La version française de cet article, par Christophe

The South Pacific Ocean, especially its western part, offers sailors an incredible amount of possible routes and stops. In this maze of islands one will inevitably encounter «crossroads» with the important question of which way to go:

• Once in French Polynesia, would you venture off the beaten track to sail south to the Australs, and if so, would you dare visit Rapa in the windswept 30s?
• On a westbound ride with the tradewinds, how would you sail to Fiji: via the Southern Cooks, Niue and Tonga or via the Northern Cooks, Samoa and Wallis?
• In the SW Pacific where would you spend the cyclone season: in New Caledonia, which has such a convenient location in the «soft» latitudes, though would become a potential danger zone from January till April, or in New Zealand, which although is out of the cyclone belt, expects you to brave a long windward sail with the risk of getting pasted on the way?

These aids to navigation and anchorage waypoints cover in a non-exhaustive manner the sailing passage from South America to Australasia (the Trans-Pacific) which is also affectionately known as the Coconut Milk Run. They are a compilation of information gathered from different cruising guides, blogs, word of mouth, etc. and are a fruit of three years and 15 000 nautical miles left in our ship’s wake.

Creating these .gpx files has been a step-by-step process as our voyage across the Pacifc unrolled. Although we visited just a fraction of those places on SY L’Envol, having these waypoints on our electronic charts of OpenCPN and SASPlanet was a huge advantage to any number of books sitting on the shelf. It happened several times, that already underway we would change our course and head somewhere we had not even planned to go.

After our Pacific Puddle Jump, Christophe continued work on the waypoint cloud regrouping the navigation aids and anchorage waypoints into different geographical zones. Some of them include comments in French, others in English, others are simply called by the name of the yacht that explored the spot and passed us the information. On one hand it is a raw and eclectic collection, on the other it is a ready-made data-base of cruising opportunities in the South Pacific and a smart planning tool for sailors.

Note: the Name of the waypoint will be shown on the screen. These are usually keywords and give a general overview of the available information. Many places, however, will have more information which can be accessed by opening the Properties window of the waypoint and reading the Description.

This collection of South Pacific is made of five files:

1- «WPTS Géographie.gpx» (90 KB), is a .gpx file which includes 218 waypoints in the Pacific (and elsewhere). It allows sailors to have an overview of possible destinations as a handy snapshot on their screen. Especially helpful with vector charts which, when zooming out, lose detail.

2- «WPTS Pacifique SE.gpx» (379 KB), is a .gpx file which includes 815 waypoints that cover the area between Chile and Tonga:
-Robinson Crusoe Island
-Easter Island
-Pitcairn Island
-French Polynesia (all archipelagos)
-Samoa
-Tonga (including waypoints of 60 uncharted reefs in the archipelago)
-Wallis and Futuna

To find out about SY L’Envol’s experience in South Pacific:
www.intothewind.fr/category/transpacifique/

3- «WPTS Fidji.gpx» (126 KB), is a .gpx file which includes 293 waypoints in this complex constellation of island groups that the Fiji are made of. Here exploring possibilities galore but one also has to be weary of hazards like reefs and coral bommies. When there are still many uncharted areas and vector charts can often be wrong, double-checking the accuracy of the planned route and anchorage waypoints with a set of comparative satellite images has to become a habit, especially in Fiji. This is where the open-source free software, SASPlanet, steps in. Russian-made but with English language interface, it offers a possibility to access and download satellite images from different servers like: Bing, ArcGIS, Google and Yandex and many others, but these are personal favourites. Navionics and OpenTopoMaps are also available.

To find out about SY L’Envol’s experience in Fiji:
www.intothewind.fr/tag/fidji/

4- «WPTS NZ.gpx» (127 KB), is a .gpx file which includes 297 navigation aids and anchorage waypoints covering the North Island, the South Island and Stewart Island adding up to over 1000 nautical miles of wild coastline with all its nooks and crannies. Three main cruising grounds of Bay of Islands (Opua), Hauraki Gulf (Auckland) and the Marlborough Sounds (Cook Strait) have deserved special attention.

To find out about SY L’Envol’s experience in New Zealand:
www.intothewind.fr/tag/nouvelle-zelande/

5- «WPTS NC.gpx» (177 KB), is a .gpx file which includes 426 navigation aids and anchorage waypoints in New Caledonia. From the Isle of Pines in the south, to the Belep Islands in the north, passing along the picturesque coast of Grande Terre, there are 300 nautical miles one can cruise inside the sheltered lagoon waters. Another fascinating cruising ground are the Loyalties: Mare, Lifou and Ouvea, unique in many ways but especially because of their geology. The three are raised atolls and there are very few of such islands in the world. Passing a cyclone season in New Caledonia may not be as outrageous as one may think: there are several cyclone holes and mangroves where one can take the boat to in case of an alert. Access to those places (including Port Laguerre and La Foa River) will also be given in this file.

To find out about SY L’Envol’s experience in New Caledonia:
www.intothewind.fr/tag/nouvelle-caledonie/

How to install

These .gpx files could be used in any software which can import a .gpx file.
If using OpenCPN, simply save the .gpx files in its «Layers» folder:

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\opencpn\Layers
or
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\opencpn\Layers

Price: €35. To receive by e-mail this collection of five .gpx files amounting to 2049 navigation aids and anchorage waypoints, click on the «Donate» button below and proceed to payment via Paypal.

Thank you for supporting SY L’Envol’s journey!

All contributions received through this page will be added to the running crowdfunding project and visible here:
www.intothewind.fr/crowdfunding/

Free: our ship’s track and 175 anchorages in South Pacific (but also elsewhere) are FREE to download (as .kml files) here:
www.intothewind.fr/map-of-the-voyage/

Christophe + Carina
SY L’Envol

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Other .gpx files:

English version of this article, by Carina

L’Océan Pacifique Sud offre la possibilité d’une multitude d’escales, particulièrement sur son versant Ouest. Pas facile de s’y retrouver dans ce dédale d’îles. Etrangement, le choix de la route nous mène à nous poser des questions auxquelles on ne s’attend pas : quels sont mes critères de choix en incertitude ?

• Pour découvrir les îles Australes de Polynésie française, tenterez-vous la digression Sud dans les trentièmes vers Rapa ?
• Pour toucher les Fidji, prendrez-vous, après les dernières îles Sous le Vent de la Société, un cap vers l’Ouest sur les Samoa et Wallis à travers les Cook du Nord ou choisirez-vous plutôt Niue et les Tonga à travers les Cook du Sud ?
• Pour passer la saison cyclonique du Sud-Ouest Pacifique s’étendant généralement de janvier à avril, irez-vous en Nouvelle-Calédonie, idéalement située dans les alizés mais sujette à un impact potentiel ou en Nouvelle-Zélande, hors zone cyclonique mais qui suppose une navigation – 1’000 milles de près – exposée vers et dans le grand Sud ?

Ces waypoints couvrent de façon non exhaustive ce vaste Océan à l’exception de l’Australie. Ils compilent l’ensemble des informations, guides – souvent anglophones – que nous avons dû digérer pour comprendre la géographie complexe de ces 7’500 milles qui séparent le canal de Panama du détroit de Torrès, une route affectueusement surnommée le « Coconut Milk Run » par les anglo-saxons. Ils sont le fruit de plus de trois ans de voyage, 175 mouillages et d’un sillage de 15’000 milles nautiques.

Ce travail de collection s’est fait au fur et à mesure de notre avancée dans le Pacifique Sud et bien que nous n’ayons visité qu’une fraction de ces lieux avec notre voilier L’Envol, le fait d’avoir ces waypoints affichés dans les logiciels OpenCPN (navigation) et SASPlanet (images satellites) nous a donné une réactivité dans nos prises de décision qu’une documentation papier ne nous aurait pas permise.

La traversée du Pacifique accomplie, le tri du nuage de waypoints a permis d’aboutir à la création de fichiers GPX regroupant par zones géographiques nos waypoints d’escales, mouillages potentiels et aides à la navigation, des milliers d’entrées qui en font un outil de planification efficace pour les navigateurs désirant entreprendre un voyage transpacifique.

Note : le Nom des waypoints est affiché à l’écran. On y trouve généralement résumé l’essentiel des infos disponibles. Pour en savoir plus, ouvrez la boite de dialogue des Propriétés d’un waypoint et regardez dans le champ Description.

La collection du Pacifique Sud comprend cinq fichiers distincts :

1- « WPTS Géographie.gpx » (90 Ko), est un fichier GPX compilant 218 waypoints de destinations potentielles dans l’Océan Pacifique (et aussi ailleurs) qui permet d’embraser d’un regard le champ des possibles. Très pratique avec les cartes vectorielles dont l’information disparaît de l’écran justement quand on cherche à avoir une vision d’ensemble !

2- « WPTS Pacifique SE.gpx » (379 Ko), est un fichier GPX compilant 815 waypoints d’informations et de mouillages entre l’île de Robinson Crusoe, la plus proche du Chili et celle de Wallis, à l’orée des Fidji. Entre les deux, d’Est en Ouest et de façon non exhaustive : l’île de Pâques, Pitcairn, la Polynésie française avec – l’archipel des Gambier, les îles Marquises, une sélection d’atolls des Tuamotu, les îles de la Société, îles du Vent et Sous le Vent – mais aussi les Samoa et les Tonga. Les coordonnés de 60 waypoints délimitant des hauts-fonds non cartographiés entre les Tonga et l’Est des Fidji ont été ajoutés, une zone délicate à naviguer car des volcans sous-marins en activité y font apparaître de nouveaux récifs régulièrement !

Pour en lire plus sur notre expérience dans le Pacifique Sud :
www.intothewind.fr/category/transpacifique/

3- « WPTS Fidji.gpx » (126 Ko), est un fichier GPX compilant 293 waypoints d’informations et de mouillages sur les îles Fidji. Dans cet archipel formé d’une constellation alambiquée d’îles et de récifs, les îles de Vanua Levu et Viti Levu sont les deux plus imposantes. Du fait des fréquents décalages de carte et des nombreux récifs coralliens non cartographiés qui jonchent son territoire, aborder les Fidji, comme précédemment les Tuamotu, nécessite une solution d’imagerie satellite. Le logiciel russe SASPlanet avec son interface en anglais, gratuit et en constant développement, répond parfaitement à cet usage. Il offre la possibilité de se ménager un cache d’images satellites en provenance de différents serveurs : Bing, ArcGIS, Google et Yandex sont nos préférés. Les cartes Navionics et OpenTopoMap (trek) sont aussi dispos et bien d’autres.

