L’Envol dans les îles Mascareignes : Rodrigues, Maurice et la Réunion

Le 26 septembre 2022, l’ancre est jetée dans Port Mathurin sur l’île Rodrigues. Nous sommes arrivés la veille mais l’entrée dans le port n’étant pas permise de nuit, nous avons attendu le lever du jour mouillé dans la Mathurin Bay. Nous sommes le seul voilier mais on a à peine fait les formalités que nous devons déjà ressortir pour nous remettre en attente à l’extérieur du port. Le cargo ravitailleur, Black Rhino, est en approche et il a besoin de tout l’espace pour manœuvrer dans l’étroit chenal taillé dans le platier de corail qui mène au port.

L’île Rodrigues, le mont Limon (390m)

C’est finalement avec 48 heures de décalage que nous pouvons enfin nous délecter d’une semaine de terre ferme après plus de 22 jours de navigation dans l’océan Indien.

Le village de Port Mathurin

A Rodrigues, tout le monde parle le français, la langue parlée au travail, le créole étant réservé à la maison et au quotidien et l’anglais aux démarches administratives. La colonisation française en 1735 et l’occupation britannique en 1809 ont laissé des traces : une bureaucratie anglo-saxonne absconse et, quand à l’héritage français, deux boulangeries avec des sablés appétissants et de la baguette à 12 centimes d’euro !

Nos retrouvailles avec la baguette

Sur l’écriteau, un français tropicalisé, « Mask obligatoire SVP »

Le magasin du peuple en rouge coco

Un talweg humide et luxuriant

Une escale acidulée

Il semble que le voyage, trop souvent mis en tension par les administrations des pays traversés, a développé chez nous une forme d’allergie qui ne nous permet plus de fermer les yeux sur leurs abus de pouvoir répétés. Ainsi trois événements regrettables, impliquant des officiels, terniront cette escale par ailleurs sympathique en nous laissant un goût amer :

1. Le certificat de contrôle sanitaire a été payé, sans raison, en « overtime ». Nous enquêterons du Maire au Directeur du tourisme sur le fait que tous les voiliers de passage semblent être traités en « overtime », qu’ils arrivent dans les heures ouvrables ou non. Impossible d’obtenir une liste des tarifs de clearance. La seule réponse que l’on obtiendra c’est que cette terminologie est dans l’ordinateur et qu’ils vont la changer. Vérifiez que votre bordereau de contrôle sanitaire ne stipule pas « overtime » ou vous allez probablement payer un coût majoré.

2. Suite aux formalités d’entrée, il fallait libérer Port Mathurin pour Black Rhino tôt le lendemain matin. Plutôt que de manœuvrer aux aurores, on décide de lever l’ancre le soir même, au moment où la brise retombe et devient maniable sous voiles. Nous voilà donc au près dans le chenal étroit du port, la nuit vient de tomber, quand les garde-côtes déboulent en zodiac. S’ensuit une discussion ubuesque, au bord à bord, où je me fais sermonner sur le thème de la sécurité. Un comble, car à l’allure délicate du près serré, coincé entre eux, au vent, et le platier, quelques mètres sous le vent, ils m’empêchent de virer de bord si le vent refuse. Mon intention de mouvement n’a pas été annoncée en VHF et ça les chagrine au plus haut point. Ils nous laissent par dépit mais en faisant demi-tour accrochent la corde d’attache de notre annexe que nous tractions derrière nous. Bondissant comme un dauphin par-dessus leur boudin tribord, elle se libère de leur emprise sans dommages. Je retourne à la manœuvre, notre point de mouillage prévisionnel ayant été dépassé de 300 mètres, il ne me reste plus que 50 mètres pour réagir avant une protubérance du récif – impossible de l’ignorer, Carina à la navigation me le répétant en boucles de plus en plus aiguës !

3. Malgré le fait que l’île Rodrigues reste une dépendance de l’île Maurice, ou peut-être parce qu’une relative autonomie lui fut accordée en 2002, les formalités d’entrée et de sortie sont à réitérer dans chacune de ces îles. Rodrigues tient le record du nombre de formulaires signés, une trentaine en tout, car ici les voiliers de plaisance répondent à la même législation que les cargos et navires de commerce ! D’ailleurs, la plupart des papiers sont vierges ou barrés puisque nous n’avons aucune cargaison à signaler.

