La version française de cet article, par Christophe

This data base of anchorage waypoints and navigation aids was created during the three years SY L’Envol sailed around Australia. Just like with the two previous projects of South Pacific Ocean crossing and sailing through Patagonia, a part of our preparation for the trip Down Under was to collect all information available and make a synthesis of it in our navigation software. Christophe would then double check the accuracy of each waypoint with high-resolution satellite imagery of SASPlanet – a software that allows not only downloading the satellite images but also plot the course between reefs and coral bommies, export (or import) .gpx files and, icing on the cake, would then show our yacht’s GPS position on the satellite map while underway without the need for mobile coverage.

Australian cruising grounds

With the quantity of miles to be sailed and places explored, this waypoint file was not a job finished in one go, but rather an ongoing eye-opening process which not only helped us complete our personal goal but showed how much more there is to Australian cruising grounds, and not just around the Great Barrier Reef, but in every corner of the country. We could probably circumnavigate Australia again without repeating any of the anchorages!

Cluster of anchorage waypoints showing all the possibilities. We only tried 230, a tiny part of these!

Unfortunately many international sailors, especially the French, choose to skip Australia and sail from New Caledonia directly to Torres Strait, probably fearing the language barrier and the officialdom. Others arrive in Brisbane or Bundaberg and then sail up the beaten track in the sheltered waters of the reef. Spending Christmas and New Years Eve in Sydney is another popular choice.

While local sailors can take a lifetime to enjoy their coastline, the foreign fleet have to worry about visas and cruising permits which luckily, though only for some nationalities, is not as complex and limiting as we had first thought. One year visas, we had applied for in advance, were easily granted and upon arrival we found out that our yacht could stay up to three years in the country.

So why not opt for the grand tour?

Australian coastline, of more than 10 000 nautical miles and stretching from latitude 44 in the south to the tropical latitude 10 at the top end of the country, has a lot to offer to cruisers, many of the places still little known to those who have sailed here from overseas. Two of our favourite discoveries have been the Kimberley Plateau – an area of magnificent red canyons with ancient rock art galleries remembering the days the Aboriginal communities inhabited the place, which lies in the northwest corner of the country, and Tasmania, which despite its chilling location in the roaring forties, has many sheltered waterways and harbours to explore, its each corner different and of stunning beauty. Both clockwise and anti-clockwise circum-navigations are practised, but watch those seasons – timing your passages along one or the other part of the coast is crucial for a safe voyage. To sail around Australia in one year is possible, but those who prefer slower pace, should consider taking two years.

«WPTS Australie.gpx» (1.36 MB), is a .gpx file composed of 2359 navigation aids and anchorage waypoints. The information to create these files has come from 17 different nautical guides, blogs and websites but also word of mouth of many Australian sailors who shared their experiences with us. All in all, this .gpx file makes a great planning tool for sailors coming to Australia whatever their project, or for local yachties intending to sail beyond their usual cruising grounds. The information in the waypoints is given in English.

Note: the Name of the waypoint will be shown on the screen. These are usually keywords and give a general overview of the available information. Many places, however, will have more information which can be accessed by opening the Properties window of the waypoint and reading the Description.

Above, description of the Crocodile Creek waypoint in the Kimberley.

Cloud of waypoints on your screen

In softwares of OpenCPN (navigation) and SASPlanet (satellite imagery).

How to install

This .gpx file could be used in any software which can import a .gpx file.
If using OpenCPN, simply save the .gpx file in its «Layers» folder:

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\opencpn\Layers
or
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\opencpn\Layers

Price: €35 / AUD $55. To receive by e-mail this .gpx file of 2359 navigation aids and anchorage waypoints, click on the «Donate» button below and proceed to payment via Paypal.

Thank you for supporting SY L’Envol’s journey!

All contributions received through this page will be added to the running crowdfunding project and visible here:
www.intothewind.fr/crowdfunding/

Free: our ship’s track and 230 anchorages in Australia (but also elsewhere) are FREE to download (as .kml files) here:
www.intothewind.fr/map-of-the-voyage/

Blog articles about this part of the trip:
www.intothewind.fr/planete-kimberley/
www.intothewind.fr/category/tour-de-tasmanie/
www.intothewind.fr/tag/australie/

Christophe + Carina
SY L’Envol

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Other .gpx files:

English version of this article, by Carina

Cette base de données de mouillages et d’aides à la navigation fut créée durant les trois années où L’Envol a navigué autour d’Australie. Comme pour notre traversée de l’Océan Pacifique Sud et précédemment la remontée des canaux de Patagonie, la majeure partie de notre préparation a consisté à collecter toute l’information disponible et à la synthétiser dans notre logiciel de navigation. La vérification systématique dans SASPlanet des coordonnées GPS des waypoints à l’aide d’une solution d’imagerie satellite en haute résolution a été le leitmotiv de cette saisie logicielle.

Pourquoi SASPlanet ?

Le logiciel gratuit SASPlanet ne se résume pas au téléchargement d’images satellites, il permet aussi de :

• Faire valoir une route qui évite les obstacles tels que faibles profondeurs, bancs de sable, récifs, rochers submergés ou têtes de corail ;
• Exporter cette route au format GPX vers un logiciel ou un terminal de navigation tel qu’OpenCPN ou un chartplotter ;
• Voir la position GPS de son bateau évoluer en temps réel sur différents fonds de cartes satellites en s’affranchissant de la nécessité d’une couverture de téléphonie mobile…

Terrains de jeu

Compte tenu de la quantité de milles que nous avions à parcourir et des nombreux endroits à explorer, ce fichier de waypoints ne s’est pas fait en un jour. Il est la somme des informations qui ont décidé de notre progression quotidienne, nous permettant d’accomplir ce tour d’Australie mais aussi de prendre conscience que le terrain de jeu australien s’étend bien au-delà des sentiers battus du Great Barrier Reef. Nous pourrions certainement refaire cette circumnavigation sans répéter aucun de nos mouillages !

Avec 230 mouillages, L’Envol n’a fait que survoler le champ des possibles !

Beaucoup de tourdumondistes en voilier, spécialement français, choisissent d’éviter l’Australie en embouquant le détroit de Torres directement après leur escale en Nouvelle-Calédonie. La barrière de la langue et les formalités administratives en sont souvent la raison. D’autres font un détour par l’état du Queensland en choisissant d’atterrir à Brisbane ou Bundaberg. Un choix judicieux qui permet dans la remontée au portant dans les alizés sur le Cap York et Torres, de profiter des nombreuses îles protégées de la houle par la Grande Barrière de Corail. Passer Noël et le nouvel an mouillé dans le centre-ville de Sydney est aussi très prisé.

Tandis que les locaux ont toute la vie pour sillonner leurs côtes, les bateaux étrangers doivent se soucier de leur visa et de leur permis de croisière. Tout dépend alors de la « puissance » de son passeport. Pour les citoyens européens, l’administration australienne bien que demandant du temps et de la précision n’est pas inabordable, ni aussi complexe ou intrusive que nous l’avions d’abord pensé. En Nouvelle-Calédonie, nous avions fait une demande en ligne pour un visa d’un an qui nous a été accordée sans difficulté et quand nous avons atterri à Bundaberg, L’Envol a reçu un permis de croisière d’une année renouvelable deux fois, soit l’opportunité de surseoir pendant trois ans à l’importation du bateau et au paiement des taxes afférentes.

Et pourquoi ne pas faire le grand tour ?

Ce continent-île qui aligne plus de 10’000 milles nautiques de côtes entre les latitudes 10 et 44 Sud est magnifiquement adapté à la plaisance avec des spots incroyables et méconnus comme le Kimberley, un lieu mythique en territoire aborigène, dans le lointain Ouest-australien, constitué d’un dédale de fjords aux falaises rouges qui a enflammé notre imaginaire ; mais aussi la Tasmanie, une île fantastique regorgeant de mouillages protégés, qui malgré son emplacement dans les quarantièmes reste facile à naviguer. Circumnaviguer l’Australie se pratique dans les deux sens, horaire et antihoraire mais attention au timing des saisons : il est crucial d’aborder certains points de sa côte aux moments propices. Un projet que l’on peut boucler en une année mais qu’il est plus raisonnable d’envisager sur deux si l’on ne veut pas trop avoir à se presser.