Pour en lire plus sur notre expérience dans les îles Fidji :
www.intothewind.fr/tag/fidji/

4- « WPTS NZ.gpx » (127 Ko), est un fichier GPX compilant 297 waypoints d’informations et de mouillages sur la Nouvelle-Zélande. De l’île du Nord à l’île Stewart en passant par l’île du Sud, c’est-à-dire des latitudes 34 à 47 Sud, plus de 1’000 milles de côte sauvage s’étirent, une distance considérable ! Les trois principaux bassins de navigation qui intéressent le plaisancier font l’objet d’une attention particulière : la Bay of Islands (Opua) jusqu’au North Cape, l’Hauraki Gulf (Auckland) et les Marlborough Sounds (détroit de Cook).

Pour en lire plus sur notre expérience en Nouvelle-Zélande :
www.intothewind.fr/tag/nouvelle-zelande/

5- « WPTS NC.gpx » (177 Ko), est un fichier GPX compilant 426 waypoints d’informations et de mouillages sur la Nouvelle-Calédonie. De l’île des Pins au Sud aux îles Belep au Nord en passant par la Grande Terre, c’est 300 milles de côte en grande partie dans la protection du lagon. Cinquante milles au NE du « Caillou », les superbes îles Loyauté : Maré, Lifou et Ouvéa s’égrènent d’Est en Ouest. Ces trois îles sont des atolls de corail surélevés, une curiosité géologique que l’on rencontre peu dans le monde. En cas d’alerte cyclonique, des waypoints vous guideront dans la mangrove pour vous amarrer aux racines des palétuviers de Port Laguerre ou de la rivière La Foa.

Pour en lire plus sur notre expérience en Nouvelle-Calédonie :
www.intothewind.fr/tag/nouvelle-caledonie/

Instructions d’installation

Ces fichiers GPX peuvent être importés dans n’importe quel logiciel de navigation.
Pour les charger dans OpenCPN, déposer simplement les fichiers GPX dans son dossier « Layers » que l’on trouve habituellement à ces adresses :

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\opencpn\Layers
ou
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\opencpn\Layers

Prix collection : 35 €. Pour recevoir par e-mail ces cinq fichiers GPX, procédez à un paiement Paypal à l’aide du bouton « Faire un don » ci-dessous.

Merci de soutenir le voyage de L’Envol !

Toutes les sommes collectées dans la Boutique sont intégrées à l’appel aux dons en cours, visible ici :
www.intothewind.fr/crowd-funding/

Gratuit : la trace GPS du bateau et nos 175 waypoints de mouillage dans le Pacifique Sud (et aussi ailleurs) sont téléchargeables (sous forme de fichiers KML) gratuitement ici :
www.intothewind.fr/carte-du-voyage/

Christophe + Carina
Voilier L’Envol

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Plus de fichiers GPX :

En arrivant le 15 juin 2019 en Australie à Bundaberg dans l’État du Queensland, notre transpacifique initiée le 22 février 2016 au Chili à Valdivia est officiellement terminée. Il nous aura fallu trois ans, trois mois, trois semaines et trois jours pour franchir ce grand Océan !

Nous avons couru quelques 15’000 milles (la route directe du Chili à l’Australie en passant par Tahiti totalise 7’500 milles) dont seulement 290 milles de moteur (1,9%), effectué 3’316 heures de navigation à la vitesse moyenne de 4,52 Nds. Un périple réalisé majoritairement à la voile (98,1%). Nous étions 21,9% du temps en navigation et 78,1% du temps au mouillage, profitant de la terre. Un ratio qui permet de faire oublier l’inconfort relatif d’un petit bateau durant les grandes traversées au large.

Les étapes :

du 22/02/2016 (Valdivia, Chili) au 15/06/2019 (Bundaberg, Australie)
10’070 milles parcourus en 12 étapes dont 114 Mn de moteur
2’038 heures de navigation réparties sur 92 jours navigués
98,9% à la voile
vitesse moyenne : 4,94 Nds

Jour 1 à 4 : étape I du Chili à l’île Robinson Crusoe (îles Juan Fernández)
Jour 5 à 22 : étape II de l’île Robinson Crusoe à l’île de Pâques
Jour 23 à 37 : étape III de l’île de Pâques aux îles Gambier (via l’île de Pitcairn)
Jour 38 à 47 : étape IV des îles Gambier aux îles Marquises
Jour 48 à 51 : étape V des îles Marquises aux îles Tuamotu
Jour 52 à 53 : étape VI des îles Tuamotu aux îles de la Société (îles du Vent) (via l’île de Makatea)
Jour 54 à 62 : étape VII des îles de la Société (îles Sous le Vent) aux îles Samoa
Jour 63 à 65 : étape VIII des îles Samoa à l’île de Wallis
Jour 66 à 68 : étape IX de l’île de Wallis aux îles Fidji
Jour 69 à 76 : étape X des îles Fidji à la Nouvelle-Zélande
Jour 77 à 85 : étape XI de la Nouvelle-Zélande à la Nouvelle-Calédonie
Jour 86 à 92 : étape XII de la Nouvelle-Calédonie à l’Australie

Les escales :

4’926 milles parcourus
176 Mn de moteur (dont 98 Mn en Nouvelle-Zélande)
1’278 heures de navigation
180 mouillages
96,4% à la voile
vitesse moyenne : 3,85 Nds

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Références

• Pour les navigateurs désirant entreprendre un voyage transpacifique 2’049 waypoints de mouillages et d’aides à la navigation sont disponibles dans notre Boutique.



• La trace GPS du bateau, nos traces GPS à terre (en trek, en stop…) et nos waypoints d’escales dans le Pacifique Sud sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.
• L’histoire de notre transpacifique en 40 articles :
  www.intothewind.fr/category/transpacifique/

Publié le 26/07/2019 de la ville de Airlie Beach, Queensland, Australie, GPS 20 16.07 S 148 43 E
Article mis à jour le 7/07/2023 depuis L’Envol, rio Paraiba, village de Jacaré, proche villes de Cabedelo et de Joao Pessoa, Brésil, GPS 7 2.2 S 34 51.46 W

Envie de nous donner un coup de main ? Visites la page de financement participatif de L’Envol : www.intothewind.fr/crowd-funding/

Sent from Noumea, New Caledonia, on the 10th of June 2018.

Back to Carina’s letters

Onzième étape de la transpacifique de la Nouvelle-Zélande à la Nouvelle-Calédonie

Préambule

Notre visa expire. Les dépressions se succèdent, nous voyons bien que l’hiver austral se met en place et nous craignons qu’il ne nous garde avec lui. Les lois de la nature et celles des hommes s’opposent encore une fois. Nous sommes une poignée de bateaux soumis au même dilemme insoluble : respecter les échéances imposées par l’administration ou assurer la sécurité de nos équipages.

La fonctionnaire des Douanes – qui fait le déplacement de Whangarei à Opua chaque matin – s’en lave les mains, quant’au serveur vocal des services de l’immigration, il nous informe aimablement de notre position dans la file d’attente téléphonique : cinquantième ! Les formalités sont à ce point dématérialisées qu’elles confinent à l’absurde : un bateau ami en vient à payer en ligne, pour une coquette somme, une nouvelle « application form » (formulaire de demande de visa), sans même la remplir, laissant vide les champs du formulaire, simplement pour initier avec l’administration un échange électronique sursoyant momentanément à l’expiration de leurs visas !

Quand nous faisons notre sortie, nous n’avons toujours pas de cap. Notre mouillage dans la baie de Matauwhi est devenu notre salle d’attente. Une routine journalière se met en place : débarquer au Yatcht Club, nous rendre au village de Russell, trouver un wifi, récupérer un fichier grib qui nous l’espérons sera notre sésame d’extraction de Nouvelle-Zélande.

Nous sympathisons avec un couple de retraités, Vin et Nancy, qui occupe une des maisons qui jouxtent le Yatcht Club. Sous le saule pleureur de leur bucolique jardin, un banc en fer forgé repose. Encore gratifié de quelques restes de peinture délavée, son assise en bois semble colonisée au ralenti par la mousse. Il sera le témoin muet de notre petit rituel : s’assoir, sortir l’ordinateur de son sac étanche, se connecter à internet, recevoir et analyser la prévision météo. Le temps passe, certains espoirs sont déçus, des fenêtres se referment.

Nous espérons un « slow moving high presure », c’est-à-dire un anticyclone en Mer de Tasman qui ne se déplacerait que lentement vers l’Est afin de nous donner un flux de SW puis SE au portant pendant les 7 à 8 jours dont nous avons besoin pour rallier la Nouvelle-Calédonie.

Au bout d’une vingtaine de jours, une opportunité apparaît, un anticyclone établit un flux de Sud entre la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. Problème, il nous lâche au bout de 5 jours, nous allons prendre un front dépressionnaire environ 300 Mn sous le Caillou, ensuite il faudra faire vite afin d’éviter des vents de NW sur notre route (5 à 6 Beaufort) car la dépression à 988 hPa s’établit durablement sur le passage. Pour optimiser le temps de portant disponible, nous devons partir au plus vite après le coup de vent qui sévit actuellement au Cap Nord.

Prévisions de vent : on constate dans le doublement du Cap Nord que l’influence du relief sur la direction du vent est mal prise en compte par le modèle GFS

A l’issue du dernier grib pris le matin même, nous décidons de saisir la fenêtre. Comme d’habitude nous monitorons notre départ grâce aux balises météo diffusées en VHF. Le matin le Cap Nord annonçait encore 60 Nds et 7m de houle, à Bay of Islands il pleut sous rafales. L’après-midi le vent au Cap Nord est tombé à 30 Nds et la houle à 4m. Nous levons l’ancre anticipant la fin du coup de vent car pendant 12 heures (70 milles) nous serons protégés par la côte laissant le temps aux conditions de se calmer. Ensuite nous serons en plein océan et houle et vent nous toucherons par le travers, les 24 heures qui suivront le doublement du Cap Nord s’annoncent bien pénibles !