Une belle rencontre

François (à droite) et Bernard (à gauche) sur Zulu

Zulu, un JPK38 magnifiquement préparé par son capitaine, François Alicot, maître voilier et régatier, pour un TDM express en 16 mois. Quand nous nous rencontrons à l’île Rodrigues nous en sommes à 9 ans vs 11 mois de périple pour Zulu !

Le 5 octobre, après une semaine d’escale, tous les autographes accomplis et notre départ dûment signalé en VHF, nous sommes soulagés de quitter l’enceinte oppressante du Port Mathurin.

Il nous faudra deux jours et demi pour toucher l’île Maurice, 337 milles nautiques à l’Ouest. Une navigation tranquille et rapide à 5,75 nœuds de vitesse moyenne.

Trois confettis de terre dans l’océan Indien

Cliquer sur la carte pour ouvrir notre Google Maps sur les îles Mascareignes dans l’océan Indien.

L’île Maurice, le Piton de la Petite Rivière Noire (828m)

Grâce à radio ponton, le bouche-à-oreilles des marins, nous savions qu’à Port Louis, l’unique port d’entrée/sortie de l’île Maurice, la prise d’un agent est imposée, un coût rédhibitoire de quelques 300 dollars US. En quittant Rodrigues, nous savions aussi que ni l’état de nos finances, ni notre déontologie ne pourraient se satisfaire d’une règle destinée à maquiller un dessous de table manifeste.

D’autre part, les deux baies incontournables de l’île Maurice se situent au Nord et au Sud de sa côte Ouest, tandis que Port Louis, un port commercial surchargé dénué d’attrait, est implanté entre les deux. Vouloir y faire les formalités signifie des allers-retours dédiés à la bureaucratie ou bien de faire l’impasse sur l’une et l’autre de ses destinations.

Port Louis, le port d’entrée/sortie de l’île Maurice – boycotté !

Tout cela nous semble tellement absurde que nous décidons de dérouler le fil du voyage en suivant le simple bon sens : aborder logiquement l’île Maurice pas son Nord en empruntant le chenal du Coin de Mire au large du Cap Malheureux, le contourner pour mouiller sur le début de la côte Ouest dans Grand Baie ; savourer la trentaine de milles sous le vent des alizés, sans houle et à l’allure rapide du travers, jusqu’à la baie de Grande Rivière Noire au Sud de l’île, un point de départ idéal pour poursuivre sur l’île de la Réunion.

Une erreur de taille

Dans le contournement de la pointe Nord de l’île Maurice au plus court par le chenal du Coin de Mire, il faut passer sur une zone de hauts-fonds inférieurs à quarante mètres. En période de grandes marées et d’alizés féroces, l’état de la mer peut devenir critique dans ce passage avec des courants de flot compris entre 2 et 5 nœuds directement dressés contre le vent. La carte indique « Raz de courant pendant le flot » et le symbole des overfalls est représenté.

Nous avons donc paramétré notre départ de Rodrigues, deux jours et demi plus tôt, en fonction de l’horaire du jusant donné par le logiciel de marées WXTide32 pour Port Louis. Le 7 octobre, L’Envol passait sur le symbole des overfalls à la pleine mer +1H30, c’est-à-dire en fin d’étale et début de jusant, avec 15 nœuds de vent d’Est à Sud-Est.

Pourtant, on pouvait sentir un contre-courant d’environ deux nœuds avec des mouvements de rappel désagréables et un renflement anormal de la houle dont la raideur inhabituelle permettait à certaines vagues de commencer à déferler. Je me tenais prêt à installer la porte en bois au cas où le cockpit fût submergé par l’une d’entre elles.

En comparant après-coup, les tables de marées de WXTide32 – à priori fiables, et les tables officielles, on a constaté avec effarement qu’elles étaient décalées de 6 heures et demi, c’est-à-dire en complète opposition de phase. Nous sommes donc candidement passés à la basse mer +2H, en plein flot !

Facteur aggravant, à trois jours de la pleine lune, l’amplitude de marée avait presque atteint son apogée. Avec le recul, la meilleure chose à faire aurait été de contourner ces hauts-fonds par le Nord en laissant sur bâbord l’îlot des Serpents et l’île Ronde, puis l’île Plate et le Coin de Mire, un détour d’une dizaine de milles nautiques.

Dans la descente sur Chamarel, le bastion isolé du Morne Brabant (556m)

L’histoire se répète

De retour à notre délicate condition de clandestin, nous n’en menons pas large, notamment quand le bateau des garde-côtes nous frôle à Grand Baie mais aussi quand nous les croisons en sens opposé dans notre navigation vers le Sud de l’île.