« WPTS Australie.gpx » (1,36 Mo), est un fichier GPX compilant 2’359 waypoints d’escales, mouillages potentiels et aides à la navigation. L’information mise à disposition provient de 17 guides nautiques anglophones qui détaillent chacun une partie de la côte australienne, mais aussi de blogs, d’emails échangés et de discussions avec des locaux qui ont partagé leurs expériences avec nous. Des milliers d’entrées qui font de ce fichier GPX un outil de planification efficace pour les navigateurs désirant explorer l’Australie en voilier. L’information dans les waypoints est donnée en anglais.

Note : le Nom des waypoints est affiché à l’écran. On y trouve généralement résumé l’essentiel des infos disponibles. Pour en savoir plus, ouvrez la boite de dialogue des Propriétés d’un waypoint et regardez dans le champ Description.

Ci-dessus, la description du waypoint de Crocodile Creek dans le Kimberley.

Rendu du nuage de waypoints

Dans les logiciels OpenCPN (navigation) et SASPlanet (images satellites).

Instructions d’installation

Ce fichier GPX peut être importé dans n’importe quel logiciel de navigation.
Pour le charger dans OpenCPN, déposer simplement le fichier GPX dans son dossier « Layers » que l’on trouve habituellement à ces adresses :

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\opencpn\Layers
ou
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\opencpn\Layers

Prix : 35 €. Pour recevoir par e-mail ce fichier GPX, procédez à un paiement Paypal à l’aide du bouton « Faire un don » ci-dessous.

Merci de soutenir le voyage de L’Envol !

Toutes les sommes collectées dans la Boutique sont intégrées à l’appel aux dons en cours, visible ici :
www.intothewind.fr/crowd-funding/

Gratuit : la trace GPS du bateau et nos 230 waypoints de mouillage en Australie (et aussi ailleurs) sont téléchargeables (sous forme de fichiers KML) gratuitement ici :
www.intothewind.fr/carte-du-voyage/

Pour en lire plus sur notre expérience australienne :
www.intothewind.fr/planete-kimberley/
www.intothewind.fr/category/tour-de-tasmanie/
www.intothewind.fr/tag/australie/

Christophe + Carina
Voilier L’Envol

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Plus de fichiers GPX :

Sent from Darwin, Australia, on the 3rd of September 2019.

Back to Carina’s letters

Stats Australie :

Position : Darwin
Arrivée : 27/08/2019
Distance parcourue : 2’088 Mn
Temps passé : 73 jours
Moteur : 8 Mn
Mouillages : 38
Visa restant : 293 jours

Les horaires sont en heure locale du Queensland (UTC+10) puis du Northern Territory (UTC+9:30), formatés sur 24 heures

Depuis Hinchinbrook Island, jusqu’à Darwin, via Cairns, nous avons substantiellement allongé la foulée en parcourant 1’330 milles en 17 jours.

11 août, Hinchinbrook Island – Dunk Island

Nous longeons, en sens inverse cette fois, la côte Est de l’île d’Hinchinbrook, un régal pour les yeux. Nous avons tout le loisir d’imaginer la meilleure voie jusqu’à son sommet, le mont Bowen (1’121m). Quel dommage que le Thorsborne Trail emprunte la côte Est évitant les hauteurs !

A Dunk Island nous retrouvons Ray et Sue du cata Purr-fik ainsi que Nigel sur son sloop Bison. L’ancre établie, nous débarquons pour le trek du tour de l’île passant par le sommet, quelques dix kilomètres. Le lendemain, après une lessive mise à tremper et une corvée d’eau facilitées par les installations publiques du « camp site », nous quittons les lieux avec en cadeau de Sue, de délicieux steaks de kangourous ! La brise est déjà levée, nous rinçons le linge dans le cockpit le bateau lancé à vive allure.

12 août, Dunk Island – Mourilyan Harbour

La journée se transforme en régate improvisée avec un monocoque Hanse de 12 mètres, Rocinante, qui a quitté le mouillage juste avant nous, avec semble-t-il la même destination, Mourilyan Harbour. Ils tirent des bords de grand largue afin de ne pas déventer leur génois derrière leur GV. Quant’à nous, avec les voiles en ciseaux, le génois tangonné, nous descendons le vent callés sur la route directe, nous faisons donc moins de distance et les départs fréquents au surf nous permettent de dépasser notre vitesse limite inhérente à notre longueur de coque à la flottaison. Petit à petit nous les rattrapons et les dépassons.

Intéressant de confirmer en visuel qu’au vent arrière la ligne droite reste le plus court chemin et que l’option VMG avec empannages n’est pas rentable. Il faut avouer que la configuration voiles en ciseaux, toute en trainée et turbulences n’est pas aussi esthétique que celle exploitant sur la même amure les voiles en finesse et portance tirant ainsi le meilleur parti de leurs conceptions et profils.

L’Envol à Mourilyan Harbour

A Mourilyan Harbour, le banc de sable a bougé, la zone de mouillage située à l’extérieur de l’aire réservée aux manœuvres de cargos de ce petit port de chargement du sucre s’est réduite comme peau de chagrin. Nous passons la nuit dans très peu d’eau confiant dans notre tirant d’eau.

13 août, Mourilyan Harbour – Fitzroy Island

Quand nous levons l’ancre, Rocinante est déjà partie, la régate reprend donc ! Le matin, le vent est mou et toujours sur notre route, encore plus que la veille où un petit angle de dix degrés nous permettait de confirmer l’amure afin d’avoir la GV établie « sous le vent » et le génois « au vent ». Nous passons alors en mode papillon, GV ferlée, le gennaker tangonné en bout de bôme, le génois tangonné avec l’espar Seldén en carbone, une pièce maîtresse du bateau que nous utilisons énormément, facilité en cela par sa surprenante légèreté.

Nous avons 4 à 5 milles de retard, Rocinante est loin devant, tantôt sur notre tribord, tantôt sur notre bâbord, il poursuit sa progression selon la même stratégie en zigzags. Il nous faudra toute la journée, grappillant milles après milles pour les rattraper. La brise fraîchissante de fin d’après-midi, 15-18 nœuds, nous permet de surfer à quelques 9 nœuds par pulsations. Sur cette portion, L’Envol carbure en moyenne à 7 nœuds, les vagues maniables grâce au Great Barrier Reef permettent au pilote de tenir la toile sans crainte de partir au tas. Nous passons en pole position.

Nous enroulons sans peine le gennaker avant le venturi généré par le rétrécissement (moins de 3 milles) entre la côte et l’île de Fitzroy.

Welcome Bay est quadrillée de bouées afin d’optimiser l’espace restreint de ce mouillage très prisé à proximité de la ville de Cairns. Malheureusement, les rafales de vent intermittentes en provenance de différentes directions ne sont pas bouées compatibles ! Nous mouillons au plus près de la plage dans un espace libre tout juste parfait pour notre rayon d’évitement.

Nudey Beach, Fitzroy Island

Afin de profiter au mieux des quelques heures avant la nuit, nous gonflons prestement l’annexe et débarquons sur la plage très touristique de la resort. Cette île offre plusieurs sentiers assez courts que l’on peut circonscrire dans un même élan. Nous commençons par grimper au sommet (269m), le panorama vaut le détour, puis enchaînant par le phare au NE de l’île, nous revenons sur le mouillage par la côte NW jusqu’à Nudey Beach, la partie finale emprunte un tracé asphalté (!) slalomant entre d’imposants blocs de granite.