Prévisions de houle : la houle semble moins forte dans la réalité, c’est probablement dû à la fréquence longue qui nous garde des déferlantes mais malheureusement pas du mal de mer !

Dans le vif

Après 6 mois d’escale et plus de 1’700 milles parcourus en Nouvelle-Zélande, départ le 26 mai 2018 à 14:37 heure locale (UTC+12) de la baie de Matauwhi, village de Russell, 3 milles au Nord d’Opua (Bay of Islands). Cap est mis sur Nouméa en Nouvelle-Calédonie, capitale et port d’entrée de la Grande Terre, 880 milles au NNW.

Le compte rendu journalier qui suit est issu du carnet de bord de Carina, il a été traduit de l’anglais. Au vu des conditions musclées du début il a nécessité un effort d’écriture certain, bravo Carina !

You can read the original version in English by clicking on the drop-down menu. See above the description of each day.

Jour 1
Début du roulis

> Transpacifique jour 77
> Dimanche 27 mai 2018, 14:37 UTC+12
> GPS 33 23.98 S 173 6.79 E
> Dernières 24h : 126 Mn
> But à 755 !

Dans Bay of Islands nous sommes au grand largue les voiles en ciseaux. Deux ris dans la GV, génois entièrement déroulé, trinquette prête à l’envoi. Deux autres bateaux prennent la mer avec nous : « Gracious Lady » et « Cobalt ».
Cap au Nord le long de la côte Est : jusqu’au cap Karikari atteint à 22:00, L’Envol porte toute la toile. Nous sommes au près malgré la prévision qui promettait 25 nœuds de SW. La réalité nous donne 15 nœuds d’Ouest, mer calme.
Après le Cap Nord, les rafales grimpent à 30 nœuds, la trinquette est hissée arrisée, 3 ris dans la GV. La houle n’est pas énorme comme on le craignait mais le roulis est très inconfortable. Nous sommes toujours au près à 60-70 degrés du vent.

Jour 2
Mal de mer

> Transpacifique jour 78
> Lundi 28 mai 2018, 14:37 UTC+12
> GPS 31 31.21 S 171 55.35 E
> Dernières 24h : 128 Mn
> But à 630 !

Durant toute la journée et toute la nuit, il soufflera entre 20-25 nœuds, avec rafales à 30-35 nœuds, nous persévérons au près. Les vagues frappent L’Envol, nous sommes malades et cela durera jusqu’au matin prochain.
6:00 AM nous n’avons plus que 9-10 nœuds de vent, avec quelques réminiscences à 20-25 nœuds.
Après le petit déjeuner, le génois remplace la trinquette. Nous passons au travers mais conservons les deux ris dans la GV. Le vent est irrégulier variant de 10-14 nœuds à des risées de 20-25 nœuds. Il est supposé être Sud mais ce n’est pas encore le cas pour nous. Parfois le génois est entièrement déroulé, puis réduit un peu pour suivre les humeurs du vent.

Jour 3
Enfin facile !

> Transpacifique jour 79
> Mardi 29 mai 2018, 14:37 UTC+12
> GPS 29 43.68 S 170 45.56 E
> Dernières 24h : 124 Mn
> But à 505 !

Nous passons au grand largue puis au vent arrière les voiles en ciseaux. A 2:00 AM la GV est affalée, trinquette et génois forment un papillon. Le vent tourne légèrement vers le quart SE et nous devons inverser les voiles a 5:00 AM.
Des nuages donnent un peu de pluie, coupent le vent, lequel tombe de 10-15 nœuds à 6-8 nœuds, une fois à 3 nœuds à peine. C’était supposé être un jour facile, lequel arrive enfin : nous touchons 9-13 nœuds de vent de Sud, ciel bleu et soleil.
Quel bonheur – nous nous baignons et décompressons tandis que nous quittons les trentièmes de latitude Sud !

Jour 4
Pétole

> Transpacifique jour 80
> Mercredi 30 mai 2018, 14:37 UTC+12
> GPS 28 19.85 S 170 1.66 E
> Dernières 24h : 92 Mn dont 26 Mn au moteur
> But à 410 ! Retour de la chaleur des tropiques

Le bonheur dure jusqu’à 2:00 AM, dans 3-4 nœuds de vent il n’y a rien d’autre à faire que du moteur. Jeudi après-midi, nous voulons toucher les 26 degrés de latitude Sud, 160 milles devant, afin d’éviter d’être pris dans un flux rapide de Nord. Les 26e ne seront pas épargnés mais les conditions seront moins fortes que dans le Sud. Le matin, plein d’espoir, nous déroulons le spi mais, même pour cette voile légère, il n’y a pas assez de vent. Si seulement nous avions 6 nœuds de vent, moteur et voile se disputent l’alternance, y arriverons-nous ?

Alternance moteur-voile
115 Mn à bâbord, l’île de Norfolk (Australie)

Jour 5
Lentement mais surement

> Transpacifique jour 81
> Jeudi 31 mai 2018, 14:37 UTC+12
> GPS 26 52.06 S 169 4.87 E
> Dernières 24h : 102 Mn dont 6 Mn au moteur
> But à 310 !

Quel soulagement de constater le retour du vent avec le coucher du soleil. Nous remplaçons le spi par le gennaker, une surface plus petite, plus simple à enrouler si le vent forcit. Nous recueillons 10 nœuds par l’arrière survolant à 6 nœuds une mer plate avec gennaker et génois en papillon.
Trois heures plus tard quand le vent fraîchit à 16 nœuds nous décidons d’enrouler le gennaker et continuer sous voiles blanches, GV et génois hauts. Ce fut une nuit animée par de nombreuses manœuvres de voiles – nous passons du grand largue au travers puis au près le matin, touchant 9-12 nœuds de vent du quart Est.
Le cinquième jour est écoulé et nous sommes encore à 50 milles du 26e parallèle Sud. Le vent va tourner Nord dans quatre heures, nous aimerions combler la distance manquante mais même si ce n’est pas possible ça devrait convenir – on est assez proche du but. La mer est calme, le soleil brille, pourquoi, pourquoi les conditions doivent-elles changer alors que nous sommes si proche de la fin ?
Christophe spécule sur une arrivée dans 5 jours (mardi 12:00 PM) ! Je croise les doigts pour un atterrissage dimanche. Si les conditions se maintenaient il nous faudrait à peine 2 jours et demi, mais le passage de Nord puis le flux d’Ouest nous font douter.

Jour 6
Voiles éclatées

> Transpacifique jour 82
> Vendredi 1er juin 2018, 14:37 UTC+12
> GPS 25 9.83 S 168 9.78 E
> Dernières 24h : 120 Mn
> But à 200 !

Nous attendons une rotation de vents d’Est en Ouest par le Nord, laquelle finalement débute à 21:00 et dure jusqu’à 5:00 AM, c’est violent avec des rafales à 30 nœuds, trombes d’eau et foudre. Tandis que nous poussons L’Envol aussi longtemps que possible aussi vite que possible la décision de réduire vient une seconde trop tard. La GV est endommagée, le génois aussi se déchire en de multiples points. Par chance ces déchirures sont verticales et nous pouvons continuer sous voiles.
Christophe hisse la trinquette avec son ris et trois ris sont pris dans la GV. Il passe la plupart de la nuit dans le cockpit. Depuis l’intérieur, je souffre en le regardant et en l’écoutant endurer le mauvais temps.
Le matin nous salue avec du soleil et 13-18 nœuds d’Ouest. Nous progressons bien sous voiles hautes. Malgré que nous soyons au près, la mer reste calme et nous n’avons pas de raison de nous plaindre.

Jour 7
Bonne avancée

> Transpacifique jour 83
> Samedi 2 juin 2018, 14:37 UTC+12
> GPS 23 13.36 S 167 22.12 E
> Dernières 24h : 126 Mn
> But à 76 !

Enfin un jour normal !
Vent : 12-16 nœuds, malgré qu’il soit dans le nez, du fait d’une mer compatissante, le confort à bord n’est pas si mauvais.
Notre pilote électronique dispose d’un mode régulateur d’allure qui est d’une grande aide dans ces conditions. Le mauvais côté – l’alarme d’écart de cap ne peut pas être désactivée et se déclenche chaque fois que le pilote enregistre une modification de cap suite à un changement dans la direction du vent ou simplement suite à un mouvement de lacet du voilier dû aux vagues. Nous devons endurer un bruyant « beep-beep-beep » toutes les 15 minutes – énervant. En plus la chose peut seulement être arrêtée manuellement, la nuit fut donc pénible, ce qui compte tenu de la météo agréable fut particulièrement frustrant.
Par ailleurs il semble que nous allons entrer dans les eaux du lagon new-calédonien de nuit. Même si je suis impatiente de revoir la terre, les obstacles invisibles de corail me préoccupent, je me demande si c’est une bonne idée. Mais Christophe en sait plus sur le sujet et je m’en remets à son avis.

Jour 8-9
Nouvelle-Calédonie

> Transpacifique jour 84-85
> Dimanche 3 juin 2018, 17:20 UTC+12
> Baie du Carénage, baie du Prony, Grande Terre, Nouvelle-Calédonie
> GPS 22 18.3 S 166 50.72 E
> Dernières 27h : 77 Mn

Drifting, louvoyage, atterrissage !

Nous progressons bien jusqu’à 22:00, puis le vent tombe. Nous sommes encore à 20 milles du lagon mais déjà protégés entre deux protubérances du reef formant un « W ».
Nous persévérons aussi longtemps que nous pouvons, atteignant peut être tout juste les deux nœuds en eaux plates, puis nous affalons les voiles et allons dormir tandis que nous dérivons deux milles en arrière.

Photo pleine page
Chenal d’entrée dans le lagon : 15 Mn encadrés de corail au près serré
Devant l’étai, l’île de Grande Terre en Nouvelle-Calédonie

Miniatures
Le palan mobile dans un de ses nombreux usages, ici en in-hauler de génois

A 7:00 AM nous sommes de nouveau en route, cette fois avec plus d’aise : nous touchons 15-20 nœuds de vent fraîchissant plus tard à 25 puis 30 nœuds. Dans le lagon nous louvoyons entre les têtes de corail sous trinquette avec deux ris dans la GV. Rejoindre le port d’entrée de la capitale Nouméa contre le vent et le courant nous apparaît soudainement comme déraisonnable. Après tout il y a une limite à ce que nous pouvons demander à un voilier de 7,7 mètres. Unanimement, l’option d’aller contre les éléments est rejetée, à la place nous décidons de trouver un mouillage dans la baie du Prony et y rester jusqu’à ce que les vents changent de direction.