10 octobre. C’est finalement dans la baie de Grande Rivière Noire, le lendemain soir de notre arrivée, fraîchement rentrés de notre ascension du Piton, que des officiels viennent nous contrôler en zodiac. Deux jeunes garde-côtes en l’occurrence. Ils ne s’offusquent pas de notre légende basée sur des informations fraîches en provenance de nos amis du voilier Zulu avec lesquels nous échangeons par emails.

Ces derniers ont quitté Rodrigues peu après nous et touchent l’île Maurice quand nous y sommes encore : le 9 octobre, en approche de Port Louis, les autorités portuaires leur confirment l’obligation de prendre un agent à 8’000 roupies (160€) mais surtout leur refusent l’entrée dans le port avant 24 à 48 heures ! L’impossibilité de mouiller le long de la côte comme les cargos le pratiquent, du fait de la profondeur, les décident à poursuivre sur la Réunion à contrecœur.

Nous reprenons cette histoire à notre compte : refoulés à Port Louis, nous attendons ici la météo propice pour continuer sur la Réunion, nous sommes sur un petit bateau, etc. Nos garde-côtes reviennent un peu plus tard avec un formulaire. Sans même se donner la peine de monter à bord, ils prennent les renseignements habituels sur le bateau et ses occupants et nous demandent de faire un appel VHF sur le 16 au moment du départ !

Les choses en resteront là et nous lèverons l’ancre le lendemain matin sans plus d’ennuis.

Le 10 octobre, Zulu atterrit à la Réunion et nous avons le dénouement de cette histoire kafkaïenne :

Notre aventure Mauricienne fait grand bruit… Un journaliste réunionnais vient de passer à bord pour un contact à Maurice qui organise une vidéo conférence avec le capitaine du port et le ministre concerné ! Ils en ont marre de la corruption.

François, voilier Zulu

L’île de la Réunion, le Piton des Neiges (3071m)

Le 12 octobre, 128 milles nautiques et 28 heures de navigation plus tard, c’est à notre tour d’atterrir à la Réunion.

Carina dans sa bannette favorite bâbord amure

En approche du port de la Pointe des Galets sur l’île de la Réunion

Dans la darse Titan, L’Envol avec ses coreligionnaires de 25 pieds

Quelques jours plus tard, le voilier Julo fait son entrée dans la darse Titan. Nous sommes tous curieux et impatients de savoir comment ça s’est passé pour eux car ils sont les premiers à avoir « testé » Port Louis suite à l’imbroglio administratif. Eh bien, c’est positif puisqu’ils ont pu faire leurs formalités sans payer de pseudo-agent, haut les cœurs !

Logistique Zulu

Grâce à François et Bernard qui nous invitent à profiter de leur voiture de location, les équipages de L’Envol et de Zulu vont découvrir ensemble, au détour de routes escarpées et de sentiers caillouteux, l’île montagneuse de la Réunion. C’est parti !

En arrière plan, le Piton de la Fournaise (2512m) dans le Sud-Est de l’île

Entre le Piton et nous, les falaises abruptes qui donnent sur le cratère

Notre prochaine randonnée, La Roche Verre Bouteille (1306m), sur les hauteurs du port, au Nord-Ouest de l’île, sera l’occasion d’un aperçu unique sur le cirque de Mafate, un des trois grands cirques de la Réunion.

La rivière des Galets qui ouvre sur le cirque de Mafate

Au fond, au centre de l’image, le Piton des Neiges (3071m) avec, à droite, le Grand Bénare (2898m)

De l’autre côté de la vallée, une ligne horizontale à peine marquée dans la falaise : le sentier d’accès au cirque !

Pour notre troisième rando, les objectifs divergent mais nous faisons la route ensemble jusqu’au village de Cilaos dans le cirque du même nom. De là, François et Bernard partent sur une balade en local à la journée, tandis que nous nous lançons dans l’ascension du point culminant de l’île, le Piton des Neiges, les 18 et 19 octobre 2022.

Jour 1
Port de la Pointe des Galets – Village et cirque de Cilaos – Le Bloc – Refuge de la Caverne Dufour – Piton des Neiges (3071m)
93Km en auto, 8Km à pied (en 8 heures)

Le Tangue, l’hérisson réunionnais

De l’antécime Nord (3052m), mer de nuages autour du Gros Morne (3019m)

Du Piton des Neiges (3071m), soleil couchant sur le Grand Bénare (2898m)

Ouverture d’un nouveau bivouac isolé !