14 août, Fitzroy Island – Cairns

Le lendemain, une navigation courte et sans histoire nous rapproche du long chenal d’entrée de Cairns Harbour (6 milles).Nous longeons sagement la ligne de sonde des deux mètres puis, imitant les gros catamarans passagers qui font la navette entre Cairns et l’île de Fitzroy, nous la coupons brièvement avant de pénétrer au près serré dans le chenal. Une stratégie qui le raccourcit de 4 milles, nous permettant éventuellement, malgré le vent dans l’axe du chenal, d’espérer pouvoir rejoindre à la voile une aire de mouillage dans Trinity Inlet. Deux virements de bords successifs exécutés à la volée, pour éviter la barge de dragage en fonction à la balise C20 puis un catamaran commercial en contre-sens, suffiront contre toute attente pour atteindre la zone de mouillage située bien à propos juste en face de l’entrée de la marina.

Nous ne profiterons de cette ville jeune et dynamique que 48 heures, le temps de faire un gros avitaillement en nourriture, re-compléter de 30 litres notre réserve d’essence au cas où et mettre à jour le site internet. Les huit traversées en annexe du Trinity Inlet, surchargés du poids de victuaille embarquée, avec le courant de marée et la brise conjugués seront parfois bien physiques pour nos petits bras.

Lagon artificiel en centre ville

Du fait des méduses en saison chaude (cyclonique), des requins et surtout des crocodiles omniprésents dans toute la moitié Nord de l’Australie (de Mackay à Broome), il n’est pas possible de se baigner dans la mer ou, plus dangereux encore, dans les rivières à mangrove. Du coup, les villes balnéaires mettent à disposition des bassins en eau douce assez esthétiques et conviviaux ainsi que des lagons de mer anti-intrusion.

16-17 août, Cairns – Lizard Island

Quelques milles après la sortie du chenal, une baleine apprend à son baleineau à sortir de l’eau et retomber en vrille sur le dos, ils viennent à notre rencontre selon une trajectoire parallèle, pourvu qu’ils sachent tenir un cap ! Les deux monstres passent à cinquante mètres dans des éclaboussures dantesques, un spectacle incroyable ! Alors que le petit poursuit ses cabrioles sans nous détecter, la mère qui le suit sonde au passage de L’Envol.

Partis à la mi-journée, nous avons devant nous une longue navigation jusqu’à Lizard Island, 140 milles que nous couvrirons en 22 heures et 22 minutes à la vitesse moyenne de 6,3 nœuds ! La bande d’eau comprise entre la côte Est australienne et le Great Barrier Reef se rétrécit. Nous traversons avant la nuit le rail des cargos puis nous évoluerons sur son flanc Est jusqu’à Lizard Island. Par nécessité les quarts de nuit sont en vigueur à bord de l’Envol.

On n’est pas seul !

La nuit tombe quand nous laissons à bâbord le mouillage populaire et bien protégé de Low Islets. Peu après minuit nous contournons les îles Hope, on y distingue un feu blanc de mouillage. Puis nous doublons la ville de Cooktown, dernière possibilité d’avitaillement avant Seisia, une petite bourgade implantée une vingtaine de milles après le cap York.

Une navigation agréable, les voiles en ciseaux, souvent à 7 nœuds et plus au surf. Le lendemain en fin de matinée, nous pénétrons dans Watsons Bay au louvoyage sous voilure réduite, composant avec la brise nerveuse et les quelques bateaux à l’ancre, nous trouvons notre mouillage au plus près de la plage.

Après un peu de repos et un bon repas, nous débarquons en fin d’après-midi sur la plage. Le pèlerinage sur les traces de James Cook jusqu’au sommet (359m) emprunte de magnifiques dalles de granite. Justifiant le nom de l’île, nous approcherons à un mètre un gros lézard, immobile mais attentif, sur le bord du sentier.

Trek à Lizard Island

Au sommet, on distingue mieux les dangereux récifs qui nous entourent. C’est de ces derniers que James Cook rendu un peu claustrophobe voulait se défaire en trouvant une sortie vers le large au travers du Great Barrier Reef. La passe qu’il empruntera s’appelle maintenant le « Cook’s Passage ».

18-25 août, Lizard Island – Alcaro Bay (cap Don, Northern Territory)

La lecture du dernier grib nous convainc de tracer la route et contourner au plus vite le cap York avant la prochaine squash zone. Cette partie de côte réputée pour la stabilité de ses alizés, est balayée en permanence par un flux puissant de SE. Quand un nouvel anticyclone à 1030 hPa s’installe dans le Sud du pays, le vent de son coin NE se renforce au contact des alizés, 30-40 nœuds sont alors courants. Bien que protégés par le Great Barrier Reef, les vagues générées par les faibles profondeurs, 15-20 mètres, deviennent escarpées et peu praticables. Nous avons 2½ jours de vents maniables à notre disposition pour contourner le cap York et couvrir les 320 milles qui nous séparent de lui, soit une moyenne de 5,3 nœuds à tenir, c’est largement faisable compte tenu des moyennes que nous parvenons à faire sous couvert de la grande barrière de corail.

Autre considération stratégique, nous devons nous synchroniser avec le début du flot pour franchir les 4 milles d’Albany Pass, un canal étroit qui précède le cap York entre l’île du même nom et la péninsule du cap. Idéalement, nous devons être à l’orée d’Albany Pass à 7:40 du matin le mardi 20 août. Les courants dans ce canal peuvent atteindre 4,5 nœuds en marées de vives-eaux ! Bien que nous soyons plutôt en mortes-eaux, nous devons en tenir compte, ce qui signifie qu’en réalité nous n’avons que 2 jours et 2 heures pour couvrir la distance, soit une moyenne de 6,4 nœuds à tenir ! C’est nettement plus critique !

Si nous sommes hors timing nous pouvons mouiller (de jour seulement) dans Escape River, 14 milles avant Albany Pass et attendre la marée du lendemain matin. Problème, nous serons alors mercredi en pleine squash zone et comme la partie de côte entre Lizard Island et le cap York n’a pas de couverture mobile, sans la possibilité d’acquérir une météo récente.

Jour 1
du dimanche 18 au lundi 19 août

> Dernières 24h : 160 Mn (second record du bateau)
> Vitesse moyenne : 6,7 Nds

Avec Sania, 190m, vitesse 11,7 Nds

5:15. Profitant d’un éclairage lunaire, nous quittons Lizard Island avant les premières lueurs du jour.

En approche du rétrécissement entre Howick Island et Megaera Reef, un cargo nous passe à moins de 400 mètres.

En début d’après-midi, au passage du cap Melville, le vent accélère à 30 nœuds. Tout dessus en ciseaux, L’Envol part régulièrement au surf à 11-12 nœuds, avec une vitesse mini en permanence au-dessus de 8 nœuds. Le sillage ressemble à celui d’un bateau à moteur avec des vagues de poupe croisées qui déferlent.

L’Envol surf à 12 nœuds

Sur les premières douze heures nous parcourons 84 milles à 7 nœuds de moyenne, ce qui nous permet de toucher les îles Flinders avant la nuit et à défaut de pouvoir s’y arrêter, emprunter Owen Channel, le pittoresque canal entre les îles Stanley et Flinders. A la sortie Ouest du passage, un voilier est au mouillage. Nous passons à côté, contournons Heming Point et renvoyons de la toile. Peu après minuit, nous passons non loin du mouillage de Morris Island.

Jour 2
du lundi 19 au mardi 20 août

> Dernières 24h : 148 Mn
> Vitesse moyenne : 6,2 Nds

En fin de matinée, nous doublons le cap Weymouth et Restoration Island. Cette dernière abrite David, son (?) ketch est échoué sur la plage. Dans la foulée nous laissons le mouillage de Portland Road sur bâbord. Délaissant le chenal nous passons au plus direct entre les récifs, Hazel et Kay Reefs, Laurel et Moody Reefs, jalonnent le parcours. C’est une chance que cette partie délicate du parcours tombe de jour. Peu avant la nuit, nous nous glissons entre Gore et Hicks Islands, un remorqueur emprunte le même passage en sens inverse, on se sert les coudes dans ce passage relativement étroit. Juste après, derrière le cap Grenville, c’est le mouillage de Margaret Bay.