Entrée de la baie du Prony sous 3 ris et trinquette arrisée, un final éprouvant dans 30 Nds de brise

Il nous aura fallu 8 jours 2 heures et 43 minutes pour faire les 895 milles jusqu’au lieu de notre premier atterrissage en Nouvelle-Calédonie.

Epilogue

Durant cette traversée, nous aurons rencontré successivement :

• Des vents d’Ouest puis SW générés par la dépression qui s’éloigne rapidement à notre SE, nous sommes alors bâbord amure ;
• Des vents de Sud sur le flanc Est de l’anticyclone qui suit la dépression, toujours bâbord amure puis plein vent arrière ;
• Un flux de SE puis Est sur le flanc Nord de l’anticyclone, nous passons tribord amure suite à un empannage ;
• Au passage du front, une rotation rapide de vents de NE-N-NW-W, tribord puis de nouveau bâbord amure suite à un virement ;
• Des vents d’Ouest sur le flanc Nord de la dépression qui suit l’anticyclone, bâbord amure ;
• Dans le lagon de Nouvelle-Calédonie, toujours un flux d’Ouest mais renforcé par la brise de fin d’après-midi, nous sommes au louvoyage dans un clapot court, une fin de traversée bien sportive !

Evolution du vent au cours de la traversée (J1-8)

Bref, durant cette semaine de navigation, nous aurons vécu une rotation complète du vent. Nous sommes donc passés par toute les allures et – du fait de vents très variables en force – par toute la garde robe disponible, génois et grand voile bien sûr mais aussi trinquette, gennaker et spi, seul le tourmentin restera dans son sac.

Parmi les configurations de voiles improbables imaginées en Nouvelle-Zélande, une est appelée à devenir un classique : par houle résiduelle faible dans les petites conditions de vent arrière le grand papillon génois-gennaker marche particulièrement bien. La GV est affalée, ferlée sur la bôme, notre tangon léger en carbone maintient le génois ouvert sur un bord, la bôme utilisée comme un second tangon permet de stabiliser le gennaker sur l’autre bord. Si le vent ne provient pas tout à fait du plein arrière ou s’il est prévu qu’il se déplace sur une amure, alors nous plaçons le génois au vent et le gennaker sous le vent. Ainsi, près de 60m2 de toile tirent le bateau par l’avant, soulageant le pilote tout en offrant un excellent rendement.

Le front passé de nuit fut relativement maniable. Du fait de la rotation rapide des vents et de leur puissance sous grains, la mer ressemblait à un chaudron en ébullition avec des vagues croisées de secteur Nord et Ouest qui s’affrontaient entre elles de manière désordonnée. La visibilité était excellente car la foudre claquant sans interruption et souvent simultanément en différents coins du ciel assurait un éclairage en continu. Un impressionnant et angoissant spectacle balayé de trombes d’eau.

Durant les faseillements inhérents aux manœuvres de réduction de voilure, le génois et la grand voile, fragilisés par un phénomène précoce de délamination, se sont déchirés verticalement en de multiples endroits généralement proches de leur chute. Le tissu incriminé, un sandwich laminé Norlam SRP 65, a commencé à se désagréger dès le milieu de la troisième année en début d’Océan Pacifique après quelques 16’000 milles parcourus. Même la trinquette en SRP 75, beaucoup moins sollicitée, développe la même maladie. Une obsolescence décidément bien programmée !

Les voiles en ciseaux, la fenêtre dans le génois est finalement bien pratique !

Quand je vois maintenant ce que les planchers srilankais sont capables de faire pour la moitié du prix et le triple de la longévité (tissu polyester haute ténacité Square 310 de Dimension Polyant), je réalise que ma crédulité de jeune capitaine a été bien abusée. Las, peu avant le grand départ, je découvre que mon gennaker G0 et mon spi asymétrique G2 ont été fabriqués par mon ex-voilerie en Tunisie ! Mon consentement sur le prix ne valait que pour du made in France… Enfin, on apprend de ses erreurs, le tout étant de ne pas les répéter deux fois !

Heureusement, malgré l’état lamentable de la voilure, nous avons pu continuer avec nos haillons afin de boucler à la voile les 250 milles restant !

L’anticipation de la fin du coup de vent et les conditions inconfortables de début de traversée se sont trouvées justifiées puisque avant d’atterrir dans la baie du Prony nous subirons brièvement le flux dépressionnaire redouté, tandis que derrière nous la fenêtre se referme durablement. Il était temps de partir, en Nouvelle-Zélande, les jours qui suivront verront les premières chûtes de neige sur l’île du Sud : l’hiver s’installe et la saison de ski débute.

Dans l’immédiat, nous attendons tranquillement que les alizés reprennent le dessus. Et c’est le 6 juin que nous atterrissons finalement à Nouméa à l’issue d’une navigation paisible au portant. A priori, nous sommes seuls à atterrir en Nouvelle-Calédonie grâce à ce créneau météo, « Gracious Lady » et « Cobalt » se sont dès le début éloignés à l’Est de notre trajectoire, un cap au Nord visant probablement les Vanuatu ou les Fidji.

Somme toute, une fenêtre pas si mal, globalement confortable et en tout cas fort pédagogique !

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La trace GPS du bateau, nos traces GPS à terre (en trek, en stop…) et nos waypoints d’escales dans le Pacifique Sud sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Publié le 16/12/2018 de la bibliothèque, ville de Nouméa, Grande Terre, Nouvelle-Calédonie, GPS 22 16.44 S 166 26.6 E

Envie de nous donner un coup de main ? Visites la page de financement participatif de L’Envol : www.intothewind.fr/crowd-funding/

Nouvelle-Zélande
du 29/11/2017 au 26/05/2018, 6 mois d’escale et de navigation
1’725 Mn dont 98 Mn au moteur
10 îles, 32 mouillages
94,3% à la voile
vitesse moyenne : 4,2 Nds

La turbulence des fluides relate le tour de l’île du Nord à la voile.

Les mouillages de L’Envol en Nouvelle-Zélande

Bay of Islands, île du Nord
du 29/11/2017 au 19/01/2018 et du 3 au 26/05/2018
62 Mn dont 3 Mn au moteur
1 île, 10 mouillages
95% à la voile
vitesse moyenne : 3,2 Nds

Au centre les 8 milles du « 2018 » de la nouvelle année fait à la voile en 2 heures de manœuvres, louvoyages et empannages !

1- Ville de Opua GPS 35 18.84 S 174 7.36 E
2- Baie de Kororareka, ville de Russell GPS 35 15.93 S 174 7.01 E
3- Kerikeri Basin, proche ville de Kerikeri GPS 35 13.09 S 173 57.91 E
4- Kerikeri Inlet GPS 35 12.28 S 174 1.77 E
5- Ville de Paihia GPS 35 17.05 S 174 5.89 E
6- Baie de Matauwhi, ville de Russell GPS 35 16.4 S 174 7.59 E
18- Whangamumu Harbour GPS 35 15.01 S 174 17.85 E
30- Baie de Maunganui, Deep Water Cove GPS 35 15.01 S 174 17.85 E
31- Baie et île de Urupukapuka GPS 35 13.26 S 174 14.34 E
32- Kerikeri Inlet GPS 35 11.75 S 174 1.31 E
33- Idem mouillage 5
34- Idem mouillage 6

Difficile de s’arracher à la douce quiétude de Bay of Islands

Le bucolique chenal du Kerikeri Basin

Kerikeri Basin, un art de vivre

Le kauri, arbre emblématique de la Nouvelle-Zélande

Le cap Brett et son phare

Ambiance de bout du monde au cap Brett

Tour de l’île du Nord
du 19 au 29/01/2018 et du 3 au 8/04/2018
1’238 Mn dont 76 Mn au moteur
1 île, 4 mouillages
93,9% à la voile
vitesse moyenne : 4,3 Nds

7- Baie de Tolaga GPS 38 40.22 S 178 1.81 E
8- Ville de Gisborne GPS 41 14.3 S 174 16.37 E
9- Embouchure de la rivière Whangawehi GPS 39 5.62 S 177 56.94 E
10- Seaview Marina, ville de Lower Hutt proche Wellington GPS 41 14.92 S 174 54.09 E

Marlborough Sounds, île du Sud
du 4/02 au 3/04/2018
123 Mn dont 13 Mn au moteur
2 îles, 6 mouillages
89,4% à la voile
vitesse moyenne : 3,8 Nds

11- Baie de Te Rua, Tory Channel GPS 41 14.3 S 174 16.37 E
12- Baie de Ngakuta, proche ville de Picton, Grove Arm, Queen Charlotte Sound GPS 41 16.27 S 173 57.94 E
13- Camp Bay, Endeavour Inlet, Queen Charlotte Sound GPS 41 7.67 S 174 9.19 E
14- Idem mouillage 11
15- Baie de Ngaruru, île de Arapawa, Tory Channel GPS 41 13.66 S 174 13.01 E
16- Baie de Wharetukura (Beech’s Bay), baie de Waikawa, proche ville de Picton, Queen Charlotte Sound GPS 41 15.66 S 174 3.26 E
17- Ship Cove, Queen Charlotte Sound GPS 41 5.34 S 174 14.36 E

Bay of Many Coves et Queen Charlotte Sound

Un trek facile, bien tracé et aérien empruntant la ligne de crête séparant le Kenepuru Sound (au Nord) du Queen Charlotte Sound (au Sud)

Queen Charlotte Track

Hauraki Gulf, île du Nord
du 8/04 au 3/05/2018
302 Mn dont 6 Mn au moteur
6 îles, 11 mouillages
98% à la voile
vitesse moyenne : 4,3 Nds

19- Tutukaka Harbour GPS 35 37.02 S 174 32.1 E
20- Baie de Rarohara, Port Fitzroy, Great Barrier Island GPS 36 10.28 S 175 21.64 E
21- Whangaparapara Harbour, Great Barrier Island GPS 36 14.64 S 175 23.61 E
22- Baie de Awaawaroa, île de Waiheke GPS 36 50.22 S 175 6.01 E
23- Pier 21 Marina, ville de Auckland GPS 36 50.55 S 174 45.11 E
24- Waitemata Harbour, ville de Auckland GPS 36 49.62 S 174 45.22 E
25- Baie de Islington, îles de Rangitoto et Motutapu GPS 36 47.15 S 174 53.94 E
26- Baie de Matiatia, proche ville de Oneroa, île de Waiheke GPS 36 46.79 S 174 59.42 E
27- Mouillage Hobbs Beach, île de Tiritiri Matangi GPS 36 36.22 S 174 53.03 E
28- Baie de Harris, Bon Accord Harbour, île de Kawau GPS 36 25.54 S 174 50.24 E
29- Mansion House Bay, Bon Accord Harbour, île de Kawau GPS 36 25.72 S 174 49.15 E

A la découverte de Great Barrier Island, 54 Mn au SE

Great Barrier Island, un laboratoire du DOC

Assez péniblement dû à un SW persistant, nous rallions Auckland à la voile via Great Barrier Island et l’île de Waiheke. Énorme de tirer des bords dans le chenal qui mène au port en face de la fameuse Sky Tower, au milieu des régatiers, ferry passagers et autres embarcations sur foils ! Quelle culture voile ici ! Par chance, John et Penny du voilier Aramia, rencontrés par deux fois dans le Pacifique, nous offrent leur place de ponton (gratuite) à la marina Pier 21 alors qu’ils partent naviguer quelques jours dans le Hauraki Gulf.