Jour 2
Piton des Neiges – Refuge de la Caverne Dufour – Bélouve – Hell-Bourg et cirque de Salazie – Port de la Pointe des Galets
18Km à pied (en 10 heures), 72Km en stop et bus (3 voitures, 1 bus)

Les prémisses du lever du jour

Lever du soleil sur l’océan Indien

Photo souvenir avec la pancarte à demeure

Une réminiscence du Monde perdu de Conan Doyle

Du refuge de Bélouve, une descente à flanc de falaise permet de prendre pied dans le cirque de Salazie. Avec la fin de cette traversée et l’ascension du Piton des Neiges, notre trilogie sur les toits des îles Mascareignes s’achève. La saison des cyclones 2022-23 dans le Sud-Ouest de l’océan Indien débutant mi-novembre, il est temps de se préparer à affronter les 1’500 milles nautiques du passage clé d’un tour du monde à la voile : les courants et la météo incertaine dans le Sud de Madagascar et l’arrivée en Afrique du Sud dans le non moins critique courant des Aiguilles !

A suivre…

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La trace GPS du bateau et nos waypoints d’escales dans l’océan Indien ainsi que les traces GPS de nos treks sur l’île Maurice et sur l’île de la Réunion sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Article prêt à publier le 19/11/2023. Ecrit et documenté depuis L’Envol, rio Paraiba, village de Jacaré, proche villes de Cabedelo et de Joao Pessoa, Brésil, GPS 7 2.2 S 34 51.46 W

Envie de nous donner un coup de main ? Visites la page de financement participatif de L’Envol : www.intothewind.fr/crowd-funding/

Plan A, plan B et… Plan C !

De fil en aiguille, ce qui à l’origine devait être une traversée incognito vers les Philippines d’une à deux semaines (le plan A), est devenue, du fait de notre changement d’objectif (le plan C), un séjour sans papiers d’un mois et demi en Indonésie.

Parano

Durant les deux semaines de notre séjour à Labuan Bajo sur l’île de Flores, nous prenons le temps de nous interroger sur notre futur – rentrer ou continuer, telle semble être la question. Pris dans le ballottement de considérations opposées, notre réflexion est quelque peu altérée par le jeu de cache-cache avec les officiels et la pandémie de coronavirus qui sévit toujours en Indonésie.

Les pirogues à balancier de Labuan Bajo

Labuan Bajo n’est pas un port d’entrée officiel et c’est pourquoi nous pouvons nous permettre d’y faire escale car, comme nous l’expliquions dans l’article précédent, nous sommes clandestins en Indonésie. C’est néanmoins un port commercial et les douanes sillonnent la zone en zodiac tous les jours sous notre nez. Nous rendre à terre, implique longer leurs deux vedettes amirales d’une vingtaine de mètres amarrées à couple dans un endroit réservé du port malencontreusement placé sur notre chemin. Deux européens dans un dinghy à la rame ça ne passent pas inaperçu et bien que l’on ne nous fera pas d’ennuis, nous nous sentons néanmoins en sursis.

Comme si ce n’était pas suffisant, j’attrape le Covid, des douleurs musculaires et de la fatigue pendant trois jours pour moi. Puis c’est le tour de Carina qui semble avoir eu une période d’incubation plus longue.

Un matin, alors que je suis bien affaibli par le virus, un bateau chargé d’officiels se dirige vers L’Envol. Nous avons à peine le temps de réviser notre légende qu’ils nous abordent : « Vous devez bouger, vous êtes dans le chenal » nous interpelle le maître de port sans plus de curiosité ni d’explications ! L’après-midi une procession religieuse dans le canal entre les îles mobilisera de nombreuses embarcations locales.

Un mille et demi de moteur

15 août 2022. Nous quittons finalement l’île de Flores pour continuer le long des Petites îles de la Sonde Orientales puis Occidentales, un archipel de terres étiolées s’étirant d’Est en Ouest au centre de l’Indonésie. Il nous faudra une petite semaine de canotage pour atteindre Gili Air, doublant sur le passage la longue île de Sumbawa puis l’île de Lombok.

Charter-phinisis en tournée sur l’île Kanawa (entre Flores et Komodo)

Le volcan Rinjani, point culminant de Lombok (3726m)

Depuis que nous avons touché Flores, le 30 juillet, la navigation sous le vent des îles s’est beaucoup ralentie, mais grâce à nos grandes voiles rouges, aux élans qui les animent, à la mer plate et à beaucoup de patience, on a pu couvrir ces 300 milles nautiques à la voile malgré des vents espiègles : rarement plus de 5 nœuds de brise pour 3,4 nœuds de vitesse ! Une moyenne incluant nos moments d’attente à la dérive.