En début de nuit, nous slalomons entre Wizard Reef et Boydong Island. Cinq milles délicats durant lesquels il ne faudrait pas se retrouver en rade de GPS. Peu avant minuit, c’est Halfway Islet et son récif, un obstacle en plein sur notre route, que nous laissons sur tribord. Albany Pass n’est plus qu’à une quarantaine de milles mais comme nous sommes en avance sur l’étale de basse mer, nous réduisons la voilure. A quinze milles de l’objectif, non loin de l’entrée d’Escape River, je réduis encore un peu plus. Nous sommes en sous-vitesse, les vagues nous rattrapent et nous ballottent, certaines éclatent dans le cockpit.

Jour 3
du mardi 20 au mercredi 21 août

> Dernières 24h : 145 Mn
> Vitesse moyenne : 6 Nds

7:15 (AM). Nous embouquons Albany Pass un peu en avance sur l’étale. Pas de mascarets ou de courants furieux, peut être aurions-nous pu passer durant le jusant en ces temps de mortes-eaux ?

Dans Albany Pass, nous retrouvons du réseau et nous en profitons pour prendre un Grib à la volée. A sa lecture, on comprend que si l’on s’arrête à Seisia, on va perdre un bon créneau de vent pour franchir le redouté golfe de Carpentaria. Réputé pour ses mers croisées et ses vagues courtes, abruptes et rapprochées. La faute aux courants qui l’agitent et aux faibles profondeurs (50 mètres). Dans de telles conditions, le pire serait de ne pas avoir de vent pour appuyer les voiles.

Afin de bénéficier des effets de la squash zone, de laquelle nous sommes maintenant limitrophes, nous décidons de sauter Seisia et même Gove, une ville de l’autre côté du golfe mais qui pour la rejoindre nous fait trop pointer dans le vent et taper dans les vagues en provenance du fond du golfe, un fetch de 400 milles !

Nous visons le mouillage de Two Island Bay sur l’île de Marchinbar, tout au Nord de l’arc formé par le groupe des Wessel, lequel groupe s’étend du SW au NE sur près de 80 milles. Avec cette stratégie nous traversons les 300 milles du golfe de Carpentaria sur une trajectoire plein Ouest nous permettant d’absorber plus sereinement les deux poussées d’alizés que l’on va essuyer dans les nuits de mardi à mercredi et mercredi à jeudi.

8:40. Nous doublons le cap York le sourire aux lèvres, la côte Est est maintenant derrière nous et le point le plus Nord d’Australie atteint ! Devant un catamaran semble avoir un cap similaire au notre.

A peine avons-nous quitté les hauts fonds (5m) de la sortie Ouest du Endeavour Strait qu’une mer désordonnée nous cueille : des trains de vagues nous roulent par le travers et croisent avec la mer du vent sur notre arrière. Nous n’aimerions pas devoir nous amariner dans les parages !

Nous sommes au largue, sur l’arrière du travers, un peu limite pour ouvrir le génois au vent car un écart du pilote le mettrait à contre aisément. D’un autre côté, laissé libre sous le vent, il claque dans les rappels de vague ou, brusquement déventé par la GV, sur une abattée du pilote.

Dans les mers désordonnées, j’aime bloquer les voiles en position : je prends deux ris dans la GV pour neutraliser les deux premières lattes, je l’ouvre autant que me permettent les barres de flèche poussantes et je souque à fond une retenue de bôme passant par l’étrave pour empêcher tout mouvement intempestif ; je tangonne le génois en ciseaux quitte – si on se rapproche trop du travers – à l’enrouler un peu et choquer de l’écoute pour ouvrir sa chute au vent dans sa partie haute. Celle-ci opère alors un peu comme un anti-lof et participe à la stabilité de route en épaulant le pilote. Au grand largue ou au vent arrière, je le borde plat pour fermer sa chute.

Golfe de Carpentaria

Plus tôt et durant moins longtemps que prévu, le coup de vent nous passe dessus. Le vent moyen reste maniable autour de 25 nœuds mais les rafales grimpent allégrement à 28-30 nœuds. J’enroule encore du génois (tangonné au vent), il n’en reste plus grand-chose de sorti. Le bateau bouge énormément sur tous les axes, se déplacer relève de l’exercice de proprioception. Trempé par une vague j’enfile ma combinaison néoprène et tandis que Carina occupe la banquette du carré au vent, je m’allonge, quelque peu recroquevillé, sur une mousse de camping doublée au pied de la descente.

Jour 4
du mercredi 21 au jeudi 22 août

> Dernières 24h : 142 Mn
> Vitesse moyenne : 5,9 Nds

Encore une journée passablement inconfortable. Second coup de vent durant la nuit, moins fort et plus court que le précédent. On avance bien, rien à signaler.

Nous quittons l’état du Queensland pour celui du Northern Territory, l’heure locale passe en UTC+9:30 mais nous ne répercuterons le changement qu’au prochain mouillage afin de ne pas perturber l’enregistrement de la trace dans OpenCPN.

Jour 5
du jeudi 22 au vendredi 23 août

> Dernières 24h : 145 Mn
> Vitesse moyenne : 6 Nds

18:30. Il fait encore jour quand nous doublons le cap Wessel. Quittant sans regret le golfe de Carpentaria pour passer sous la protection des îles Wessel, la mer se calme comme par magie, de confuse, grosse et chaotique elle devient tranquille et plate. En prime, synchros avec le flot nous gagnons 3 nœuds de vitesse au passage du cap. Nous décidons de continuer en direction de Port Essington et de profiter en navigation du retour de la plaisance à bord. Les deux ris dans la GV sont relâchés et le génois est déroulé sous le vent.

En cours de nuit, l’avion des Border Force (police des frontières) nous survol pour la seconde fois (la première fois c’était avant le cap York). Ils nous interpellent sur le canal 16 de la VHF, s’ensuit un contrôle de routine : nom du bateau, port d’enregistrement, port précédent et suivant… On apprend au passage que le voilier Mardos, visible en AIS sur notre tribord, est de nationalité allemande avec la même destination que nous, Darwin. On le passe dans la nuit, il semble tirer un bord de grand largue ce qui à tendance à l’éloigner au Nord de notre route.

Jour 6
du vendredi 23 au samedi 24 août

> Dernières 24h : 136 Mn
> Vitesse moyenne : 5,7 Nds

Moins de vent, tout dessus !

Le vent mollit un peu et reste obstinément très proche du travers, je complète le génois sous le vent en envoyant la trinquette tangonnée au vent, GV haute, une configuration étrange mais qui fonctionne bien.

Jour 7
du samedi 24 au dimanche 25 août

> Dernières 20h : 97 Mn
> Vitesse moyenne : 4,8 Nds

Peu après l’île Oxley, une fugitive couverture Telstra nous permet de réactualiser notre Grib en navigation. La prochaine étape délicate consiste à traverser le golfe Van Diemen via Dundas Strait en entrée de golfe puis Clarence Strait en sortie de golfe. Une longue navigation d’une centaine de milles qu’il faut cadencer en fonction des courants de marée qui traversent ces détroits, jusqu’à 6 nœuds en vives-eaux. Le grib nous indique que la journée de dimanche est plutôt mollassonne alors que le lundi semble plus établi. Le mouillage le plus approprié pour patienter et paramétrer au mieux un départ avec le flot est à Alcaro Bay, une baie située à seulement trois milles du cap Don et du début de Dundas Strait.