La Sky Tower se rapproche

Auckland, simplement mythique

J’en profite pour réviser la chaîne d’ancre dont la galvanisation est HS après les frottements répétés sur le corail des Tuamotu. 30 mètres sont changés et sa longueur totale redescend de 60 à 47 mètres. Cela devrait suffire et participe à l’allégement du bateau, une saine idée fixe. La baille à mouillage est nettoyée à l’acide phosphorique, les traces d’oxydation s’émoussent, et son capitonnage est revu avec de la mousse à cellules fermées. Ce sera de nouveau un plaisir de mouiller sans avoir les mains maculées de rouille et le pont parsemé de débris de galva !

La drisse de GV rompue dans le contournement du cap Reinga est remplacée. Autre problème, notre aérien Raymarine ne délivre plus les datas de vent que par intermittence. Rappelez-vous, dans notre extraction du Détroit de Cook nous ne pouvions plus utiliser le pilote en mode vent. Je démonte l’aérien et constate que de la condensation se développe le matin à l’intérieur et suinte sur le PCB (carte électronique). Des tâches bleues d’oxydation de cuivre sont visibles en différents endroits du circuit imprimé. Nettoyé à l’aide d’un dégrippant électronique tout rentre dans l’ordre ! Nous en profitons pour acheter 10 litres d’antifouling à un prix décent anticipant celui rébarbatif de la Nouvelle-Calédonie, notre prochaine destination.

Bref, une escale technique intense mais bien pratique grâce au ponton et aux magasins à proximité immédiate. Merci John et Penny !

Tiritiri Matangi, île pest-free reprise en main par le milieu associatif, replantage des arbres, création de sentiers pédagogiques, réintroduction et protection des oiseaux, entretien du phare…

De retour « à la maison » à Bay of Islands, nous attendons un créneau météo qui tarde à venir alors que nous venons juste d’en louper un ! Notre visa expirant le 20 mai, nous voilà encore une fois dans les mains du destin et du bon vouloir des services de l’immigration new-zélandaise !

En attendant, le bateau nécessite de la maintenance, beaucoup de bouts, drisses, arrivent en bout de course après 4 ans et demi d’usage et plus de 24’000 milles parcourus, dont 2 ans d’UV intensifs sous les tropiques. Je révise le palan du babystay et son bout de rappel depuis le cockpit, puis celui de l’étai largable qui permet d’envoyer la trinquette, un élément d’importance. La terminaison de bôme est démontée, il faut changer le bout qui connecte le palan de bordure dans la bôme au point d’écoute de la GV, sa gaine déchirée expose l’âme claire en Dyneema. Le génois mais aussi la GV sont à changer, on espère pouvoir s’en occuper durant notre séjour sur le Caillou.

Nous sommes sur le départ, notre escale en Nouvelle-Zélande, riche de difficultés et d’enseignements est en passe de se terminer, encore une page qui se tourne, mais peut-être n’est-ce qu’un au revoir ?

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La trace GPS du bateau, nos traces GPS à terre (en trek, en stop…) et nos waypoints d’escales en Nouvelle-Zélande sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Publié le 9/11/2018 de la bibliothèque, ville de Nouméa, Grande Terre, Nouvelle-Calédonie, GPS 22 16.44 S 166 26.6 E

Envie de nous donner un coup de main ? Visites la page de financement participatif de L’Envol : www.intothewind.fr/crowd-funding/

Letter to Mum, written when L’Envol was moored at latitude 41 degrees South, in Marlborough Sounds, New Zealand, could have included this tale… but didn’t. Opposite Latitude saw light in the process of translating the letter from Estonian into English, curiously so when three years later we were based at the same latitude in northern Tasmania. Published from Beauty Point, Australia, on the 19th of September 2021, under «wrong date» for the sake of the story.

Back to Carina’s letters

Sent from Picton, New Zealand, on the 2nd of April 2018. This letter was translated from Estonian language.

Back to Carina’s letters

du 8/02 au 18/03/2018, 5 semaines « into the wild »
4’077 Km en stop, 56 véhicules, 73 personnes rencontrées, 12 nuits chez l’habitant
245 Km à pied, 7 refuges, 6 bivouacs, 7 cols d’altitude franchis

Tramping sauvage relate la première partie de ce périple terrestre.

Deuxième partie

En stop
du 22/02 au 18/03/2018, 2’814 Km, 36 véhicules
45 personnes rencontrées, 2 nuits chez l’habitant à Te Anau, 1 nuit chez l’habitant à Oamaru, 6 nuits chez nos amis à Christchurch

Un grand merci à

Erwan (France), Eliot (NZ), Terry (NZ), Rose (NZ), un kiwi (NZ), Riki (NZ), Chris (Falkland) & Paula (Argentine), Cat (Etats-Unis), Veronica & Fidel (Italie), Pep (NZ), Tony (Afrique du Sud), Lara (Allemagne), un touriste indou, Kelly (NZ), Eduardo & Soledad (Chilie), Ben (Allemagne), Nick (NZ), Katarina (NZ), Rick (Hollande), Erik (NZ), Zack (NZ), Nicky (NZ), Gilbert (NZ), Suzette (Philippines), Johannes (Allemagne), Shiran Raviv & Neta Cohen (Israël), Emily & Albin (Etats-Unis), You Siyao & Huangfu Jiawen (Chine), Jess (France), Jody & Perry (Etats-Unis), Matt (NZ), Steward (Hollande), Margareth (NZ), Christopher (NZ), Neville & Deidre (NZ), Charles (NZ), Fi (NZ).

Quelques leitmotivs spécifiques au stop en Nouvelle-Zélande

A pied
Une traversée au départ de Makarora (65 Km au Nord de Wanaka, île du Sud) se terminant dans Fiordland sur la route du Milford Sound
du 27/02 au 11/03/2018, 13 jours de tramping, 200 Km
3 refuges : Young Hut, Kerin Forks Hut, Top Forks Hut
6 bivouacs : Ruth Flat, lac Wanaka, Cascade Saddle, Cattle Flat, Rockburn Shelter, Routeburn Flats
5 cols : Gillespie Pass (1629m), Rabbit Pass (1600m), Cascade Saddle (Pylon 1800m), Sugarloaf Pass (1154m), Harris Saddle (1300m)
point culminant : Lois Peak (2015m)

J8-10 Mount Aspiring National Park, Cascade Saddle

200 Km de cavalcade en autonomie dans les Southern Alps

Le 20 et 21 février Gita est un ex-cyclone tropical quand il traverse l’île du Sud. Cyclone déchu, il causera malgré tout de nombreux dégâts sur son passage : annulation pendant une dizaine d’heures de tous les vols au départ ou à l’arrivée de Wellington, des milliers de foyers privés d’électricité, une conduite d’eau potable coupée et des routes fermées suite à des chutes d’arbres, des pluies diluviennes entrainant de nombreuses inondations et des évacuations forcées, des portions de route matraquées par la houle à marée haute et sujettes à des glissements de terrain, conduisant des populations à l’isolement…

Les atermoiements de Gita en février 2018 (Wikipédia)

Est-ce parce que nous sommes planqués dans le Grove Arm du Queen Charlotte Sound ou parce que Gita a un peu dévié sa route passant légèrement plus à notre Sud mais nous serons complètement épargnés du vent et partiellement des précipitations.

Ce baby-sitting aura au moins servi à changer les langes du bébé : les passavants étaient jonchés de fientes d’oiseaux. Le sac à dos à peine déballé est refermé, nous enguirlandons les filières de sacs plastique afin de rendre L’Envol un peu moins accueillant aux volatiles puis nous reprenons la route le pouce tendu vers l’aventure.

Gita, un mini à 987 hPa le 20/02 à 21:00 heure locale

Résultat des précipitations records apportées par Gita, la route 1 qui longe la côte Est dans le Nord de l’île est coupée par un imposant glissement de terrain à proximité de Kaikoura. Cette petite bourgade a enregistré plus de 200 mm de pluie en 30 heures soit quatre fois la moyenne mensuelle et 30% du total annuel des précipitations. Le 20 février entre 16:00 et 17:00, il est même tombé 55 mm, l’équivalent du mois le plus pluvieux en une seule heure ! Conséquence nous devons prendre par l’intérieur des terres, franchir le Lewis Pass (864m), soit un vaste détour de 150 Km !

Notre dernier conducteur du jour, Riki, est la personne en charge des travaux de la route 1 au Nord de Kaikoura. Il nous montre des photos aériennes de l’éboulement, plusieurs mètres de boue sur peut être 100 mètres de large recouvrent l’asphalte, une semaine de boulot d’après lui. Pleins d’anecdotes, Riki nous raconte qu’une fois il a dépanné des stoppeurs bloqués par un éboulement en… hélicoptère ! On comprend mieux pourquoi cette route – même quand elle est praticable – est fermée à la circulation la nuit. Quand nous arrivons à Christchurch après un demi-millier de kilomètres en stop la nuit est tombée depuis longtemps.

