Du soupir au portant ou du courant, difficile de savoir ce qui nous fait avancer dans le canal Baeza. La renverse intervenant plus tôt que prévue, un peu de moteur sera finalement nécessaire pour s’en extraire, embouquer le canal Skorpios et toucher son vent. C’est parti pour 20 bords de près courts et nerveux. La première barre entre les îles Jechica et Pen-Davis, 2m de fond à marée basse, se passe sur un bord, le fond de sable uniforme est bien visible. La seconde barre, un peu avant le débouché du canal Skorpios, est plus profonde mais le vent est en berne.

Caleta Valverde

Après un peu d’essuie-glace au près, le moteur supplée pour 400m permettant de rejoindre et exploiter le vent en provenance du canal Pérez Norte. Nous remontons celui-ci au près, un long bord adonnant et fraichissant nous amène à hauteur de la caleta dans laquelle nous plongeons sur l’autre amures. L’ancre est mouillée. Nous nous délectons longuement du coucher de soleil sur les îles des Chonos.

> 16 octobre 2015
> De la caleta Valverde à la caleta Momia (GPS 43 56.66 S 73 47.1 W)
> 9h45 de navigation
> 25 milles parcourus dont 24 milles effectués à la voile
> Grand beau temps. Du portant et du près dans des vents et des brises thermiques faibles.

Laborieusement mais surement nous remontons le canal Pérez Norte au portant, les voiles en ciseaux, jusqu’au voisinage de l’île Yack. Je fais l’erreur de la serrer de trop près et celle-ci nous dévente complètement, nous la franchissons au moteur. Son activité thermique prend l’ascendant sur le peu de vent météo, c’est sur un bord de près d’abord serré puis au bon plein que nous continuons dans le canal Pérez Norte. En approche de l’île Betecoi, nous sommes au travers, à sa proximité de nouveau au portant, nous doublons son cap Est et embouquons le canal du même nom. Le passage sous voile entre les îles Fresia et Clotilde est délicat du fait de roches non cartographiées et du courant, Carina au balcon avant me guide. L’ancre est mouillée, des amarres de pêcheurs à poste dans la caleta permettent d’immobiliser le cul du bateau et au panneau solaire d’être bien orienté face au soleil.

La météo n’a pas tenue ses promesses, les vents attendus devaient nous permettre de remonter à bonne allure le canal Pérez Norte et de rallier directement la caleta Boca Chica, 10 milles plus au Nord. La réalité fut plus circonstanciée, nous contraignant à raccourcir l’étape. L’annexe nous amène sur l’autre rive pour une jolie balade à pieds sur des plages de gros galets et cailloux glissants, pas commode la vie de terrien !

> 17 octobre 2015
> De la caleta Momia à la caleta El Conchal (GPS 43 50.66 S 73 53.19 W)
> 8h35 de navigation
> 19 milles parcourus et effectués à la voile
> Grand beau temps. Du portant et du près dans des brises thermiques faibles à moyennes.

Au détour du canal Carbunco, accrochée à un flanc de colline convexe, la petite ville de Puerto Melinka se dévoile. Elle matérialise la fin de l’archipel des Chonos et l’ultime port avant le grand saut vers Chiloé.

Puerto Melinka

De nouveau un peu de civilisation en perspective, car depuis Puerto Puyuhuapi nous baignons dans la solitude des caletas. Mais ce n’est pas pour tout de suite, car l’objectif des 2 prochains jours est de faire le tour de l’île Ascension qui l’abrite dans le sens antihoraire. Cette navigation est un challenge personnel, un bilan de compétence plus qu’une visite d’agrément, en effet la « Bible » le déconseille vivement (« Navigation in canal Puquitin is strongly discouraged due to strong currents and dangerous rocky shoals that encumber the two narrows ») et le guide RCC parle d’un passage « exceedingly tricky » !

Laissant à tribord l’île Westhoff, nous effleurons Puerto Melinka qui disparait bientôt à nos regards.

Mont Melimoyu (2400m) vu depuis le canal Puquitin

A l’Est, la vue sur le mont Melimoyu (2400m) est imprenable. Nous naviguons les eaux libres du golfo Corcovado, ouvertes sur le Pacifique par la boca del Guafo, c’est cette étendue d’eau de 33 milles qui sépare l’archipel des Chonos de l’île de Chiloé. Celle-ci nous tend les bras mais nous résistons à son appel. Après un bord de près qui fait suite à du portant, nous basculons derrière la punta Puquitin et mouillons dans 5m d’eau au Sud de la caleta Boca Chica, notre salle d’attente pour l’étale de pleine mer. Nous sommes à l’orée du canal Puquitin et de ses dangers cachés.

Merci pour les coquillages et le poisson !

Plus de 2 heures s’écoulent, une barque de pêcheurs venant du fameux canal se présente, nous hélons son équipage qui se détourne obligeamment. A couple du bateau, ils nous informent sur le courant et nous offrent des coquillages et un poisson, Carina leur offre du café. Ces informations me décident à devancer un peu la pleine mer, de plus en cas d’échouement, c’est la garantie de se libérer rapidement avec la fin du flot. Carina sur le gaillard d’avant me guide à la couleur de l’eau. La première étroiture est franchie au portant sous génois seul avec du vent faible et du courant, les flux nous transportent sans la possibilité de faire pause comme avec le moteur, nous ne sommes pas très manoeuvrant et anticiper est difficile, L’Envol fait du rafting !

Après un passage en eau profonde, la seconde étroiture approche, son pedigree : 2,7m à pleine mer et 3 à 4 noeuds de courant potentiel. Constatation encourageante, nous sommes à l’étale car le courant est nul, le fond défile doucement, tout proche, enroché et irrégulier. Bizarrement, c’est juste après la fin du passage, alors que le champ s’ouvre devant nous, qu’une dalle se présente devant l’étrave, trop tard pour l’éviter sous voile, je démarre le moteur et enclenche la marche arrière en urgence, ouf nous ne touchons pas ! Le temps de recentrer le bateau sur une zone de fond et nous continuons à la voile. Un demi-mille plus loin, une autre roche submergée tente, sans succès, de nous griffer les appendices.

Le vent s’oriente de face, nous hissons la GV. Carina s’occupe du pilote, moi de la manoeuvre. C’est parti pour 10 bords de près bien sportifs dans la brise du soir canalisée par le canal. Le métier rentre, car, chacun concentré sur sa tâche, il se dégage une belle harmonie, fait de gestes synchrones et efficaces. Sur le dernier bord, le fond remonte subitement, nous abattons en grand et passons sans beaucoup de marge sur une magnifique dalle imprédictible, le cap dont elle est issue était pourtant à quelques 200m devant nous ! Une dernière zone de hauts fonds et nous jetons l’ancre dans la caleta.

Comme si la journée n’avait pas été assez stressante, nous décidons d’affréter l’annexe pour tenter de trouver le chemin qui permet de rejoindre la sauvage bahia Low au Nord de l’île Guaiteca. Nous trouvons le début du chemin, mais masqué par la végétation qui reprend peu à peu ses droits, nous le perdons rapidement. S’ensuit l’habituel combat dans une forêt dense et changeante, évoluant sur, sous et dans les branches. Un point haut et dégagé suite à un incendie nous permet d’apprécier la distance restante, à contrecoeur nous rebroussons chemin, regrettant l’oubli du GPS. Nous réintégrons la plage de l’annexe avant la nuit à mon grand soulagement. La nuit tombe mais la journée n’est toujours pas finie, il faut encore préparer les coquillages et le poisson des pêcheurs !