15:00. Tandis que l’on double le cap Croker, un catamaran prend juste derrière le mouillage de Somerville Bay. Le vent tombe et adonne suffisamment pour passer sans risque sur une configuration en papillon avec le gennaker et le génois associés.

L’Envol en papillon

Nous ignorons Port Essington poursuivant vers Alcaro Bay. Nous l’atteignons à 1:15 du matin le 25 août après 973 milles parcourus non-stop à près de 6 nœuds. Dans le noir, la frontale révèle deux points orange à fleur d’eau, un crocodile patrouille son territoire.

On change le fuseau horaire du bateau en passant de UTC+10 à UTC+9:30. On se repose. Je monte au mât rectifier deux-trois choses sans gravité et j’en profite pour siliconer le rail de coulisseaux. On hisse le smartphone en tête de mât afin de tenter de capter le réseau Telstra mais sans succès.

26-27 août, Alcaro Bay – Darwin via Foelsche Bank

6:50. Un souffle de vent nous accompagne lentement dans le contournement du cap Don. A 8:00, nous prenons pied dans Dundas Strait. Nous sommes 5 heures avant la pleine mer à Darwin, c’est la fin du jusant et bientôt le début du flot dans le détroit. La méthode officielle préconise un départ 4 heures avant la pleine mer à Darwin mais compte tenu des mortes-eaux et de notre expérience à Albany Pass, on prend quelque liberté et un peu d’avance, le vent n’étant plus garanti dans cette partie de côte sous le vent des alizés, il vaut mieux assurer nos arrières.

Nous traversons le golfe Van Diemen au plus droit jusqu’au North Channel au Nord de NW Vernon Island (Clarence Strait), contournant au plus près ou longeant les différents hauts fonds qui marquent le parcours, essayant de respecter nos temps de passage en fonction des inflexions du courant de marée. D’abord à 60-70 degrés du vent sous gennaker et GV nous passons au portant dans une configuration en papillon avec le gennaker et le génois associés.

Comme prévu, nous sommes à Renard Shoals à 13:00, c’est la pleine mer à Darwin. De 14:00 à 18:00 le courant est à contre et le vent faiblit, nous sommes à 2-3 nœuds sur le fond. Dans l’après-midi, Carina me coupe les cheveux sur la plage avant. Nous doublons Beagle Shoals avec trente minutes d’avance. La marée est de nouveau à faveur et le vent reprend de la vigueur. Nous devons franchir Clarence Strait avec cette marée, il reste 28 milles pour sortir du golfe et nous avons jusqu’à minuit. Devant l’étrave, le phare de NW Vernon Island nous donne la direction.

22:00, nous contournons la balise verte de Marsh Shoal avec 2 heures d’avance. Clarence Strait franchi, nous sommes maintenant dans Beagle Gulf. Il reste 23 milles jusqu’au mouillage de Fannie Bay à Darwin. Nous sommes 6 heures avant la pleine mer et nous avons à priori tout le temps de terminer cette navigation avec le flot qui rentrera dans Port Darwin.

Malheureusement à 23:00 le vent tombe durablement. Nous luttons durant 2½ heures à 1-2 nœuds puis dérivons à rebours 1½ heure sur plus d’un mille avant de nous décider à utiliser le moteur pour aller mouiller sur le Foelsche Bank à 1,5 mille de notre position. 3:40 du matin, ce dernier annonce 1,2 mètre mais sur cette cote nous trouverons 6 mètres. Bien que nous soyons en mortes-eaux avec 3 mètres de marnage la pleine mer est à 5,3 mètres au-dessus des minimas (8m en vives-eaux). Pas de bruit de chaîne qui rague et quand nous remonterons l’ancre elle sera propre exempte de vase, probablement un fond de sable.

7:00, le vent reprend. Après un court sommeil de deux heures on remet en route. La basse mer est à 9:15 et nous avons 20 milles jusqu’à Fannie Bay. Les 15 premiers milles sont rapides puis le vent tombe. Même sous gennaker, L’Envol peine à la tâche. Nous progressons par saccades aux grés des poussées de brise qui balayent sans constance le plan d’eau. Grâce à Carina qui observe des vagues blanches au loin, on a juste le temps d’enrouler le gennaker avant une brusque montée de brise. Nous finirons au louvoyage sous 2 ris et génois partiellement enroulé.

Mouillage forain de Fannie Bay, Darwin

Malgré un cafouillage de dernière minute dans l’enroulement du génois dû à la fatigue et la concentration intense de ces derniers jours, nous prenons notre mouillage à 13:00 dans Fannie Bay. Avec le marnage conséquent nous sommes à plus d’un kilomètre de la plage, sans moteur d’annexe, il faudra partir tôt avant que la brise ne s’installe pour économiser nos bras ! Nous sommes entourés de nombreux mâts, des bateaux locaux et d’autres de passage tout comme nous.

Nous voilà rendu à Darwin, dans ce lieu mythique à la croisée des chemins entre Indonésie, Nouvelle Guinée et Ouest Australie.

A suivre…

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La trace GPS du bateau, nos traces GPS à terre (en trek, en stop…) et nos waypoints d’escales en Australie sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Publié le 3/09/2019 de la bibliothèque « Darwin City Library », ville de Darwin, Northern Territory, Australie, GPS 12 27.88 S 130 50.74 E

Envie de nous donner un coup de main ? Visites la page de financement participatif de L’Envol : www.intothewind.fr/crowd-funding/

Stats Australie :

Position : Cairns
Arrivée : 14/08/2019
Distance parcourue : 870 Mn
Temps passé : 60 jours
Moteur : 6,5 Mn
Mouillages : 34
Visa restant : 306 jours

Il y a paraît-il plus de 8’200 îles en Australie, bon nombre d’entre elles sont disséminées sous le couvert du Great Barrier Reef, un récif s’étirant sur quelques 2600 kilomètres, la plus longue étendue de corail du monde ! L’institution gouvernementale « Marine Parks » est chargée de sa protection. Afin de préserver le corail, un nombre incalculable de bouées bleues ont été installées autour des îles et dans le reef lui même. Nous avons découvert ces « public moorings » dans les îles Whitsunday et avant cela au travers des nombreux dépliants d’information qui couvrent par zone l’intégralité du Great Barrier Reef.

Il existe quatre types de bouées, un code couleur permet de prendre celle qui convient à sa taille (poids) de bateau et à la force prévue du vent météo. Au-delà du champ de bouées, des marqueurs flottants triangulaires délimitent le récif frangeant (corail), ils forment une ligne imaginaire indépassable. Une charte d’utilisation régit l’usage des bouées : entre 7:00 et 17:00, le bateau doit libérer la bouée une fois la limite de temps atteinte, un sticker flottant indique la durée, deux ou quatre heures, mais après 15:00, on peut rester pour la nuit jusqu’à 9:00.

Dans la pratique, les courants spécialement quand la marée s’oppose au vent et les zones d’installation déventées ou soumises à des vents variables en direction rendent ces bouées inutilisables, elles sont trop lourdes et agressives pour les étraves des monocoques. Le bong-bong qui martèle la coque devient vite insupportable et les traces bleues recouvrent le gelcoat. Il faudrait pouvoir les hisser à bord mais leur conception ne le permet pas, l’énorme émerillon contondant est des plus rébarbatif, ainsi que les coquillages tranchants qui squattent la ligne, un bout de près de huit centimètres de diamètre !

Nous n’avons tenté l’expérience que trois fois, la première pour seulement quelques heures et au retour nous avions déjà des traces bleues sur la coque, la seconde pour trente minutes à peine car la marée contre le vent rendait la situation intenable, la ligne passait sous la coque brossant l’antifouling tandis que l’émerillon inox de la bouée hissée à bord (on aura essayé !) marquait le taquet d’amarrage en aluminium.