Nous n’avons fait sur cette distance qu’un mille et demi de moteur, essentiellement pour rejoindre le récif corallien de l’île Longgo, une minuscule protubérance de la grande Flores, alors qu’un soir, trop gourmand, le vent nous lâche et que la nuit ne tarde pas à nous envelopper.

Comme souvent, SASPlanet et ses inénarrables images satellites nous pointent la solution : un patch de sable providentiel avec une hauteur d’eau supposée être, par déduction comparée de sa couleur, similaire à notre précédent mouillage dans la baie d’Inca. Nous passons une nuit paisible mouillés dans 15 mètres entre le tombant et le vaste plateau récifale à fleur d’eau qui déborde l’île Longgo à son Nord-Ouest (GPS 8 19.5 S 120 6.92 E). Départ nocturne et matinal à 4:00 AM avec la brise de nuit de composante Sud qui s’est levée peu après notre installation.

Carte postale

L’Envol au mouillage de Gili Air, au fond l’île de Lombok

21 août 2022. Nous jetons l’ancre au Sud de la petite île de Gili Air par 20 mètres de fond. Depuis que nous avons réduit le diamètre des maillons de notre chaîne de 8 à 6 mm et donc son poids, je peux remonter l’ancre à la main par 35 mètres de fond sans l’aide d’un winch, un avantage indéniable et stratégique en Indonésie !

Autre problème récurent, l’inconfort des mouillages, celui-ci n’est que partiellement protégé par un récif corallien et la houle en provenance du Sud, canalisée par le détroit entre les îles de Lombok et de Bali, s’y invite désagréablement à pleine mer.

La jolie et touristique Gili Air

Gili Air est un ancien village hippie devenu une destination touristique qui tâche de coller à l’image que les européens ont du paradis. Le design et la déco sont parfois de très bon goût mais ce qui frappe c’est l’écart de richesse entre les touristes et les locaux. Tout était à l’arrêt pendant les trois années de Covid et certains ont travaillé dans les champs sur l’île de Lombok pour 2€/jour, la nourriture, le logement et le transport étaient « heureusement » pris en charge. Nous gagnions par comparaison environ 100€/jour chacun dans les champs de Tasmanie, un facteur 50 !

Taxi à Gili Air

Il fait décidément trop chaud dans ce coin du monde, on passe notre temps à transpirer et la meilleure partie de la journée c’est en fait la nuit quand le soleil nous lâche enfin les baskets ! Notre énergie s’évapore et les escales sont difficiles à quitter malgré l’inconfort des mouillages trop profonds et mal protégés. Poursuivre vers le Japon dans un tel contexte nous démotive complètement d’autant plus que le jeu des saisons nous impose de temporiser plusieurs mois en Asie. Une adaptation qui nous paraît impossible à réaliser.

Notre fidèle ventilo, Spini, acheté par anticipation en Australie

Refus d’obstacle, flashback

Pourtant, le 23 juillet, quand nous naviguions non loin de la ville d’Ambon, au Sud de la grande île de Seram, dans l’Est indonésien, nous n’étions plus très loin de l’Equateur et des Philippines – on a touché la latitude de 3°38’S. C’était le moment de prendre le cap irrévocable du Japon mais à ce stade la trace GPS du bateau fait un accent circonflexe, témoin de notre refus de l’obstacle.

Une trace en accent circonflexe

Cliquer sur la carte pour ouvrir notre Google Maps sur l’Indonésie.

Notre clearance de sortie d’Australie, qui pointe ironiquement sur le port de Davao dans les Philippines, est maintenant belle et bien caduque. Cela signifie qu’au-delà du Japon, nous ne découvrirons pas l’Alaska, c’est bien dommage mais cette option nous faisait aussi repartir en arrière dans un grand tour du Pacifique.

Malaise au large d’Ambon, le cap du Japon est laissé dans le sillage

Reste l’idée du projet originel : boucler la boucle de façon directe et élégante via l’océan Indien, l’île de la Réunion, l’Afrique du Sud. Sur ce chemin du retour, il se trouve que nous sommes synchros avec les saisons. C’est pourquoi, malgré les dangers délétères qui se terrent dans cet océan redouté, nous sommes dans nos têtes plus enclins à quitter l’Asie pour les affronter que de rester plus longtemps à traîner dans ce secteur surchauffé.