Points GPS des roches non cartographiées rencontrées (liste non exhaustive), d’Est en Ouest :
43 51.1216 S 73 48.5917 W
43 51.2015 S 73 49.3315 W
43 51.1130 S 73 52.9683 W
43 50.8455 S 73 53.0055 W

> 18 octobre 2015
> De la caleta El Conchal à Puerto Melinka (bouée Armada GPS 43 53.89 S 73 44.99 W)
> 4h20 de navigation
> 11 milles parcourus et effectués à la voile
> Temps mixte, alternance de soleil et de nuages. Toute les allures défilent dans l’ordre, du près jusqu’au portant. Vents faibles.

Nous levons l’ancre à marée basse, avantage les roches sortent leurs têtes hideuses de l’eau, nous gardons nos distances et virons de bord quand la zone des 11m est atteinte. Nous passons le SO de l’île Ascension sur un bord, du près au travers, calquant les tribulations du vent. A l’entrée du canal Lagreze, une ultime remontée de fond nous oblige à un virement pour un court bord de recentrage, puis le canal s’enfile au portant jusqu’à Puerto Melinka où l’Armada nous autorise à prendre sa bouée.

Visite éclair à Puerto Melinka

Au même moment, le ferry apponte et avec lui les produits frais. La place du village dispense du wifi gratuit. Nous complétons l’avitaillement du bateau, marchons jusqu’au point de vue et prenons une douche à l’hôtel « Posada El Cipres » de la senora Gaby. Le soir, nous sommes prêts pour poursuivre, une journée pour le moins prolifique !

Points GPS des roches non cartographiées rencontrées (liste non exhaustive), du Nord au Sud :
43 51.3948 S 73 52.9607 W
43 51.4316 S 73 53.2129 W
43 51.9076 S 73 54.2852 W
43 54.1191 S 73 51.5289 W

> 19 octobre 2015
> De Puerto Melinka à la bahia Anihue (GPS 43 52.34 S 73 2.45 W)
> 11h50 de navigation
> 40 milles parcourus et effectués à la voile
> Temps couvert sans précipitation. Dans l’ordre, du portant, du largue, du travers et du bon plein dans des vents faibles à moyens. Rafales dans le canal Refugio.

Le wifi gratuit passe au bateau, pratique pour un dernier fichier grib ! Départ à la voile de la bouée de l’Armada à 6h20. Le cap est mis au portant sur le groupe des iles Peligroso, nous nous faufilons au sein de cet amas, laissant à tribord les îles Tea et Julia. Le courant provient des trois quart avant, à chaque passage d’île il s’annule ou change d’amures, il faut donner de grosses corrections au pilote pour compenser et maintenir le cap. Sortie de cette constellation d’îles, la situation se stabilise dans le canal Moraleda.

Au largue, test du tangon comme outhauler de génois

3 milles de largue me donne l’opportunité d’expérimenter le tangon comme outhauler de génois, le bateau débridé cavale, puis c’est de nouveau du portant les voiles en ciseaux. A mi-canal, nous croisons le phare des ilots Locos que nous laissons sur bâbord. Peu à peu l’archipel des Chonos s’estompe, tandis que la Cordillère Andine se rapproche.

Nous visons le paso Yalac entre l’île Refugio au Nord et la péninsule Melimoyu au Sud. Entre les deux, le canal Refugio prend naissance pour bifurquer ensuite plein Nord entre son île et le continent. Cette section est à aborder avec prudence, car l’encaissement respectable du canal tunnelise le vent et engendre des rafales d’une « extrême violence », dixit le guide RCC. Aujourd’hui, les vents faibles me font plutôt craindre de devoir utiliser le moteur.

Le canal Moraleda, une frontière entre 2 mondes

3 cétacés évoluent paisiblement non loin du bateau, leurs évents claquent dans un bruissement d’eau. Ils disparaissent soudainement. Amplifié à l’extrême, ce son caractéristique, nous fait faire une volte-face de frayeur en direction du tableau arrière, un geyser, un évent, un dos, la bête est là, en phase de plongée ! Elle disparait entre les safrans. Le coeur battant la chamade, nous regardons, partagé entre la crainte et l’émerveillement, ce ballet fait de puissance et de grâce. Je les vois s’éloigner avec un soulagement certain. Les appendices de L’Envol n’auraient pas résisté à un affectueux câlin de leur part !

Dans le paso Yalac, nous enroulons les récifs qui débordent la pointe De Torres. 13h30, nous sommes plus ou moins synchro avec une légère bascule du vent, en effet, celui-ci prend un peu de Sud dans son Est. C’est mieux pour aborder la partie délicate, orientée Nord-Sud, du fameux canal Refugio. Le risque que des rafales, dévalant les pentes abruptes de l’île du même nom, atteignent le bateau par le travers s’en voit diminué. On espère plutôt que le vent va choisir de s’engouffrer proprement dans l’axe pour une placide navigation au portant.

La pointe Huatimo doublée, nous pénétrons avec circonspection dans le redouté défilé, le portant cède la place à un régime traversier des plus irrégulier, dommage, le phénomène appréhendé semble confirmer son existence. Effectivement, chaque vallées de l’île Refugio, perpendiculaires au canal, concentre le vent et nous propulse vigoureusement au travers en saccades rafaleuses et lunatiques. Entre 2 vallées, l’élan du bateau, des vents incohérents et un courant pas contrariant permettent tant bien que mal de faire la soudure. L’endroit est sauvage et austère, la lumière peine à y trouver sa place, seule la présence de salmoneras vient contredire ce tableau un brin apocalyptique. Nous doublons la pointe Paquebot au près, le canal s’élargit, sur tribord, Puerto Santo Domingo, un delta marécageux qui abrite 2 maisons. Nous trimons pour nous extraire du canal et prendre pied dans la baie ouverte qui suit. Les ilots Frondoso et la roche submergée cartographiée à leurs Sud sont sur la route. Il nous faudra 1h30 pour faire 3 milles dans des vents inconstants en force et direction.

En approche de la bahia Anihue

Enfin atteinte, la baie est franchie vigoureusement au bon plein, un ris a été pris préventivement au vue des embruns qui la zébraient au loin. Nous nous immisçons prudemment entre les iles Velasco et le continent pour l’approche finale vers la bahia Anihue. Le mouillage est pris, des amarres de pêcheurs à poste au fond de la caleta nous simplifient la tâche. L’endroit est bien protégé et tranquille, du moins jusqu’au soir où un premier bateau de pêche débarque, puis 2, puis 3, puis 4 ! Capitaine Luis, un pêcheur amène et jovial, nous offre des oursins et nous montre comment les ouvrir et les préparer.

La nuit tombe sur la « caleta dortoir », un petit front passe avec son lot de pluie dans l’annexe. Le lendemain, nous constatons la formation d’une cascade et un tas de ruisseaux se déversent pour l’occasion dans la caleta.