Quittant Magnetic Island, nous visons Little Pioneer Bay sur la côte Ouest d’Orpheus Island. Le dépliant indique l’existence de quatre bouées (code vert, bateaux jusqu’à 20m, 34 Nds de vent max). Quand nous arrivons un cata occupe l’une d’entre elles, les autres sont libres, c’est heureux car les fonds importants sont peu engageants. La baie bien alimentée par l’alizé que cette île basse ne gêne pas est propice à l’utilisation de bouée. La nuit se passe sans heurt.

Le lendemain nous mettons le cap sur l’île de Hinchinbrook. Un peu comme The Narrows à l’île Curtis, un canal navigable dans la mangrove la sépare du continent, nous allons l’emprunter mais avant cela, nous voulons mouiller à Zoe Bay sur la côte Est, la côte au vent. Tout le monde s’accorde à dire que c’est un « must do », on peut se baigner au sommet d’une cascade tout en dégustant une vue panoramique sur l’île et la baie ! Le fameux Thorsborne Trail emprunte cette côte inhospitalière et sauvage. Les prochains jours la météo prévoit un marais barométrique alors nous tentons le coup, doublant à bâbord l’entrée du chenal de Hinchinbrook nous poursuivons vers la côte Est.

Visite ratée à Zoe Bay

Quand nous arrivons dans la baie la houle est encore malheureusement présente et c’est dépités que nous devons faire demi-tour. Nous sommes maintenant au louvoyage jusqu’au début du chenal. Une course contre la montre avec la marée et la nuit s’engage. L’entrée du chenal est peu profonde et le courant favorable est à marée montante, péniblement alors que la renverse et le début de marée descendante commencent à altérer la qualité de nos bords, nous regagnons contre le vent, coupant au plus court du raisonnable pour embouquer le chenal sur son alignement. La marée encore haute et les mortes-eaux nous accueillent aimablement. Nous mouillons proche de Bluff Creek avant la nuit. Notre déception s’estompe avec la splendeur et le calme communicatif des lieux.

Hinchinbrook Channel, jour 2

Les jours suivants, nous progresserons Nord dans le chenal, le vent météo est inexistant, nous dérivons en eaux plates avec le courant à faveur, parfois aidés par un souffle de brise insignifiant. Nous profitons du paysage dans un lent, très lent travelling panoramique, des conditions idéales qui laissent le temps de s’imprégner de ces lieux enchanteurs et magiques. Nous y verrons notre premier crocodile, parfait mimétisme d’une branche entre deux eaux, complètement immobile jusqu’à ce qu’il se sache repéré et ne plonge dans les eaux turbides.

Patiemment, à la voile, nous déroulons le chenal et la météo, d’abord pluvieuse et bouchée dans une ambiance fantomatique, puis ensoleillée, révélant les sommets de l’île et leurs reflets sur les eaux lénifiantes.

Mouillage à Mendel Creek

Chaque jour, du matin au soir, nous avançons d’une dizaine de milles, prenant le mouillage qui s’offre à nous quand la nuit approche, ainsi nous découvrirons Mendel Creek dont l’entrée profonde, aisée à franchir, tombe à point nommé, puis Scraggy Point, un lieu plutôt exposé au fetch en temps normal où nous pourrons dérouler un joli sentier et nous baigner dans la rivière attenante.

Hinchinbrook Channel, jour 3

L’Envol à Scraggy Point

Enfin, bénéficiant d’une brise revigorante, nous contournons le Nord de l’île jusqu’au mouillage de cap Richards : une charmante plage lovée dans une petite baie toute au Nord de Hinchinbrook. Profitant de la fin de journée nous rejoignons au pas de course la plage de Macushla. Cette dernière à l’instar de beaucoup d’autres, abrite un « camp site », il y a de l’eau de pluie à disposition, une toilette, un abri pour le mess, des emplacements pour monter sa tente et bien sûr la clôture anti-crocs puisque nous sommes en « crocs country » maintenant !

Cap Richards, début du sentier

De retour de trek, un voilier nous tient compagnie dans la baie, le bateau s’appelle Bison et son capitaine, Nigel, nous invite à manger à son bord. Les récits de Nigel et de ses nombreux déboires nous dressent les cheveux sur la tête !

Le lendemain, la brise tarde à s’installer, nous l’attendons dans l’espoir un peu insensé de pouvoir rejoindre Zoe Bay quinze milles au vent. A 10:00, la mer commence à se rider, les conditions s’installent, nous levons le camp. C’est parti pour compléter sous voiles la circumnavigation de l’île de Hinchinbrook. En quatre heures et moins de vingt milles nous atteignons Zoe Bay ! Une chance car un seul premier contre-bord de cinq milles aura suffi pour passer ensuite les deux caps successifs bâbord amure, à ras les moustaches il est vrai. Deux voiliers sont mouillés et nous jetons l’ancre derrière eux, joyeux de la chance qui nous est donnée.

Nous avons pris l’habitude de notre petit triathlon journalier, un peu de nav, un peu de rame, un peu de trek avant un dodo revigorant et de remettre ça le lendemain. Poursuivant ce nouveau rythme qui nous convient, nous gonflons l’annexe et débarquons sur le « camp site » au Sud de la plage. Nous cavalons jusqu’au sommet de la cascade où il est si bon de s’immerger dans de l’eau douce à profusion puis nous poursuivons sur le Thorsborne Trail jusqu’à un saddle (col) qui offre une vue dégagée. Retour au bateau avec le soleil couchant dans un cramoisi sombre de crêtes écarlates.

Départ matinal de Zoe Bay

A l’aube, nous quittons avec un certain soulagement ce mouillage très rouleur. Cap est mis sur Dunk Island.

A suivre…

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La trace GPS du bateau, nos traces GPS à terre (en trek, en stop…) et nos waypoints d’escales en Australie sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Publié le 16/08/2019 de la ville de Cairns, Queensland, Australie, GPS 16 55.22 S 145 46.65 E

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Sent from Darwin, Australia, on the 3rd of September 2019.

Back to Carina’s letters

Stats Australie :

Position : Magnetic Island
Arrivée : 29/07/2019
Distance parcourue : 629 Mn
Temps passé : 44 jours
Moteur : 5,6 Mn
Mouillages : 24
Visa restant : 322 jours

Dans un grand virage opportuniste à 180 degrés dont nous sommes coutumiers, nous changeons de direction, délaissant (temporairement) notre objectif initial, la Tasmanie. Le moment n’est pas propice : l’hiver bat son plein dans le grand Sud et les vents de secteur Sud sont omniprésents. Les locaux en profitent pour naviguer le Great Barrier Reef, remontant au Nord la côte jusqu’à Cairns. En octobre, les premiers vents de Nord déclenchent la migration inverse juste avant le début de la saison cyclonique qui affecte le Queensland de plein fouet.

Nous quittons Bundaberg le lendemain des formalités effectuées. Forts de deux pilotes côtiers offerts par Tony et Dorothy, nous nous lançons à l’aventure, cap au Nord. Nous allons naviguer dans la bande d’eau comprise entre la côte Est australienne (à bâbord) et le Great Barrier Reef (à tribord). D’abord large d’une centaine de milles, elle s’affine rapidement à quelques dizaines de milles puis à partir de Townsville à quelques milles seulement.

Cap au Nord

Premier stop, Round Hill Creek, une rivière qui abrite le village touristique de 1770 (Seventeen Seventy), un nom qui commémore la date à laquelle le capitaine Cook découvrit les lieux. Après une navigation laborieuse au louvoyage dans un vent anémique, l’entrée de nuit dans la rivière nous donne quelques sueurs froides. Les hauts-fonds ont semble-t-il bougé car malgré la pleine mer à peine passée, le bateau effleure le fond par deux fois. Nous persévérons avec le risque de nous échouer avec la marée descendante mais L’Envol parvient à franchir le banc de sable. Une fois callés dans le chenal, c’est plus profond et on rejoint la zone de mouillage sans difficulté bien qu’à contre-courant. Le lendemain, nous apprendrons que la barre d’entrée s’est déplacée et que les balises ont été bougées en conséquence.