Mont Cook (3724m) et lac Pukaki

Nous retrouvons la chaleur de nos amis Chris et Paula et la douce quiétude de leur maison. A l’aune de notre première expérience, nous renouvelons notre matériel de trek, nouvelle tente et nouveaux vêtements techniques en autres choses. Après deux jours de shopping, nous poursuivons en stop jusqu’à Te Anau via Arrowtown.

En cherchant un jardin pour planter notre tente, nous frappons à la porte de Soledad, immigrée chilienne de longue date, le timbre typique de son rire nous frappe comme une déclaration d’intention, fait d’une éclatante et généreuse allégresse, tout en retenue et en discrétion mais nimbé de fierté, il nous replonge comme par enchantement dans notre périple patagonien et nous rappelle l’attachement particulier que nous avons avec ce pays et ses gens. D’abord elle nous propose son garage car son B&B affiche complet mais finalement c’est dans la chambre de sa fille absente qu’elle nous installe ! Nous redécouvrons la saveur des asados chiliens avec des ribs en grillade succulentes – son mari, Eduardo, tient le restaurant le plus fameux de Te Anau – une expérience gustative et sensorielle qui contraste avec la frugalité de notre errance sur l’eau.

Nous envisagions de nous lancer dans le Dusky Sound, un tramping engagé de 8 à 10 jours à la sévère réputation nécessitant de nombreux franchissements de rivières, avec parfois de l’eau jusqu’au hanche ! Mais suite à Gita cet itinéraire n’a pas été répété et il aurait subi des dommages difficiles à évaluer, de plus la météo s’annonce mauvaise et cette extrémité Sud de la côte Ouest reçoit de plein fouet les dépressions qui passent dans le grand Sud. Pire, pour rejoindre le départ il faut traverser le lac Manapouri et au retour le lac Hauroko, une navette à moteur assure le service mais à prix d’or, un racket touristique inacceptable et révoltant auquel nous ne voulons pas participer !

Le jour se lève sur Lake Hawea

Au centre d’accueil du Department of Conservation (DOC) de Te Anau, comme à Hokitika, un ordinateur est mis à disposition de l’usager. Leur site internet propose un matériel topographique très complet : on peut naviguer sur un fond de cartes qui recense un vaste choix de tramping et randonnées, recueillir toutes informations utiles de difficulté, de temps de parcours, d’hébergement et consulter les éventuels alertes de sécurité ou les avis de fermeture du parcours envisagé…

Nos investigations nous dévoilent un bel enchainement d’itinéraires au départ de Makarora qui nous ramènerait ici dans Fiordland. A peine arrivés, nous rebroussons chemin en stop pour bifurquer vers l’inconnu via Wanaka.

Green and Clean

C’est le slogan touristique du pays, il révèle la grande affection et le profond respect que les new-zélandais portent à leur nature, leur volonté indéfectible de la protéger et sa place centrale dans l’identité nationale.

Un fantail très sociable

Il faut rappeler qu’aux origines la faune new-zélandaise ne comportait pas de mammifères prédateurs, une multitude d’oiseaux avaient trouvé leur paradis et leurs chants constituaient le fond sonore naturel de ces contrées isolées. La seule prédation, maintenant éteinte, était endossée par de grands oiseaux prédateurs. En réponse à cette menace venue d’en haut, les petits oiseaux endémiques ont développé un comportement de vie au sol, certains ayant même perdu la capacité de voler. Le kiwi par exemple, symbole de la Nouvelle-Zélande, en est incapable.

Malheureusement, les premiers Maoris ont apporté avec eux les rats, puis les européens ont introduit les hermines afin de réguler la population de lapins, eux-mêmes importés comme agrément de chasse, enfin le commerce de la fourrure à permis aux opossums de s’établir. Ce trio délétère ravage la gigantesque volière engourdie devenue garde-manger.

Mammifères prédateurs ou plutôt « pestes », le mot qui les désigne tous, qui symbolise leur rejet, syncrétise les frustrations et justifie parfois des actions d’éradication ou de préservation jusqu’au-boutistes.

Nous étions trois à marcher dans la Dart Valley !

Un toutouwai (South Island robin) particulièrement convivial et curieux

Le Glenfern Sanctuary, sur Great Barrier Island, 50 milles au NE d’Auckland, se sont des kilomètres de barrières métalliques anti-pestes érigées pour rendre étanche un territoire entier. Des sas à double porte limitent les entrées-sorties des personnes à un individu à la fois. Lourdes, grillagées, sinistres, elles se referment à la volée dans un claquement glacial. Le contrôle d’exécution ou de qualité des règles sanitaires est abandonné au libre arbitre du visiteur : pulvérisation d’un agent chimique antifongique sur les chaussures et brossage des semelles notamment.

L’enceinte du Glenfern Sanctuary

On ne peut nier que le fantasme de la nature enfermée dans un quartier de haute sécurité soumise à droits de visite a ses adeptes. La création de réserves intégrales d’où l’homme serait banni est une grande tentation. Mais quelle tristesse, car de la nature ont provient, à elle on sera rendu, s’en couper, renier cette affiliation, c’est s’en remettre à un monde artificiel dont on sait que ses tirages et ses rejets sur et dans le milieu naturel le vide de sa substance lentement mais surement.

Autre thème controversé, l’utilisation drastique du poison fluoroacétate de sodium, aussi appelé 1080, révèle, dans un bégaiement de l’Histoire, la guerre totale qui se livre ici et les germes de la défaite que ce procédé barbare porte déjà en lui. Des appâts de nourriture empoisonnée sont dispersés par avion ou hélicoptère sur de vastes étendues. Le manque de sélectivité du 1080 interroge : il tue par ingestion, les rats, les opossums, mais aussi les cerfs, potentiellement certains oiseaux, indirectement les hermines qui se nourrissent des carcasses contaminées ainsi que les chiens pour les mêmes raisons. Outre ce problème, les écologistes constatent un regain de natalité tel que les pestes reviennent en deux à trois ans plus fortes et nombreuses qu’elles n’étaient avant l’hécatombe ! D’autre part, des études tendent à montrer qu’il ne semble pas être d’une grande aide sur les populations d’oiseaux, parfois son utilisation péjore même leur survie.

Kéas en formation à 1350m d’altitude, Wilkin Waterfall Face

Notre perroquet alpin, le kéa, qui est très culotté et très fouineur, a été identifié comme une très probable victime des opérations aériennes de jet du poison 1080.

Harvie Morrow, association Deerstalkers

Sur les deux îles collées Rangitoto et Motutapu, à une dizaine de kilomètres d’Auckland, les autorités sont fières d’avoir éradiqué tous les chats, hérissons, opossums, wallabies (de très petits kangourous), lapins, rongeurs et hermines. Les associations de défense des animaux déplorent d’importants dommages collatéraux mais pour d’autres la disparition de toutes les espèces non natives semble la vraie finalité.

Malgré tout, avec son relief très marqué, ses montagnes et donc de nombreuses zones difficiles d’accès pour l’homme, la Nouvelle-Zélande est friande de 1080, absorbant à elle seule 80% de la consommation mondiale de ce poison.

Une réponse plus mesurée et généralisée à tous le pays est la pose le long des chemins les plus parcourus de dizaines de milliers de boîtes en bois et métal. Ces pièges anti-pestes, « killing-trap », renferment un dispositif qui tue l’animal sur le coup. Ils sont numérotés, géo-référencés et font l’objet d’un suivi rigoureux mais leur efficacité est jugée insuffisante.

Une froide détermination

« Predator Free 2050 » est un programme de conservation gouvernemental ambitieux visant à éradiquer du pays toutes les espèces invasives à l’horizon 2050. L’objectif n’est pas seulement de préserver la biodiversité indigène : les opossums et les furets sont les principaux vecteurs de la tuberculose bovine, une maladie très destructrice pour le bétail et les cerfs des fermes d’élevage. Ce projet hors norme évalué à 9 milliards de dollars NZ (6 milliards d’euros) soit plus de 3,5% du PIB pourrait et devra, face à un ennemi commun, rassembler l’opinion, les associations, les entreprises, les lobbies et les parties politiques dans une union sacrée, soubassement essentiel pour en transformer toute l’utopie. Mais ce ne sera pas suffisant, encore faudra-t-il faire preuve de créativité car à l’heure actuelle, entre autres choses, personne ne sait comment éradiquer les rats des milieux urbains…

Un goût amer de Far West (NZ Herald)

Sans être considéré comme une peste au sens stricte, les cerfs, en l’absence de prédateur, ont colonisé les sous-bois. Leur gourmandise fait des ravages en décimant les nouvelles pousses, les arbustes et les plantes natives compromettant la régénération de la forêt. Sous ce prétexte écologique, des entrepreneurs se sont chargés des « opérations de régulation ». Ils tirent les cerfs au fusil depuis un hélicoptère. Un carnage dans une panique indescriptible qui laisse sur le carreau des dizaines de cadavres d’animaux. Mais plutôt que de réguler les forêts reculées dont le DOC à la gestion, ils interviennent majoritairement sur les pâturages faciles d’accès des fermes d’élevage, les paysans souhaitant optimiser la nourriture (l’herbe) disponible pour leur bétail. La viande est ensuite vendue à l’export, une affaire lucrative mais dangereuse, émaillée de nombreux accidents d’hélicoptères.

Johnny, être éminemment spirituel rencontré en stop durant notre premier périple, fait partie des farouches opposants aux méthodes du DOC. Il nous racontera une histoire similaire, l’extermination d’une horde de chevaux sauvages par des tirs aériens car ils pâturaient sur le territoire d’une plante native !

Touchons du bois !

Dans notre baie de Ngakuta, les arbres issus de l’importation ont été tués sur pied. Encore debout mais secs, plus hauts que la forêt native, témoins de nos incohérences, ils détonnent dans le paysage.

A l’image d’un homme gravement malade obnubilé par son brossage de dent, la Nouvelle-Zélande ne réalise pas que l’unique espèce à sauver, c’est nous, les Hommes, espèce en voie de déliquescence. Pour l’heure, ce pays poursuit un idéal de pureté inatteignable au coût faramineux et aux méthodes barbares. Bref, la logique du « Green and Clean » sous tutelle du déni de réalité nous a quelque peu déconcerté.