Bahia Anihue, « caleta dortoir »

A peine sortie de la baie, capitaine Luis revient s’y abriter car le front a levé une mer peu propice à son travail. Il nous offre 2 poissons Robalos. Je visite son bateau, une douce chaleur règne dans le carré, le poêle au bois ronronne imperceptiblement, sa partie supérieure, horizontale, sert aussi à la cuisine, les bancs de la table servent de couchette. Finalement, voiliers ou bateaux de pêche, le manque d’espace abouti à des logiques similaires en termes d’aménagement intérieur. En revanche, leur carré, plus petit que l’espace intérieur entièrement ouvert de L’Envol, dénote, malgré un équipage de 4 personnes, la primauté de l’espace de travail sur l’espace de vie.

La tendance Nord qui persiste n’est pas favorable pour continuer, elle nous permet de profiter des lieux une journée supplémentaire. Une lessive, le plein d’eau, le tour de la baie en annexe et un lavage corporel sont les tâches au menu.

> 22 octobre 2015
> De la bahia Anihue à Puerto Juan Yates (GPS 43 38.3 S 73 0.29 W)
> 4h20 de navigation
> 15 milles parcourus et effectués à la voile
> Grand beau temps. Du travers et du près dans des brises thermiques moyennes.

Au matin, la tendance Est attendue, déplace les 4 bateaux de pêche à couple les uns des autres vers l’emplacement occupé par L’Envol, à l’autre extrémité de la caleta. Je pare le bateau, attendant leurs départs pour pouvoir remonter mon ancre. La grande différence entre voiliers et bateaux de pêche est bien là, la promiscuité des coques est dans un cas proscrite et dans l’autre habituelle !

Nous levons l’ancre pour un tonique départ à la voile. S’ensuit une joyeuse cavalcade au travers : sortir de la bahia Anihue sans approcher ses nombreux récifs, doubler les iles Velasco, la punta Anihue, les ilots Los Payos, pénétrer dans la bahia Islas, laisser sur tribord les ilots Alioupa, puis les ilots Las Hermanas, effleurer la Rada Palena, deviner au loin, Puerto Raul Marin Balmaceda sur tribord, doubler la Punta Guala et… fin de séquence, cette dernière nous dévente complètement ! L’avancée proéminente de la péninsule Coca, dont elle est issue, réorganise les vents à sa convenance.

Les îles TicToc qui abritent notre prochain mouillage sont toutes proches mais se font désirer, il faudra s’armer de patience avant de toucher leur vent et pouvoir y pénétrer au près : laisser les îles Redonda et Linacre sur bâbord, s’immiscer entre les îles Hernandez et Karstrom, puis entre les îles Dahlberg et Glass, enfin jeter l’ancre au fond de la baie de l’île Huepan.

La météo du lendemain prévoit un vent favorable pour traverser, sur une diagonale de 40 milles, le golfo Corcovado et rejoindre l’île de Chiloé.

Coucher de soleil sur Puerto Juan Yates

Sans attendre, nous embarquons dans l’annexe pour faire le tour de la partie Ouest de l’île Huepan, découvrir sa côte Nord rocheuse et sauvage, scruter les lointains ilots Carabantes recouverts de lobos marinos (otaries) lézardant au soleil, faire allégeance aux omnipotents monts Yanteles (2042m) dans leurs robes pontificales, affronter à la rame le courant tenace, le vent complice et les vagues roides briseuses d’élan dans le chenal entre les îles Huepan et Colocla, boucler ce radieux parcours dans la lumière des derniers rayons du soleil couchant.

> 23 octobre 2015
> De Puerto Juan Yates à l’estero Huildad (GPS 43 3.73 S 73 31.82 W)
> 13h10 de navigation
> 45 milles parcourus dont 44 milles effectués à la voile
> Grand beau temps. Du travers au grand largue dans des brises thermiques faibles à moyennes. Rafales puissantes dans les 5 premiers milles.

6h40, les amarres à terre enkitées, l’ancre remontée, la GV hissée, le génois déroulé, L’Envol suit la voie du vent pour se dégager de l’attraction des îles et gagner le golfo Corcovado. Des rafales s’y opposent farouchement. Le raccourci entre les îles Linacre et Colocla se déroule au portant avec un empannage de rigueur, les inquiétudes quant-au défaut de profondeur se révèlent infondées.

Premières lumières sur Puerto Juan Yates

13 milles sont avalés facilement au travers puis peu à peu la source se tarit. Le spi asymétrique sur emmagasineur est gréé sur son bout-dehors puis déroulé, mais les 70m2 de toile ne compensent guère les vents espiègles et facétieux, délivrant au compte-goutte autour de 5 noeuds de vent réel. Il nous faudra 6h30 pour couvrir 13 milles passant d’un bord à l’autre du golfo Corcovado à une vitesse moyenne de 2 noeuds.

Au rythme des vagues, le spi sous influence, se dégonfle et se regonfle dans un bruissement de tissu usant pour les nerfs. La GV est affalée pour éviter de le déventer. J’expérimente différentes solutions, tangonnage de l’écoute de spi, puis tangonnage du génois en ciseaux du spi à 150° du vent, rien de bien concluant…

Expérimentations…

Je finis par me placer sous le vent, les pieds sur l’écoute de spi, faisant à la fois office d’outhauler mais aussi de bordé/choqué instinctif et machinal, en effet le poids de mes jambes tendues en pression sur l’écoute absorbe les fluctuations de tension due aux dégonflements et regonflements du spi. La posture est agréable, mes pieds prennent le frais, plongeant dans l’eau fraîche quand le spi fait la gueule. Au final, cette combine me permet de le maintenir ouvert en forme de manière satisfaisante, le bateau accélère insensiblement, je respire.

C’est parti…

La persévérance paye parfois, une petite brise se lève s’établissant d’abord autour des 10 noeuds, elle va fraîchir progressivement à plus de 16 noeuds. Nous sommes sur la route directe au travers, le bord d’attaque du spi en limite de fermeture frétille au ralenti. A cette allure la GV est renvoyée car elle ne le masque plus. Le bateau frôle les 7 noeuds, à ce rythme l’île de Chiloé se rapproche à grandes enjambées.

Estero Huildad, île de Chiloé

Nous franchissons l’étroiture de l’estero Huildad entre les pointes Donald et Queuman en début de flot, c’est mieux avec un marnage de presque 5m ! L’ancre est mouillée dans le méandre qui suit la pointe Sibbald. Des maisons éparses bordent l’estero, mais nos plus proches voisins, sont des dauphins qui patrouillent et des cygnes à cols noirs.

Le lendemain, des coups de klaxon appuyés et répétitifs nous saluent, c’est un bateau de pêche de la « caleta dortoir » Anihue qui rentre ! Nous passerons encore 2 jours dans l’estero Huildad avant de poursuivre. La veille du départ nous échouons L’Envol sur un lit de vase au fond du méandre. Il n’y a pas grand chose à nettoyer, l’antifouling posé à Buenos Aires est de bonne facture et les eaux croisées sont des eaux froides, par contre, le talonnage dans le canal Barbara a bien sorti la tête de quille bâbord de 12mm côté bord d’attaque ! Je nettoie et mastique la plaie. Tant que l’eau ne rentre pas, ça peu attendre…

Echouage dans l’estero Huildad

Depuis Puerto Chacabuco 386 milles auront été parcourus dont 355 milles exclusivement à la voile, soit 92% de la route. C’est 33 jours de trajet dont la moitié naviguée, avec une moyenne de 24 milles/jour navigué.