On profite de cette escale pour réfléchir à une solution météo à bord. Au large, nous avons expérimenté les météofax, mais en navigation côtière, nous sommes la plupart du temps dans la couverture des opérateurs de téléphonie et l’accès aux fichiers grib redevient envisageable.

En Nouvelle-Calédonie, Mobilis, l’opérateur local, offrait la possibilité sur simple envoi d’un SMS, d’initier une connexion internet d’une heure pour 1€. En dehors de l’envoi de quelques SMS et de rares appels, nous ne nous servions pas du téléphone en vocal, le coût en recharge Pre-Paid était donc très raisonnable, moins de 10€/mois, une solution pour avoir la météo et les mails à bord vraiment intéressante ! Merci à Marc et Agnès, nos amis de Nouvelle-Calédonie, qui nous ont offert notre premier smartphone. Avec un peu de retard on découvre cet outil bien pratique.

Nous espérons pouvoir trouver quelque chose d’équivalent ici en Australie. Nous nous décidons pour une puce Telstra car cet opérateur couvre une grande partie du littoral australien. Mais pour l’instant, faute de temps, la puce reste dans sa boîte, le choix du Pre-Paid et sa mise en œuvre devront attendre la prochaine escale.

Nous poursuivons jusqu’à la ville de Gladstone, une navigation majoritairement sous spi dans une brise faible mais bien établie, de la pure plaisance. La barrière de corail contenant la houle, nous avons une tête de mât suffisamment stable pour conserver un spi bien gonflé permettant d’exploiter de très petit air inférieur à cinq nœuds tout en avançant à bonne allure. C’est si rare avec notre petit canot que les vagues impactent et déséquilibrent perpétuellement.

Pas bien !

Arrivés de nuit, nous prenons place, un peu trop gaillardement, entre deux piles de mouillage dans l’Auckland Inlet. Le lendemain soir, nous découvrons une feuille scotchée dans l’annexe nous invitant à nous déclarer à la marina pourtant pas si proche, difficile de faire le lien ! Nous obtempérons le lendemain matin, le préposé, sans se départir de son sourire, nous prévient affablement qu’il a informé les customs, que nous sommes sous surveillance vidéo et finalement nous charge d’autorité 50$ (30€). Concomitamment, nous recevons un email des autorités (customs) qui relèvent l’incident de mouillage et nous interrogent sur notre modification de route. Une première et désagréable rencontre avec Big Brother, une présence impalpable que l’on sent peser sur nous depuis notre entrée en Australie. Notre voisin de piles qualifiera la gestion de cette marina de « sauvage » et nous révèlera qu’après une augmentation des prix, beaucoup l’ont quittée pour mouiller dans un coude de la Calliope River toute proche.

Suite à quoi nous levons le camp précipitamment car la marée est favorable pour enchaîner par The Narrows, un étroit cheminement d’une quinzaine de milles dans la mangrove entre le continent et l’île Curtis. Le passage clé assèche de plus de deux mètres ! Il faut donc le franchir au voisinage de l’étale de pleine mer. Des vents évanescents mais portants nous permettent de passer l’intégralité du passage sous voiles, d’abord sous spi seul puis sous voiles blanches (GV et génois). Des balises et quelques alignements permettent de rester dans la veine d’eau principale, L’Envol se régale de cette navigation en eaux plates, son faible tirant d’eau le prédispose à ce petit jeu, insolite pour un voilier la plupart du temps océanique.

Après une nuit paisible dans le déserté Maria Inlet, nous sommes de nouveau en mer ouverte, mais néanmoins coupés de l’Océan par la barrière de corail. Malgré tout, le clapot levé par un vent nerveux, parvient à nous rendre malades. Nous jetons l’ancre à Great Keppel Island à la mi-journée mais la fatigue nous cloue au bateau.

Leeke’s Beach à Great Keppel Island

Le lendemain nous débarquons marcher sur l’île. Nous visitons la resort qui nous ouvre aimablement son wifi. L’occasion d’un point météo et mails gratuit et aussi d’avancer dans notre compréhension du paramétrage du smartphone.

A l’agence Telstra de Gladstone, nous avions abordé le sujet de l’offre mobile et choisi un Pre-Paid longue durée « Pay As You Go » où la data revient à 10c/MB. Pour 50$ nous avons une puce active 6 mois, le jeu consiste donc à faire durer ce crédit le plus longtemps possible. Nous sommes maintenant prêts pour un test « météo à bord » dans le prochain mouillage isolé où il n’y aura pas d’autres solutions que de passer par la 3G.

Au mouillage, nous faisons la connaissance de Ray et Sue du cata Purr-fik. Ils attirent notre attention sur les grandes marées qui règnent en maître sur les courants dans la prochaine partie de côte aux alentours de la ville de Mackay. D’autre part, ils nous informent de la présence d’un vaste exercice militaire interdisant l’accès à un (top) mouillage que justement nous envisagions, Island Head Creek. En cas d’infraction, les pénalités sont largement dissuasives, merci les amis, c’est encore passé pas loin ! L’information est disponible sur un site internet dédié aux « Notices to Mariners ».

Conséquence, la prochaine nav couvre une centaine de milles jusqu’à South Percy Island. Une journée puis une nuit s’écoulent avant de toucher notre objectif au matin. Nous y restons trois jours sans débarquer malmenés par une agressive poussée d’alizés, le mouillage balayé par des « bullets » de vent est traversé par un fort courant de marée, la houle qui fait le tour de l’île nous envoie d’un bord sur l’autre rendant le mât fou comme un métronome. A marée haute nous sommes au mouillage comme en navigation, il devient acrobatique de manger sans rien renverser. D’autre part, à plus de trente milles de la côte, le réseau ne nous parvient pas, toujours pas de météo à bord donc. Nous sommes heureux de quitter ces lieux inhospitaliers pour l’ile Curlew.

L’Envol en approche de l’ile Curlew

Enfin une navigation agréable et un mouillage calme. Nous retrouvons Purr-fik et son équipage. Repos et test. Nous sommes à moins de vingt milles de la côte et le signal 3G passe faiblement, suffisamment pour acquérir en quelques secondes un fichier Grib de taille réduite, coût quelques centimes à peine ! Génial, nous sommes autonomes sur un point important pour un coût raisonnable, l’option Iridium reste sur la touche. Le soir, nous sommes invités à manger à bord de Purr-fik.

Depuis un moment, la cambuse mériterait que l’on s’occupe d’elle mais les mouillages sur la côte sont exposés et excentrés de la route des îles. A moins de passer une nuit en marina, nous n’avons plus de possibilité d’avitaillement évident avant Airlie Beach, base de départ dans les îles Whitsunday mais située au Nord du groupe principal. Un dilemme entre le cook et le capitaine s’ouvre durablement : vaut-il mieux rallier directement Airlie pour s’avitailler ou bien profiter (chichement) des îles Whitsunday qui sont sur notre route ?

Laissant pour le moment cette question en suspens, nous continuons sur l’île Brampton. Une navigation de près de 60 milles, agréable et rapide (6 Nds de moyenne), synchronisée avec le soleil couchant, juste magnifique !

A ce jour cette île reste notre meilleure expérience de marche en Australie. La resort HS suite à un cyclone, le sentier abandonné et fermé au public mais encore praticable ont redonné la préséance à la faune et à la flore. Le tour de l’île est sauvage, les plantes ont recolonisé le sentier, elles s’agrippent aux chaussettes et bientôt c’est un amas végétal que nous trimballons autour de nos chevilles, comme autant de passagers clandestins. Nous traverserons le territoire de papillons en nuées, une expérience de la notion de multitude ; nous serons assaillis par des fourmis vertes dont l’habitat suspendu aux branches des arbres est fait de feuilles agglomérées ; nous verrons des brush turkey (dindes) qui sans vergogne installent sur le chemin leurs lieux de ponte, y édifiant de larges buttes de terre ; nous verrons nos premiers kangourous ; des perroquets multicolores et des paysages splendides qui rappellent la côte méditerranéenne. Un coup de cœur que les points de vue du sommet (211m) viennent couronner !