Un parc d’attractions qui ne dit pas son nom

En France, quand un (rare) hélicoptère traverse le ciel, on sait que c’est probablement celui de la sécurité civile en intervention sur un accident en montagne. Ici, c’est un moyen de transport banal et il est partout. A Bay of Islands, nous avions été surpris de constater qu’un modèle léger dédié au tourisme aérien avait son terrain d’atterrissage dans la ville même de Paihia à quelques mètres de la route et des passants !

Matériel topographique 1/3

Dans l’ascension du Gillespie Pass

Le deuxième jour de notre trek, après une première journée particulièrement longue pour rejoindre la Young Hut (760m), nous franchissons le Gillespie Pass (1629m), abandonnons l’idée d’un aller-retour à l’attrayant lac Crucible (1172m), puis touchons la Siberia Hut (620m). Nous y faisons une pause, le gardien collecte le coût de notre nuit passée à la Young Hut, un refuge non gardé. Il nous explique qu’hier encore Siberia Hut affichait complet mais que ce n’est plus le cas car un groupe de touristes vient de rentrer en… avion !

Un parc d’attractions qui ne dit pas son nom

Ebahis, nous réalisons que cette vallée plate comblée d’alluvions où serpente le Siberia Stream dispose d’une sorte d’aérodrome de campagne et que plus loin quand nous arriverons au confluent de cette dernière avec la Wilkin River, des navettes en Jet boat sont organisées depuis le lac Wanaka, soit autour de 20 Km de remontée de rivière jusqu’au cœur des Southern Alps ! D’ailleurs, un couple qui va passer la nuit ici, nous raconte benoitement qu’ils sont venus en hélicoptère et rentreront en Jet boat !

Green, vous avez dit green ? On peut dire que la Nouvelle-Zélande ne se refuse rien pour capter la manne du touriste devenu un consommateur de nature. Survoler le Mont Cook en hélicoptère pour 480 dollars NZ soit 280 euros est une prestation standard qui ne choque personne.

Par chance il nous sera épargné la nuisance d’un quelconque engin motorisé durant notre silencieux, intraçable et décarbonné passage en ces lieux.

Même si la nature est officiellement galvaudée par le tourisme-business, il faut prendre très au sérieux les crues dont est sujette la Wilkin River. Pour rejoindre la Kerin Forks Hut (340m) où nous comptons dormir, il faut d’ailleurs la traverser. Trouver l’endroit adéquat n’est pas une mince affaire. Il y a quelques jours une femme avait été emportée, secourue par un polonais, intrépide et bon nageur semble-t-il, elle s’en était tirée. Depuis la Wilkin a repris un cours plus normal, sa teinte est claire.

Empoignant nos deux bâtons, je pars en éclaireur sans sac ni pantalon. Avec mes jambes-échasses j’offre moins de résistance à l’eau que si mon bassin était immergé. Je trouve le gué, passe mon sac, puis celui de Carina, enfin cramponnés l’un à l’autre, suivant la technique préconisée, nous franchissons l’obstacle, Carina en a par-dessus les hanches et ça pousse fort. De l’autre côté on respire car cela signifie que la route est maintenant ouverte jusqu’à la Top Forks Hut (620m). Après plus de trois allers et retours je ne sens plus mes jambes dans cette eau glacée en provenance directe des glaciers.

Traversée du verrou du lac Lucidus

La sidérante beauté du lac Castallia (1140m)

Sur la moraine du lac Lucidus

Le lendemain nous poursuivons sous une pluie fine jusqu’à la Top Forks Hut. Nous y resterons bloqués trois jours car le temps vire à la pluie. Nous sauvons la première journée en visitant les lacs Lucidus (828m) et Castalia (1140m), deux somptueux réceptacles d’eau pure alimentés par la fonte des glaciers qui les surplombent. Castalia, le plus haut perché, dissimulé derrière son verrou glaciaire, sera le témoin de nos ablutions respectueuses.

Après deux jours sans sortir, la Top Forks Hut voit débarquer un groupe de trampers expérimentés et bien organisés. Leur idée nous parait dingue : ils projettent de franchir le Pearson Saddle (1409m) non loin de notre Rabbit Pass (1600m), descendre sur le versant opposé une vallée encaissée non décrite et peu explorée, sans chemin ni balise, où ils pourraient se retrouver confrontés à des difficultés de progression importantes de l’ordre du demi-kilomètre parcouru par heure pour enfin toucher en contrebas la Waiatoto River où des rafts – suite à une dépose héliportée – vont leur permettre de rejoindre la Mer de Tasman en se laissant porter par 50 Km de rivière et de méandres au cœur des Southern Alps !

Ils sont fous ces kiwis !

Premiers rayons de soleil sur la Wilkin Waterfall

Nous assurons notre tranquillité en quittant le refuge bien avant tout le monde à 3:00 du matin. Profitant de la lumière tamisée de la pleine lune, nous parvenons à l’aube au plat de la cascade, le Waterfall Flat (1130m), non sans avoir perdu une demi-heure sur une fausse piste. Le franchissement du raidillon de la cascade est délicat, à ne pas tenter sous la pluie, constitué de roides pentes herbeuses (snowgrass) il en deviendrait extrêmement glissant.

Le délicat Wilkin Waterfall Face

J’encorde Carina, formant ainsi une cordée solidaire, nous nous lançons dans ce passage clé. Comme toujours des plots orange balisent de loin en loin l’itinéraire recommandé. La partie finale en traversée au-dessus des falaises est particulièrement exposée. Au débouché de la vallée suspendue qui alimente la cascade, nous faisons une rencontre incongrue en la personne de grands perroquets d’altitude, une petite dizaine de kéas multicolores vraiment peu farouches. Endémiques, classés « naturally uncommon », leur population est estimée entre 1’000 et 5’000 individus seulement. Plus loin, deux chamois chercheront refuge dans les hauteurs inaccessibles et après un dernier coup d’œil sur leur arrière, disparaitront derrière la ligne de crête.

Nous ne sommes pas pour autant tirés d’affaire, l’autre versant de cette vallée suspendue se termine abruptement sur une immense falaise schisteuse qu’une cascade enjambe spectaculairement, le East Matukituki Waterfall Face. Avant de nous concentrer sur l’identification du scabreux passage qu’il nous faudra désescalader, nous voulons prolonger le plaisir d’avoir pu pénétrer cette place forte d’altitude par l’ascension de son donjon, le Lois Peak (2015m).

Dans l’ascension du Lois Peak

Les remparts du donjon

De retour du point culminant de notre périple, l’exploration des remparts commence. L’option la plus logique consiste à désescalader le dièdre de schiste couché jusqu’à sa fin mais plus je descends plus la roche est pourrie et le manque de prise flagrant, au final il reste encore cinq mètres de surplomb infranchissable. Un éboulement récent aurait-il modifié la configuration des lieux ? Enfin, mon regard capte en périphérie un éclat de teinte orange qui détonne dans cet univers grisâtre, effectivement sur la gauche dans une remontée d’éboulis qui bute sur la falaise, le pointillé de balises reprend m’indiquant que j’ai dépassé la traversée salvatrice. Je remonte, l’identifie, obtient l’assurance d’être au bon endroit car la roche saine de cette zone indique clairement qu’elle a été nettoyée par les passages successifs.

Je passe les sacs un par un puis j’encorde Carina qui ouvre la marche. La règle fondamentale de la progression encordée est de toujours conserver la corde parfaitement tendue. Le plus expérimenté évolue en amont, il gère la corde prêt à sursoir à tout déséquilibre de la personne en aval. Une prise d’énergie cinétique, une chute, n’est pas envisageable, il serait impossible de l’enrailler dans ce terrain raide et précaire où la gravité joue contre nous. La corde en trait d’union, aussi proche que possible l’un de l’autre, nous progressons ensemble, attentifs à nos mouvements. Les sacs sont rejoints sans encombre.

On souffle un peu, car avec la traversée de la Wilkin River, l’ascension du Wilkin Waterfall Face et la désescalade de ce crux rocheux, la partie la plus technique et la plus tributaire des caprices de la météo est maintenant derrière nous.

L’un des deux walkwire de Junction Flat (400m)

Jour 8. Après presque deux jours de marche le long de la Matukituki River East Branch, nous atteignons le Cameron Flat (340m). La traversée de la rivière est possible ce qui nous évite un large détour jusqu’au pont suspendu de sa branche Ouest. Rive droite, une piste inondable en terre battue nous connecte de nouveau à la civilisation. Nous en profitons pour faire un avitaillement complet à Wanaka en aller-retour. Gilbert, la soixantaine, nous y emmène, il vient de déposer ses collègues – comprendre d’un âge similaire – pour un tramping de repérage avec des sacs de 50 Kg, 10 jours d’autonomie, des rafts gonflables ultra-portables, des cordes…

Ils sont quand même incroyables ces kiwis ! Chapeaux bas messieurs !

Matériel topographique 2/3

Le photogénique Mont Aspiring (3033m)

Good morning darling !

Le lendemain, un brin de stop le long de la Matukituki River West Branch, nous emmène, de cassis inondé en cassis inondé au bout de la piste, le Raspberry Creek car park (370m). De là, via la Aspiring Hut (450m) nous grimpons d’une traite les 1’350 mètres de dénivellation qui nous sépare du Pylon (1800m), une ascension sans concession pour les jambes dont la fin exposée peut poser un problème de sécurité en cas de pluie. Nous basculons derrière la ligne de crête jusqu’à Cascade Creek où nous installons notre campement.

Le matin, la tente givrée témoigne de son baptême d’altitude après une nuit passée à 1580 mètres.

Les glaciers Hesse et Marshall fondations du Mont Edward (2620m)

Avec le franchissement du Cascade Saddle (1524m), la journée qui s’annonce sera la plus belle de ce parcours, se déroulant en altitude, au sein du Mount Aspiring National Park, les glaciers qui nous entourent semblent à portée de main, il fait grand beau. Nous entamons la descente sur la Dart Valley. Sur ce versant d’ascension moins technique avec un dénivelé plus étalé et sans danger particulier, nous croisons plus de monde mais sans que cela en devienne gênant. Nous jonctionnons la Dart River à l’endroit même où le Dart Glacier devient torrent. Singulière étrangeté et conclusion inéluctable d’une lente reptation, un amas flottant de placides blocs de glace, issus de la partie aval du glacier, la plus âgée, attendent leur fonte pour libérer les bulles d’un air ancien, emprisonnées par hasard en leur sein.