Vous pouvez nous envoyer un SMS gratuit sur le téléphone satellite du bord (881631639125) à http://messaging.iridium.com

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La trace GPS du bateau et nos waypoints d’escales en Patagonie sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Publié le 30/10/2015 de la petite ville de Chonchi rejointe en bus, GPS 42 37.28 S 73 46.21 W

Envie de nous donner un coup de main ? Visites la page de financement participatif de L’Envol : www.intothewind.fr/crowd-funding/

Coucher du soleil sur Puerto Rosita

20 septembre. De retour de Chile Chico, la météo nous gratifie du très rare vent d’Est en provenance d’Argentine. Dès le lendemain, nous levons l’ancre. Poussé d’abord par une brise puissante dans le seno Aysén, nous terminons dans un anémique zéphyr évanescent dans le canal Pilcomayo. La sensation de naviguer sur un lac, en effleurer la surface, sans bruit, est exquise. Puerto Rosita est rejoint dans un flamboyant couché du soleil, après 8h de navigation et 37 milles parcourus dont 35 milles effectués à la voile. La nuit s’écoule paisiblement.

Puerto Aguirre et caleta La Poza

Au matin, nous remontons sur 6 milles le canal Ferronave jusqu’à Puerto Aguirre dans un calme plat qui requière l’aide du moteur. Le soleil, une chaleur inhabituelle et des cétacés sont de la partie. Nous mouillons dans la sympathique caleta La Poza en face d’un centre du CONAF (Corporación Nacional Forestal). Puerto Aguirre est le village le plus Sud de l’île Las Huichas, vient ensuite le village de l’estero Copa puis au Nord celui de la caleta Andrade. Nous les visitons à pied en terminant par l’Armada de Puerto Aguirre. Cette dernière nous éclaire sur les mystères du codigo Q (codes Q) utilisé traditionnellement par les pêcheurs Chiliens au détriment des codes radio internationaux (voir en annexe). Au bateau, les corvées d’eau et de lessive nous attendent.

Puerto Aguirre, une courte visite

Réminiscence du passé, nous quittons le mouillage sous voile, sans moteur. Au Brésil, le vent maniable l’autorisait souvent. Un bord de près appuyé par un soupir et une mer plate comme un lac nous concèdent entre 2 et 3 noeuds. Après 3 milles, le soupir rejoint le cimetière des espoirs déçus. Le sillage s’estompe et nous dérivons lentement vers notre but. Les eaux du canal Ferronave nous emmène avec elles. Il faudra plus d’1 heure pour qu’un nouveau souffle s’installe. Le temps de changer 4 fois d’amures et il s’évanouit à son tour. Nous dérivons à 0,3 noeud. La caleta Olea nous nargue à presque 2 milles.

Expectative…

Carina postée à bâbord, moi à tribord, nous glissons les rames de l’annexe entre les filières. Peu à peu, un sillage se forme et nous regagnons 1,5 noeud. La caleta se rapproche insensiblement. Après 2 heures d’effort, la nuit qui vient met un terme à ce jeu de barbichette. Le moteur trouble brièvement les lieux. Nous mouillons l’ancre entre chien et loup. A la voile, à la dérive et à la rame, il nous aura fallu 7 heures pour faire les 8 milles de la route directe !

Nous quittons l’île Orestes et sa caleta pour le canal Nancul. Un vent catabatique semble dévaler les pentes abruptes de l’île Ester à notre Sud, nous propulsant vigoureusement au bon plein vers le canal Devia. Bords de près après bords de près, le canal Puyuhuapi consent à nous laisser entrer, puis, refusant plus d’intimité, coupe le moteur vélique.

Nous patientons 3 heures, gagnant chaotiquement 1 mille mais le vent reste obstinément absent. A contrecoeur, nous avons le dernier mot en démarrant le moteur hors-bord. Dans la caleta Equinoccio, les manoeuvres d’amarrage se terminent de nuit. Nous aurons parcourus les 21 milles de la route directe en 11h30 pour 30 milles réels dont 23 milles effectués à la voile.

Simplement vivre : 2 mots pour résumer les 5 jours que nous passons dans la paisible caleta Equinoccio. Exempte de salmonera, elle est restée belle et sauvage. Par 2 fois un bateau de pêche viendra s’y abriter pour la nuit. Nous y faisons le plein d’eau douce.

Caleta Equinoccio

Petit à petit nous entrons dans la saison de navigation, le climat devient plus clément et les jours s’allongent, en parallèle nous perdons peu à peu en latitude, les événements climatiques extrêmes deviennent plus rares et sont moins virulents, bref, nous y gagnons une liberté de manoeuvre nouvelle que nous souhaitons mettre à profit pour faire plus de voile. Reste la question de savoir si l’attente entre 2 créneaux de vents favorables à une navigation sans moteur restera raisonnable, car il y a d’autres impératifs à prendre en considération, comme la durée du visa et les digressions que nous souhaitons faire au-delà de la route directe…

Les jours s’allongent, la nuit survient maintenant à 20h30 !

30 septembre. Enfin, un flux de Sud-Ouest nous chasse de notre Eden, d’abord parce que la caleta Equinoccio est ouverte à cette orientation de vent mais aussi parce que nous espérons faire à la voile les 36 milles jusqu’à Bahia Dorita.

Le canal Puyuhuapi portant au NE, il va certainement canaliser le vent. 8h15, nous sommes en mouvement, le vent est déjà bien installé, le temps de sortir de la caleta contre lui au moteur, de contourner la punta Aqueveque et nous gréons les voiles en ciseaux. Au début, le courant contre le vent lève un clapot désagréable et notre vitesse fond s’en ressent, puis la nature s’organise en notre faveur. La source se tarie 18 milles plus tard devant le débouché du seno Magdalena.

Carina à la barre

Assoupie, une petite brise de près voulait naître, la disparition de son ainé lui donne la possibilité de s’exprimer, alors le tangon est rangé, les voiles sont bordées sans excès et Carina prend la barre pour faire ses armes sur un premier bord, puis un second subtil adonnant au fur et à mesure de sa progression. Elle effleure la brise jusqu’au bout, jusqu’à sa complète dissolution dans l’air patagonien, puis de nouveau, le sillage s’estompe et le bateau dérive. Nous mangeons, nous patientons, sur une mer d’huile que nul ne ride.

Pétole !

1h30 s’écoule et le vent portant renaît de ses cendres, il nous propulse aimablement jusqu’au débouché du canal Jacaf. Nous constatons que ce dernier canalise mieux la tendance que le canal Puyuhuapi, en effet, celle-ci provient maintenant de lui et nous atteint énergiquement par le travers. Pour le doubler, nous serrons son vent au bon plein afin de se ménager une marge de manoeuvre s’il fraichit. Sous le vent du relief, nous abattons progressivement jusqu’au travers. Dans le seno Ventisquero qui prolonge le canal Puyuhuapi, des trains de rafales nous couchent, Carina joue de l’écoute de GV pour permettre au gréement de les encaisser sans broncher. Elles deviennent sporadiques, poussives, inexistantes, le moteur supplée pour le dernier mille et demi restant à faire. Dans Bahia Dorita, nous mouillons empennelés dans 25m de fond, une profondeur jamais touchée à ce jour, lever les ancres sans guindeau promet d’être limite. Bilan de ce « largo dia » : 12h de navigation, 40 milles parcourus dont 38 milles effectués à la voile.