Nous poursuivons jusqu’à l’île Lindeman où probablement rendu hyperactif par la future carence en aliments, je boucle en courant le tour de l’île et son splendide point de vue. De retour, synchro avec la renverse, nous bougeons le bateau revenant sur nos pas à l’île Shaw. Un coup de vent doit passer et le mouillage le plus protégé du SE est à Burning Point.

Parfois la météo se fait agaçante, les événements devaient durer trois jours mais finalement c’est une semaine que nous passerons ici. L’Envol assujetti au courant qui s’invite dans le mouillage se fait coucher par les rafales de vent qui le touchent par son travers. Néanmoins le confort est bon et nous reconstituons nos réserves d’eau potable grâce aux pluies abondantes.

Nous faisons la connaissance de Barry et Jennifer du cata Vera Jean, ils nous invitent à manger indien, nous dépannent d’un peu d’avoine mais surtout nous confirment que la prochaine île, Hamilton Island, a un supermarché ! Avant de partir, profitant d’une accalmie, nous débarquons pour un trek improvisé par les crêtes.

Sitôt le coup de vent terminé, nous levons l’ancre pour l’île Hamilton. La marée à faveur, nous empruntons Dent Passage entre l’île du même nom et l’île visée puis contournant cette dernière par le Nord nous venons mouiller dans le coin Ouest de la baie Catseye. Ce mouillage non répertorié est très rouleur mais c’est le seul envisageable par SE (par petites conditions). Difficile de débarquer sur l’île Hamilton sans utiliser les services de la marina locale !

Cette île, la seule habitée au sein des îles Whitsunday est quelque peu défigurée par des tours érectées en arrière plan de la plage où nous sommes. Bravant le roulis extrême qui touche le bateau, nous débarquons sur la plage après une bonne session de rames. A notre grande surprise, le supermarché est un modèle du genre. Contrairement à ce que pouvait laisser penser le prix très élevé de la marina, la nourriture reste abordable dans ce lieu pourtant très prisé.

Un avitaillement de deux semaines dans le caddy – le temps de découvrir les îles Whitsunday – et nos gros sacs à dos sont déjà pleins. Avec la lessive faite, retour au bateau pour un transbordement délicat tant le roulis est fort. Puis on remet en route pour notre mouillage de nuit, la Whitehaven Beach sur l’île de Whitsunday. Une plage de sable ou plutôt une lagune de sable nous accueille au coucher du soleil pour une nuit des plus confortables.

Nous passons dans ces îles dix jours fantastiques : sur le plan de la navigation, apprendre à composer avec les courants (le jusant porte au Nord et le flot porte au Sud) et négocier les passages inter-îles, parfois étroits, est très prenants et instructifs, l’absence de houle et de vent météo avec la prédominance de la brise permettent de naviguer tout dessus la plupart du temps, les distances entre les îles sont courtes et les paysages sans cesse changeants, enfin les mouillages sont légions et bien protégés. Il est rare que L’Envol se sente si à l’aise, idéalement dimensionné, ici c’est le cas et cela nous rappelle tout le bonheur que l’on avait eu à naviguer dans les lagons protégés des îles Sous le Vent de la Société.

De la plaisance à terre aussi où nous déroulons les sentiers de ce parc national, Whitsunday Cairn, l’île Hayman, Whitsunday Peak (437m), South Molle Island…

Trek hors-sentier sur l’île Hook reliant Macona Inlet à Nara Inlet jusqu’à une grotte aborigène et son art rupestre

L’Envol à Bauer Bay (South Molle Island)

Il y aura bien un interlude de trois jours pour laisser passer un coup de moins bien, mais le mouillage de Cid Harbour se révèlera pour l’occasion, idéal de confort et de convivialité. On ne regrettera que les vestiges de complexes hôteliers (resorts) qui pourrissent dans le paysage en de trop nombreux endroits, bâtiments en ciment et tôles laissés à l’abandon suite à un impact majeur de cyclone.

A Long Island, Michael et Candy du bateau à moteur « Comes The Time » nous dépannent de 30 litres d’eau et nous donnent un livre de navigation sur ces îles Whitsunday.

Le 19 juillet, un peu plus d’un mois après notre arrivée à Bundaberg, nous mouillons devant la ville de Airlie Beach avec déjà 500 milles dans les pattes. Malgré ses accointances avec le monde du tourisme-busines, nous aimons l’endroit et ses commodités. Nous y passerons une semaine, avitaillant progressivement L’Envol avec un mois d’autonomie en nourriture. Bonne nouvelle, le remplissage de notre bouteille de gaz de Nouvelle-Zélande (9Kg) ne pose pas de problème, le standard de connexion est le même. En arrivant en Nouvelle-Calédonie nous l’avions mis de côté avec suffisamment de gaz pour rejoindre l’Australie, en remplacement nous avions acheté une bouteille locale (13Kg) rendue avant le départ. En parallèle, le travail d’écriture reprend afin de mettre à jour le site internet avec la réalité de notre progression.

Sortie de Gloucester Passage

La logistique faite, nous laissons Airlie Bay dans le sillage. Prochaine étape Queens Bay via le photogénique Gloucester Passage, une navigation majoritairement sous spi. Le temps de faire un petit trek et nous rentrons au bateau déjà drapé par un intense coucher de soleil. Départ à l’aube car une centaine de milles nous attendent jusqu’à Magnetic Island, une île située au Nord de Townsville, capitale non-officielle du Queensland Nord.

Cette navigation d’abord sous spi dans des conditions calmes devient nerveuses en fin de journée. Le passage du cap Bowling Green sous GV haute et génois sera truculent avec des surfs à 9 nœuds et même un ride d’enfer à 11 nœuds ! Les vagues maniables permettent au pilote de faire le job, bien qu’un déplacement intempestif dans les passavants sous le vent pour fixer le tangon initiera un départ au lof. Nous sommes légèrement sur-toilés et le bateau est très « weight sensitive ».

Depuis quatre jours, une infection mystérieuse prend possession de mon avant-bras. On a démarré les antibiotiques sans résultat, tenté d’ouvrir sans oser vraiment, il est grand temps de se rendre dans une clinique pour un peu de chirurgie. Magnetic Island se révélera l’endroit idéal pour ça. Nous choisissons la clinique privée car sans couverture sociale l’hôpital public est hors de prix.

Bonjour les dégâts !

Un docteur nous reçoit et nous dirige vers Sonia, infirmière d’origine autrichienne, qui ouvre et nettoie la plaie. Nous décidons de rester quelques jours le temps de cerner le problème.

Sonia aussi navigue, notre mode de vie lui parle, affectueusement elle nous prend sous son aile, minimise les coûts, nous donne quelques matériel pour faire face à un problème grave au large, nous apprend à drainer la plaie, refaire le bandage et bien plus encore, merci Sonia !

Cette île cosmopolite est dotée d’une énergie incroyable, tout sera à l’avenant, le mouillage de Horseshoe Bay, le stop, les rencontres, les chemins qui fourmillent d’animaux, koalas, échidnés, rock wallabies, parokeets, jusqu’aux blocs de granite disséminés partout dans l’île, défiant la pesanteur dans des empilements improbables.

Mon infection étant circonscrite et Carina rodée au changement du drain, nous attendons la fin du « strong wind warning » en cours (renforcement des alizés) pour continuer vers l’île de Hinchinbrook.

A suivre…

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La trace GPS du bateau, nos traces GPS à terre (en trek, en stop…) et nos waypoints d’escales en Australie sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Publié le 4/08/2019 de Horseshoe Bay, Magnetic Island, Great Barrier Reef, Queensland, Australie, GPS 19 7.03 S 146 51.7 E

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