Suite à un glissement de terrain massif en 2014 qui a engendré la création d’un vaste lac, la partie inférieure de la Dart Valley a été fermée plusieurs années. Ironiquement, à peine le sentier ré-ouvert après force travaux et aménagements, une crue emporte le pont qui mène à la Dart Hut (960m) ! La déviation par la Rees Valley n’aura pas cessé longtemps d’être le passage officiel recommandé par le DOC ! Par hasard, deux trampers croisés en matinée nous ont révélé avoir pu franchir sans difficulté la Dart River à gué. Nous ferons de même, souhaitant découvrir cette vallée fragile à l’accessibilité aléatoire du fait de sa très grande sensibilité à l’érosion.

Matériel topographique 3/3

Interminable vallée, il nous faudra deux jours pour en venir à bout. Pour autant on ne peut pas la qualifier de monotone. Le lac nouveau né, non encore représenté sur certaines cartes, a cette couleur laiteuse typique des eaux glacières. Le sentier noyé a du être retracé sur de vastes portions. Sentinelles pétrifiées, des arbres morts surpris par l’avalanche de terre et de cailloux émergent encore de l’eau. Le plus frappant est en amont, la gigantesque saignée dans le paysage est d’un ordre de grandeur qui dépasse l’entendement, en aval le barrage formé par les gravas de la montagne amputée est tout simplement colossal. Devant de telles forces en présence, armées par le bras du temps, chaque pas dans cet allégorique théâtre, est l’occasion de réfléchir à toute la vanité et le cours terme de bien des entreprises humaines.

Rien n’est éternel

Un lac alpin est né sur le Dredge Flat

Les nombreuses huts rencontrées sont l’occasion d’une pause salutaire mais aussi de confirmer la suite de notre périple qui se construit en partie en fonction des informations que l’on y trouve. A défaut de cartes papier et de Smartphone, nous avions photographié à Te Anau, comme autant de copies d’écran, la carte topographique de l’ordinateur du centre d’accueil du DOC. Chaque refuge est une mine d’or : nous immortalisons la carte des environs accrochée au mur, les descriptifs d’itinéraires du DOC que nous y trouvons et nous emmenons avec nous les photocopies abandonnées par nos prédécesseurs. C’est ainsi que de manière fortuite nous décidons d’enchaîner avec le Routeburn, un des 9 Great Walks, une jonction opportuniste, logique et esthétique entre Dart Valley et Fiordland.

La Routeburn Track

Nous avions tacitement décidé d’éviter les Great Walks car notre façon de faire ne nous semblait pas compatible avec le flicage coercitif et le budget élevé qui les caractérisent : réservation des huts obligatoire sous peine d’amende, prix prohibitifs, camping interdit hors des zones aménagées… En stop, nous avions rencontré un couple de jeunes randonneurs qui nous avait brossé un tableau moins noir. Il semblait possible de camper n’importe où à condition de s’éloigner de 500 mètres du sentier. Nous retournons alors notre veste et décidons de tenter le coup dans la plus grande discrétion. Free loaders – expression que l’on pourrait traduire par profiteurs ou débrouillards selon la sensibilité de chacun – est un état dont nous nous revendiquons avec fierté. C’est donc dans la clandestinité que free loaders nous nous apprêtons à emprunter la voie réservée au tourisme-business !

Chinamans Flat, au revoir Dart River

La nuit va tomber, nous retraversons sans attendre la Dart River sur le replat d’alluvions du Chinamans Flat où elle se divise en de multiples bras. Nous campons au Rockburn Shelter (390m).

Jour 12. Une journée intense par-dessus le Sugarloaf Pass (1154m) nous permet de rejoindre le début du Routeburn. Nous avons pris le pli, marcher est devenu notre vie, nous caressons l’utopie de prolonger indéfiniment cette itinérance. Après le Routeburn, nous imaginons poursuivre par le Gertrude Saddle (1430m), avec la vue imprenable qu’il offre sur le Milford Sound, ce serait un final en apothéose !

Jour 13. Nous cavalons, avalant littéralement les kilomètres. Le chemin idéalement tracé, jamais retord ou brutal n’est que la reconduction à l’infini de la même foulée, l’énergie gagnée est conséquente et nous la réinvestissons immédiatement dans le geste, accélérant encore le pas. Normalement, 2 à 3 jours sont nécessaires pour boucler le Routeburn mais à ce train là, nous aurons franchi les Humboldt Mountains, la Serpentine Range, le Harris Saddle (1300m), les Ailsa Mountains et touché la route du Milford Sound à The Divide (532m) le soir même !

Corolaire de la commodité : l’affluence. Nous croiserons plus de 200 personnes sur ce Great Walk ! Malgré tout, la fréquentation se diluant tout du long de ce long parcours, l’expérience redoutée se révélera finalement plaisante. Pour accueillir tout ce monde, 4 zones d’hébergement – totalisant 8 bâtiments – sont mis à disposition, une infrastructure lourde. Au moins une dizaine de rangers se répartissent la gestion du Great Walk, certains déambulent aimablement sur le sentier, ôtant au passage les cailloux des drains, faisant preuve d’une pédagogie affable. Dans l’abri du Harris Saddle, ils offrent même le thé et le biscuit, une ambiance conviviale et bon enfant que l’on n’attendait pas !

Privés de dessert, pas de Gertrude Saddle !

Un cours trajet en stop nous amène au début de la Gertrude Valley où nous montons la tente, la pluie se met à tomber et du même coup balaye sans politesse nos dernières illusions. Après une semaine de soleil, un événement plutôt exceptionnel, la météo se dégrade à nouveau. Le Gertrude Saddle restera « terra incognita » une petite frustration qui alimente l’envie d’y revenir un jour.

L’énigmatique et sculptural Milford Sound

Le stop prend le relais jusqu’au Milford Sound. Un couple de chinois en lune de miel, You Siyao et Huangfu Jiawen, nous ramassent sous la pluie. Hirsutes et sales, on dénote dans leur univers propret. Il nous explique qu’avec la politique de l’enfant unique, l’éducation en Chine se déroule dans un univers très protecteur exempt de tout risque. De fait, notre pratique du trekking leurs paraît inconcevable. Dans leur contexte, peut être serait-elle-même jugée égoïste et irrespectueuse ? Enfin c’est le retour à Te Anau où nous retrouvons Eduardo et Soledad, chez qui nous passons la nuit non sans avoir narré nos « exploits » la soirée durant.

Quand je pense que l’on a préféré manger notre avoine !

Le lendemain nous reprenons la route pour Christchurch où nous sommes impatients de revoir nos amis Chris et Paula. Nous passerons la nuit à Oamaru chez Neville et Deidre, un couple new-zélandais très sympa qui nous étonne par leur petit-déjeuner à l’anglaise. Neville se prendra au jeu du guide touristique nous permettant de visiter Dunedin et quelques parties de côtes remarquables.

Dans la dernière ligne droite, la pause déjeunée dans le petit village dortoir de Winchester aurait pu ternir ce beau et instructif séjour. Téméraires, nous pensions pouvoir pique-niquer sur un bout de pelouse dans une zone résidentielle. Inconcevable, je pensais pouvoir uriner dans le bois à l’écart des habitations. Mal m’en a pris car en me retournant après m’être soulagé, une femme me prend en photo et me lance un acerbe « you can’t do this in New-Zealand ! ». Elle est furax, il y a même une amende pour ce type de délinquance paraît-il. On fait profil bas et on déguerpit vers l’aire de repos. Cette dernière est sale, les poubelles jonchent le sol et il n’y a pas de signalétique pour y parvenir, pas bien Winchester !

Clean, vous avez dit clean ? La pudibonderie typiquement britannique des new-zélandais deviendra une private joke car entre nous, « faire un you can’t » signifie dorénavant « aller aux toilettes » ! Dans le même registre pisser depuis son bateau n’est pas recommandé, certains l’ont payé cher !

Bloqués par la pluie à la Top Forks Hut, nous avions eu le temps de lire. Un magazine de trekking reprenait les conclusions d’un audit sur le marché du tourisme, en substance l’étude préconisait d’installer plus de toilettes le long des routes, no comment ! Ici le pendant de la frite belge, c’est officiellement les toilettes ! Il y en a de partout, toujours propres et gratuites, c’est indéniablement pratique. Dommage que les latins, notamment les français, soient si mal vus en pays kiwi au point d’être parfois assimilés à des « pestes » !

Chris nous offre l’opportunité de faire une présentation de notre voyage pour le Little Ship Club de Christchurch, un exercice intéressant que de résumer 4 ans de voyage en 150 photos. A la fin l’organisatrice collecte pour nous 200 dollars NZ soit 120 euros, un geste aussi sympa qu’inattendu !

Ambiance studieuse

Un coupe-vent est né d’une tente

Paula a l’idée géniale de transformer la vieille tente de Carina, un objet éminemment sentimental, en coupe-vent ultra compacte, elle a le patron qui va bien et l’indispensable machine, le résultat est saisissant !

Décidemment chacun y va de son cadeau et ce n’est pas fini. Qui nous prend en stop dans Christchurch ? Riki, avec qui on a fait 280 Km à l’aller et qui nous transporte via Kaikoura jusqu’à notre baie de Ngakuta, 350 Km de retour express ! Il nous offre un fish and chips et plusieurs sachets de nourriture déshydratée Back Country. Merci Riki, kiwi au cœur d’or !

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La trace GPS du bateau, nos traces GPS à terre (en trek, en stop…) et nos waypoints d’escales en Nouvelle-Zélande sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Publié le 28/10/2018 de la Maison de la Femme, ville de Nouméa, Grande Terre, Nouvelle-Calédonie, GPS 22 16.4 S 166 26.67 E

Envie de nous donner un coup de main ? Visites la page de financement participatif de L’Envol : www.intothewind.fr/crowd-funding/

This log was recorded between 8th and 19th of February 2018 in a notebook that I had with me during our New Zealand road trips.

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