Le lendemain, nous visitons le magnifique hôtel 5* de Bahia Dorita, un complexe isolé en ossature bois, dont les murs sont recouverts de ces tuiles de bois typiques de Chiloé. Attenant, des termes à 38°C et quelques chemins tracés dans la forêt humide. Nous empruntons les chemins mais négligeons les termes, bien trop froids (et chers) après ceux (gratuit) du seno Aysén. L’accès à l’hôtel se fait exclusivement par la mer en bateau, un groupe électrogène fournit l’énergie au complexe.

En début d’après-midi, nous décidons de rejoindre le village de Puyuhuapi situé 7 milles au fond du seno Ventisquero. Je lève l’ancre en prenant mon temps, l’acide lactique emplit mes avant-bras comme en escalade. Heureusement que le vent ne vient pas compliquer ma tâche. Nous sortons de la baie au moteur puis approchons au portant le paso Galvarino, une étroiture d’1 mille pour 150 à 200 mètres de large mais dont la partie exploitable est plus mince encore du fait des amoncellements d’alluvions de sa rive Est. L’annexe est encore gonflée, précairement arrimée au bateau. C’est donc vulnérable que nous passons un cap et sortons sans le savoir de la bulle de protection du relief, affrontant soudainement le thermique du seno, renforcé par l’étranglement du paso. Dans un bord de confusion, subissant des rafales de 30 noeuds au près, le bateau doit réduire drastiquement sa prise au vent : enrouler du génois, prendre un ris dans la GV, étarquer les voiles, dégonfler l’annexe qui voltige, empanner in extremis dans 2m de fond pour se relancer plus fringuant sur l’autre amures vers la rive Ouest plus profonde. C’est parti pour une danse échevelée contre le vent fraichissant. Des bords de plus en plus courts mais efficaces, grâce au courant de flot, nous permettent de sortir du paso et de pénétrer dans une partie plus large.

Le vent fraichit encore, des trains de rafales nous assaillent à plus de 40 noeuds, un second ris est pris, je souhaiterais gréer la trinquette mais il me manque l’espace nécessaire pour le faire, les bords se succèdent sans relâche, la GV débordée pour absorber les surventes branle tout le gréement, le génois en creux, trop enroulé, faseille, les craquements du bateau en souffrance me tordent les tripes. Malgré ce plan de voilure inefficient, nous progressons. Carina est à la navigation, palliant au sondeur qui ne fonctionne plus à cet angle de gîte, égrenant les valeurs avant le virement à quelques mètres de la rive. Profitant d’un bord plus long, je me décide à porter la trinquette sur le balcon avant, étarquer son étai largable, gréer sa drisse et l’envoyer dans le creux du génois. Ce dernier enroulé, nous sommes enfin opérationnelles, mais le vent tombe dans le second étranglement. Le jusant débute compliquant les choses, nous persévérons 35 minutes à tirer des bords carrés et à faire du surplace, puis la trinquette est affalée et nous terminons au moteur le mille restant. Bien sur, c’est ce moment que le vent choisit pour reprendre du service ! Nous prenons la bouée située sur le waypoint du mouillage et mettons de l’ordre sur le pont et dans les esprits, survoltés par 3h de navigation intense…

Puerto Puyuhuapi

Nous passerons la journée du vendredi à terre, profitant du village de Puyuhuapi. Curiosité locale, les rues aux noms allemands imprononçables, témoins de ses origines. A voir, l’accueillante et conviviale mairie qui héberge la bibliothèque, un cyber et la maison de la culture ! Le samedi, je suis soulagé de quitter cet endroit constamment balayé par les vents. Dans ces conditions, difficile de se relâcher, le corps reste à l’affut des sons. La route en sens inverse, au portant, coupe chaque bord du trajet aller, symbolique d’une lutte émérite, éphémère et vaine.

Malgré le vent nerveux, il nous faudra, comme à l’aller, 3h pour rallier Bahia Dorita car les 2 derniers milles sont sous protection du relief. Patiemment nous réintégrons à la voile le giron de la baie. Cette fois, nous nous amarrons entre 2 arbres, sans ancre. Une petite barge sur bouée pourra servir de 3e amarre si besoin est.

Depuis Puerto Chacabuco 139 milles auront été parcourus dont 121 milles exclusivement à la voile, soit 87% de la route.

4 octobre. Carina fête son 34e anniversaire. Les jours suivants il pleuvra beaucoup, nous cloitrant au bateau. L’annexe se remplit nous assurant douches à volonté et lessive. Le beau temps revient, l’hôtel nous permet de faire un nouvel apport d’eau douce et de profiter de sa connexion à internet.

8 octobre. Demain, nous quittons ces lieux, la tendance ESE devrait – si elle parvient à franchir les montagnes à notre Est – nous permettre de poursuivre à la voile, à suivre…

Annexe : liste des principaux codigo Q et acronymes utilisés en radio avec leurs prononciations et leurs significations

- QAP (« quou-a-pé ») : je suis à l’écoute
- QRC (« quou-éré-cé ») : provenance et destination
- QRV (« quou-éré-victor ») : je suis prêt à recevoir
- QRM (« quou-éré-émé ») : interférences
- QSL (« quou-es-élé ») : compris
- QTA (« quou-té-a ») : annulation du message
- QTH (« quou-té-aché ») : position
- QTM (« quou-té-émé ») : quel est votre position ?
- AS (« alfa-sierra ») : veuillez patienter quelques instants
- ETA (« echo-tango-alfa » ou « Estimated Time of Arrival ») : l’heure (ou la date) à laquelle vous comptez arriver

Vous pouvez nous envoyer un SMS gratuit sur le téléphone satellite du bord (881631639125) à http://messaging.iridium.com

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La trace GPS du bateau et nos waypoints d’escales en Patagonie sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Publié le 8/10/2015 de l’hôtel 5* à Bahia Dorita, GPS 44 25.07 S 72 38.48 W

Envie de nous donner un coup de main ? Visites la page de financement participatif de L’Envol : www.intothewind.fr/crowd-funding/

Mer et terre se confondent

Afin de renouveler nos visas, nous passerons la frontière à Chile Chico et ferons un aller-retour à la ville de Los Antiguos en Argentine. C’est aussi l’opportunité de faire le tour (en stop) du lac General Carrera qui traverse les Andes à cheval sur les 2 pays.

17 septembre. Le matin un SMS Iridium de Pa’ nous informe d’un Tsunami au Chili. Nous sommes dans notre première auto pour Chile Chico, quand le conducteur, Andres, qui travaille à priori à l’Armada, nous confirme qu’il y a bien eu un ordre d’évacuation dans la nuit, ordre finalement annulé 1 heure plus tard ! Nous dormions radio éteinte sans nous douter qu’un Tsunami de 8,4 sur l’échelle de Richter sévissait et faisait des dégâts et des morts dans le Nord du Chili. Par chance, il n’y a pas eu de vague scélérate et délétère ici. L’information en temps réel est diffusée par le SNAM (Sistema Nacional de Alarma de Maremotos). Pour les bateaux, la procédure consiste à gagner 150 mètres de fond.

On the road

A Aysén, Pedro Morales, un fonctionnaire en charge de la protection de l’environnement, nous embarque pour Coihaique. Il connaît sa matière et nous apprendrons beaucoup de lui, notamment que le phénomène erratique « El Nino » sévit actuellement, dérégulant le climat en Amérique du Sud pour les 2 prochaines années. Ceci pourrait expliquer l’hiver anormalement venté que nous avons subit dans les canaux. Il nous confirmera l’impact des salmoneras sur l’écosystème, déversant de la nourriture spécifique et rejetant des matières fécales dans la mer, des saumons qui s’en échappent et se croisent avec d’autres espèces. (ou finissent dans notre assiette !). Il nous parlera avec émotion de la beauté naturelle de son pays, de l’amabilité de ses gens, de ses plats traditionnels… Nous le quittons joyeux et pleins d’énergie.

Carolina, en charge de l’éducation à la mairie, Richard, professeur d’anglais, Nei, gaucho (paysan) patagonico, une voiture du CONAF (Corporacion Nacional Forestal), Benjamin, en charge d’une école de formation de guides de montagne : cette chaîne sporadique de conducteurs nous mène au paso Ibanez, à environ 1000m d’altitude, dans le parc national du Cerro Castillo (2675m).

Nous empruntons la mythique Carretera Austral, la route n°7, qui débute au Sud de Puerto Montt et chemine tant bien que mal jusqu’à Tortel. Le paso est enneigé et venté, ça caille ! Herman, bon samaritain, nous récupère un peu transis. Après Villa Cerro Castillo, l’asphalte se termine et la route en cours d’élargissement devient chaotique : terre battue et cailloux mettent à rude épreuve les amortisseurs. Herman s’arrêtera par 2 fois pour nous faire profiter d’un point de vue.

Quand il nous parle de son travail en charge des mines à Coihaique et de ses week-end passée dans sa cabane – coincée entre une falaise en voie d’éboulement et une rivière qui sort parfois de son lit, dans la plus parfaite simplicité, sans eau chaude ni téléphone – nous sentons chez lui une contradiction bien palpable et qui nous parle : nous aussi nous sommes passés par cette étape du retour aux sources, symptôme d’une recherche intérieure, existentielle. Son explication, facile à entendre pour le commun des mortels, est qu’il construit un camping !

Nous partagerons un repas au coin du poêle et passerons la nuit sous la tente dans son patio. Le petit déjeuner pris nous repartons sur la route plein d’entrain, merci Herman de donner du sens à notre périple !

18 septembre. Juan et Anibal font partis des ouvriers qui construisent la route, ils profitent de la fête de la Patrie, la fête la plus importante au Chili, pour faire du tourisme. Ensemble nous rejoignons Puerto Tranquilo. Ce village est réputé pour ses Capillas de Marmol (chapelles de marbre) qui se visitent en bateau. Nous sommes déjà quatre intéressés, un couple se joint à nous et nous permet de bénéficier d’un tarif plus avantageux : c’est parti ! L’endroit est sans conteste unique en son genre, magnifique oeuvre du temps et de la nature, mais le contexte touristique ôte toute sa saveur à cette découverte, nous débarquons un peu dévitalisés et déçus. Définitivement, c’est l’aventure et l’autonomie qui nous font vibrer, on ne nous y prendra plus !

Juan et Anibal nous laisse à l’intersection de la route de Chile Chico et de la Carretera Austral qui continue vers Cochrane puis Tortel. Nous sommes au point le plus Sud du périple, plus Sud que la Laguna San Rafael, Patagonie quand tu nous tiens !

De ce côté des Andes, le climat est continental, sec et ensoleillé, plus de jungle impénétrable comme dans les canaux mais une forêt ouverte et clairsemée où l’on peut cheminer.

Durant 130Km, nous allons traverser la Cordillère et longer la rive Sud du plus grand lac du Chili, le lago General Carrera. Il se poursuit ensuite sur 70Km en Argentine où son nom devient lago Buenos Aires. Il donne naissance au rio Baker qui rejoint Tortel. Cette portion de route qui mène à Chile Chico n’est pas non plus goudronnée, 130Km de piste s’ouvrent devant nous. En stop, la poussière soulevée par les autos est une complication pas si anodine car il n’est pas toujours possible de se placer au vent !

Nous sortons le réchaud pour manger puis la jolie plage en contrebas nous invite au bain, le savon est de la partie. Pendant notre collation et nos ablutions, 8 véhicules passent. Le pouce reprend du service. Un mini-bus à l’atmosphère étrange nous mène à Puerto Guadal où la fonda (fête de la Patrie) bat discrètement son plein à la mesure du village.

Ensuite, c’est le désert automobile et je regrette notre stratégie de dilettante, nous marchons jusqu’à la nuit. Alors que nous nous apprêtons à plonger sous le couvert des arbres pour dégoter un endroit ou planter la tente, un petit camion benne s’arrête et nous embarque à l’arrière, dans la cabine une famille nombreuse se serre les coudes. A chaque côte le camion crache une fumée noire et semble vouloir renoncer à plus de labeur. Nos routes se séparent à un arrêt de bus perdu dans la pampa où il nous est conseillé de faire un feu car la nuit sera froide ! On peut distinguer un reste de foyer. Nous poursuivons à pied, une dernière voiture nous rapproche mais nous occasionne aussi un détour d’1Km car – avec les meilleurs intentions du monde – l’endroit conseillé pour camper se révèle trop venteux. 1Km à rebours, nous trouvons un endroit plat, tranquille et sans vent. La nuit nous requinque.

19 septembre. Nous marchons de 8 à 11h au milieu d’une route au chômage technique : en 3 heures pas une auto ne passera ! Nous petit-déjeunons sur le bas côté à hauteur d’une rivière avant de reprendre la route à pied. Enfin, un pick-up apparait de nulle part et nous embarque à l’arrière, le moral remonte. A l’intérieur, la famille d’Oscar qui rentre à Chile Chico.

Sur le trajet nous faisons un stop au campo (petit ranch) familial, Oscar nous fait la visite guidée : dans la grange, accolée à un imposant rocher déversant, les différentes parties d’une vache sèchent, de l’autre côté, le coin barbecue et l’enclot d’un cheval en manque d’affection, le jardin et les fondations d’une nouvelle maison car l’ancienne a brulée.

Le trajet à l’arrière du pick-up offre une vision panoramique à couper le souffle qui défile comme une perpétuelle surprise car nous sommes installés à contre-sens de la marche.

Chile Chico, hors saison touristique, semble désertée mais nous y mangeons les meilleurs empanadas de notre vie !

Il nous faudra pas moins de 5 voitures pour rejoindre le poste frontière et faire l’aller-retour à Los Antiguos. Dommage pour le fromage Argentin, notamment le queso azul (sorte de roquefort) car tout est fermé, nous rentrerons bredouille.

A Chile Chico, le prochain ferry pour l’autre rive, Puerto Ingeniero Ibanez, est le lendemain à 7h. A l’orée de la ville, un chemin escarpé au bord du lac mène à notre campement pour la nuit.

Au matin, le capitaine nous salue d’un trait d’humour, « Je ne suis pas Charlie » ! La Tehuelche, le ferry, nous transborde en 2h15. Au moment de débarquer, nous réalisons que les voitures sont prioritaires, grosse erreur de stratégie car le village est désert et que la destination de tous est Coihaique, notre prochaine étape à 130Km. Il n’y a que 5m à parcourir mais le personnel ne veut pas nous laisser descendre du ferry. Dépités et un peu excédés, nous regardons le bateau se vider de ses autos. Nous sortons du village et commençons à marcher, le moral en berne car la route est vide et qu’il nous faut encore compléter l’avitaillement à Coihaique puis rentrer à Puerto Chacabuco dans la foulée. C’est dans ce moment de découragement que Cécilia vient à notre secours, passagère du ferry, sa voiture l’attendait de ce côté, tout comme nous elle rentre sur Coihaique ! Clin d’oeil du destin, son travail consiste à trouver des solutions de transport pour les populations isolées ! Sur le trajet, elle prendra un stoppeur de plus ! Merci Cécilia !

A Coihaique, nous remplissons un caddie, pour gagner du temps nous l’emmenons avec nous jusqu’à la compagnie de bus puis je le ramène au supermarché en courant, de retour le bus est déjà là, il est plein mais le chauffeur accepte de nous prendre car des personnes descendent dans 4 kilomètres, ouf ! A Aysén, nous complétons l’avitaillement avec les produits frais et prenons le temps de nous doucher à un hôtel. La nuit tombe. Le temps de trouver un mini-bus avec une galerie sur le toit qui nous ramène à Puerto Chacabuco et me voilà dans l’annexe à faire les 2 allers-retours nécessaires pour charger le tout sur L’Envol. De retour à terre, nous allons signaler notre futur départ à l’Armada. Il est tard quand nous nous couchons, après que chaque chose, suivant sa nature, ai trouvée sa place dans un coffre, un équipé ou dans les fonds.

Au total, 19 voitures empruntées, 1 ferry, 2 bus et 750 kilomètres parcourus ! Merci à tous !

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La trace GPS du bateau et nos waypoints d’escales en Patagonie sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Publié le 2/10/2015 de Puerto Puyuhuapi, GPS 44 19.65 S 72 33.41 W

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31 août. Caleta Punta Lynch. Chut ! Nous nous échappons de notre enclot : une pression de la gaffe pour faire couler la ligne des pêcheurs, passer par dessus quilles puis safrans et nous voilà libres ! Les 21 milles restant du canal Costa sont avalés au portant les voiles en ciseaux. Dans le coude au Nord-Est du canal, le vent tombe et nous terminons au moteur jusqu’à l’estero Sangra. Ce dernier marque le début du seno Aysén qui dans une large courbe, tourne pour porter au Sud-Est jusqu’à Puerto Chacabuco. Le mouillage situé 2 milles dans les profondeurs de l’estero est un havre de paix. Un ruisseau s’y déverse et nous permet de faire l’appoint en eau.

Le lendemain, nous profitons de la pétole et du soleil pour rejoindre las islas Cinco Hermanos (d’après les cartes générales) ou Hermanas (d’après les cartes de détail), un archipel d’îles désertes, bourgeonnant esseulées dans la courbe du seno Aysén. Ce créneau de beau temps vient à point car le mouillage est ouvert au Nord. Nous explorons l’archipel en annexe.

Un isthme mène à une plage sertie dans une caleta colonisée par la jungle, dans l’axe de sa fenêtre d’accès, le cerro Macá (2300m) trône dans son habit de lumière, la neige qui le recouvre réfléchit les rayons solaires. Nous jouissons, dénudés, incrédules, de la chaleur et de l’endroit ; puis la marée montante et l’astre qui fuit derrière l’arborée nous chassent du paradis et nous ramènent à la réalité. La nuit s’égrène comme dans un songe.

Au matin, nous gagnons le fond de la courbe du seno Aysén, là où des sources d’eau chaude s’épanchent dans la mer. Nous prenons une des nombreuses bouées, vestiges d’une ancienne salmonera, puis affrétons l’annexe. Cap est mis sur les émissions de vapeur que semble transpirer la mer. La main qui traine dans l’eau fait office de thermomètre, pas de doute, l’eau se réchauffe ! Sur place, nous constatons que malheureusement, les eaux froides jouxtent les eaux brulantes sans se mélanger, difficile dans ces conditions de profiter du bain récupérateur tant désiré. Nous décidons alors de convertir l’annexe en baignoire flottante improvisée, le seau nous permet de charger l’embarcation à ras bord puis de maintenir la température souhaitée par un nouvel apport toute les 20 minutes !

Grâce au vent nul, l’esquif dérive à peine. Après toutes les difficultés traversées, les corps en quinconces se relâchent. Nous sommes seuls au monde, au loin des bateaux croisent le seno. Peu à peu, notre peau prend l’apparence de celle d’un nouveau né, signe qu’il est temps de rentrer au bateau.

En face, toute proche, la caleta Gato nous tend les bras. Un point d’eau aménagé d’un tuyau permet de faire le plein d’eau douce. Nous partons en excursion, mais la végétation très dense nous fait rebrousser chemin, nous tentons une percée en remontant un ruisseau les pieds dans l’eau (en bottes), mais là aussi la végétation obstrue le passage. Dans un méandre, un poisson se cache sous le surplomb de la rive, un peu plus loin la profondeur est presque nulle, il nous vient l’idée saugrenue que peut être nous pourrions le pêcher.

Stratégiquement placé en aval, nous claquons des pieds dans l’eau, le poisson effrayé, fuit et s’échoue en amont ! J’essaie de le saisir à pleine main mais il m’échappe. S’ensuit un moment de flottement où les 2 parties luttent. Finalement, je pense à l’empoigner par les ouïes ce qui me permet de maitriser ses convulsions. Nous pouvons admirer la bête : il s’agit d’un saumon de 45cm, à priori échappé d’une salmonera car nous constaterons plus tard que sa chaire est rose, teinte donnée par un adjuvant à son alimentation. Nous rentrons au bateau, fiers comme des Yahgans (anciens Indiens de la Terre de Feu), pour le cuisiner et le déguster. Nous passerons 2 jours dans cette caleta à attendre un vent favorable pour remonter à la voile le seno Aysén jusqu’à l’Ensenada Baja de Puerto Chacabuco.

5 septembre. 19 milles sous voiles au portant nous mènent à l’entrée de l’Ensenada Baja.

Là, la faible profondeur incite à la prudence et nous suivons scrupuleusement les waypoints au moteur pour gagner la zone plus profonde du mouillage. Nous passons avec parfois moins d’1 mètre sous les quilles. Nous mouillons dans 5m d’un fond d’excellente tenue. Au total, 22 milles à presque 6 noeuds de moyenne ! Nous sommes à Puerto Chacabuco. La ville d’Aysén, plus importante, est à 15 minutes en bus. Nous devons effectuer ici un avitaillement complet, faire remplir nos bouteilles de gaz françaises et renouveler nos visas pour 90 jours supplémentaires en passant, pour la seconde fois, la frontière argentine.

L’Ensenada Baja, c’est une baie presque fermée, coincé entre le relief montagneux du continent et une péninsule en forme de L, trop grande pour offrir une protection au vent qu’elle tunnelise. Heureusement le fond est bon. Nous serons sans cesse ballotés dans ce mouillage, décrivant inlassablement le même arc de cercle de 20 mètres.

Une dépression nous fera même reculer de 8 mètres : nous y subirons des rafales à plus de 50 noeuds et jusqu’à 61 en pointe ! Le classement des pires mouillages devient : toujours en premier, le fjord Pasqui et ses 70 Nds, vient ensuite la caleta Maris Stella avec 63 Nds, puis l’Ensenada Baja de Puerto Chacabuco et enfin Puerto Consuelo avec 57 Nds ! Avantage, le vent chasse les nuages et le panneau solaire prend le relais du générateur pour la consommation courante et la charge des batteries.

A Aysén, le sport national qui consiste à balader le touriste en quête de quelque chose – où faire remplir nos bouteilles de gaz françaises dans notre cas – est très prisé !

Puerto Aysén

Nous épuiserons en vain toutes les ressources locales, arpentant en tout sens Aysén mais aussi Coihaique à 1 heure de bus, « harcelant » les Lipigas et autres Abastible. Si c’était possible avant, ce n’est plus le cas maintenant, ainsi va le monde : un désintérêt croissant pour les minorités au profit des gains substantiels que les masses procurent, rajoutez le principe de précaution et la messe est dite. Nous ne pourrons pas recharger ici nos bouteilles de gaz françaises R907, comme cela a été possible à Ushuaia ou à Puerto Natales. Mais aussi à Buenos Aires, à Piriápolis en Uruguay, à Paraty au Brésil, à Las Palmas aux Canaries, autant de lieux où la présence de marinas et le passage régulier de voilier en circumnavigation encourage la simple bonne volonté ou plus prosaïquement permettent la rencontre de l’offre et de la demande comme on dit benoîtement. Bref, il nous reste une R907 de 3Kg pleine et une R904 de 2Kg entamée, l’achat de cartouches de camping de 450gr, presque 8 fois plus chères, permettront de faire la soudure jusqu’à Castro ou Puerto Montt. En tout cas, pas question de modifier mon installation de gaz pour l’adapter à une bouteille locale, cela grèverait encore le devis de poids et nous encombrerait de trop vu la taille du bateau. Reste la solution de faire le transfert soi-même depuis une bouteille locale mais il me manque l’écrou cranté filetage à gauche du standard français pour pouvoir fabriquer le tuyau de transfert…

1 semaine s’écoule et un jour Sposmoker rejoint L’Envol au mouillage de l’Ensenada Baja. Nous avons des voisins !

PS Mam’ et Odile : la seconde lettre de Mam’ a pu être téléchargée car nous sommes à Puerto Puyuhuapi ! Nous allons la lire au bateau, remercies Mam’ de notre part.

Merci à tous pour vos chaleureux commentaires de l’article « Fan Club ».

Vous pouvez nous envoyer un SMS gratuit sur le téléphone satellite du bord (881631639125) à http://messaging.iridium.com

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La trace GPS du bateau et nos waypoints d’escales en Patagonie sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Publié le 2/10/2015 de Puerto Puyuhuapi, GPS 44 19.65 S 72 33.41 W

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Pour rappel : le parcours (part. 1) de Puerto Williams à Puerto Natales

La trace GPS et les waypoints de mouillages de L’ENVOL de Puerto Natales à Puerto Chacabuco (Aysén) – au format GPX :

Trace+Wpts-PN-PC.gpx

Attention, cette trace de faible précision n’offre aucune garantie de navigabilité ! Elle permet néanmoins d’apprécier les décalages de cartes. Pour info le tirant d’eau du bateau est de 1,2m. Attention à une roche, non représentée sur les cartes, qui affleure ou découvre suivant la marée ; elle est située au Nord de la péninsule Skyring, à un demi-mille de la côte, GPS 45 51.29 S 75 2.26 W.

Légende cartes :

1- Puerto Consuelo, 10 milles au NO de Puerto Natales, GPS 51 36.43 S 72 39.73 W (Nord estero Eberhardt)
2- Bahia Easter, GPS 51 53.67 S 72 53.25 W (canal Valdes, NE isla Diego Portales)
3- Caleta Victoria, GPS 52 0.2 S 73 43.44 W (côte Nord paso Victoria, isla Hunter)
4- Caleta Moonlight Shadow, GPS 51 33.6 S 74 4.72 W (côte Ouest canal Sarmiento)
5- Caleta Luna, GPS 50 18.01 S 74 37.57 W (canal Andres, Sud isla Canning)
6- Caleta Shinda, GPS 49 51.74 S 74 26.63 W (côte Ouest canal Wide, estero Gage, isla Wellington)
7- Caleta Maris Stella, GPS 49 22.42 S 74 25.04 W (paso del Indio, peninsula Broome, isla Wellington)
8- Puerto Eden, GPS 49 7.65 S 74 24.76 W (paso del Indio, isla Wellington)
9- Caleta Point Lay, GPS 48 20.32 S 74 33.5 W (canal Messier, isla Little Wellington, peninsula Negra)
10- Puerto Cueri Cueri, GPS 48 1.02 S 74 12.39 W (canal Baker)
11- Tortel, GPS 47 48.13 S 73 32.35 W (area Baker, Ouest canal Montalva)
12- Puerto Francisco, GPS 47 44.95 S 74 34.06 W (canal Baker, E peninsula Fresia)
13- Seno Pico-Paico, GPS 45 57.65 S 74 58.8 W (Sud peninsula Skyring, NO peninsula de Taitao)
14- Caleta Mariuccia, GPS 45 48.06 S 74 23.47 W (canal Abandonados, Sud isla Prieto)
15- Caleta de Espera Sur, GPS 45 50.15 S 74 3.55 W (canal Carrera del Diablo, NE peninsula de Taitao)
16- Caleta Diablo, GPS 46 1.1 S 73 59.72 W (Est peninsula de Taitao)
17- Caleta Primera, GPS 46 19.03 S 73 35.43 W (estero Cupquelan)
18- Rio de los Patos, GPS 46 33.78 S 73 56.53 W (rio Tempanos)
19- Estero Odger, GPS 46 8.8 S 73 42.84 W (estero Elefantes, Est isla Nalcayec)
20- Caleta Punta Lynch, GPS 45 46.49 S 73 33.57 W (canal Costa, Nord Punta Lynch)
21- Estero Sangra, GPS 45 22.13 S 73 19.52 W (Ouest seno Aysén)
22- Islas Cinco Hermanos, GPS 45 15.85 S 73 15.9 W (Ouest seno Aysén)
23- Caleta Gato, GPS 45 18 S 73 12 W (Ouest seno Aysén, punta Angosta)
24- Ensenada Baja, Puerto Chacabuco (Aysén), GPS 45 27.46 S 72 48.48 W (Est seno Aysén, peninsula Fontaine)

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Envoyé le 16/09/2015 de Puerto Aysén, GPS 45 24.2 S 72 41.5 W
Article mis à jour le 24/05/2023 depuis L’Envol, rio Paraiba, village de Jacaré, proche villes de Cabedelo et de Joao Pessoa, Brésil, GPS 7 2.2 S 34 51.46 W

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