Cette prise de décision nous soulage malgré les challenges futurs et permet à L’Envol de retrouver enfin un cap clair.

De l’île de Seram, nous devions alors redescendre les latitudes jusqu’à l’île de Flores dans le Sud indonésien et longer les Petites îles de la Sonde jusqu’à l’île de Bali, un départ commode pour l’océan Indien. A trois jours de navigation, le port de Wanci dans les Sulawesi était un stop logique sur le trajet. Nous passions d’un cap Nord-Ouest à un cap Sud-Ouest, un virage à 90 degrés !

Wanci nous a beaucoup plu, elle n’avait pas vu de touristes depuis le début de la pandémie. La desserte aérienne ne montrait pas de signes de reprise, au grand dam de certains. L’accueil fut sincère, chaleureux et désintéressé, tout ce qu’il nous fallait après la trop commerciale Banda Neira. Le mouillage situé dans un lagon du récif est bien protégé et pour une fois pas trop profond. Enfin nous avions une belle expérience en Indonésie et nous le devions à notre changement de cap : un signe de bon augure qui nous a conforté dans notre décision !

Un départ précipité

Après une dizaine de jours de repos à Gili Air, nous poursuivons sur Bali en empruntant le selat entre les îles, un détroit sujet à d’importants courants de marées qu’il faut, tout comme la brise opposée à notre direction, tourner à notre avantage. Nous scindons l’étape en deux avec un stop sur l’île de Lembongan. Nous sommes à l’orée de l’océan Indien et nous aurions pu sinon dû faire notre avitaillement pour la traversée à partir d’ici grâce au ferry qui assure la liaison avec Bali – mais cette dernière nous attire comme des papillons par la lumière.

Sur l’île de Bali, Serangan est le seul mouillage protégé et probablement le port d’entrée/sortie le plus important du pays pour les voiliers. Contre toute logique de prudence, confiant dans notre bonne étoile, nous décidons de nous y rendre en traversant les dix milles du selat et le 2 septembre au soir nous y prenons une bouée.

Le lendemain matin de notre arrivée sur l’île de Bali, c’est-à-dire le 3 septembre, les Douanes nous abordent en bateau sur le lieu de mouillage à Serangan. Nous prétendons avoir fait la traversée Australie – Bali en direct et demandons si nous pouvons être dispensés de faire (et défaire) les formalités disséminées aux quatre coins de la ville, notre intention étant simplement de faire le plein d’eau et de nourriture avant un départ rapide pour l’Afrique du Sud.

Maxi avitaillement pour l’Indien

Malgré notre insistance argumentée, et pas mal de tergiversations de leur part, ils nous demandent finalement de passer les voir pour faire les formalités en ville mais sans monter à bord ni contrôler nos passeports ou les papiers du bateau. Leur désinvolture nous laissant les coudées franches, nous en profitons pour faire un avitaillement massif express et le soir nous levons l’ancre précipitamment. D’une certaine façon nous n’avons fait que franchir une porte laissée grande ouverte !

On a eu chaud, on a aussi eu de la chance, on ne connaîtra rien de Bali mais on est content de quitter l’Indonésie et d’attaquer la traversée de l’Indien.

A suivre…

L’Indonésie en chiffres

De Cairns en Australie à l’île Bali en Indonésie
via Banda Neira (Moluques), Wanci (Sulawesi), Labuan Bajo (Flores), Gili Air (Lombok)
du 6/07 au 3/09/2022, 60 jours d’escales et de navigations
2’400 Mn dont 3,3 Mn au moteur
464 heures de navigation réparties sur 28 jours navigués dont 18 nuits en mer
soit 47% du temps passé en navigation et 53% à l’escale
6 îles, 13 mouillages
99,9% à la voile
vitesse moyenne : 5,17 Nds

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La trace GPS du bateau et nos waypoints d’escales en Indonésie sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Article prêt à publier le 16/09/2023. Ecrit et documenté depuis L’Envol, rio Paraiba, village de Jacaré, proche villes de Cabedelo et de Joao Pessoa, Brésil, GPS 7 2.2 S 34 51.46 W

Envie de nous donner un coup de main ? Visites la page de financement participatif de L’Envol : www.intothewind.fr/crowd-funding/

C’est fou mais 7 mois ce sont écoulés depuis la publication à Knysna en Afrique du Sud de notre dernier article, Extraction d’Australie, une histoire qui à ce moment du récit était déjà doublement périmée, à la fois géographiquement et temporellement, puisqu’elle trouvait sa conclusion 7 mois auparavant dans la ville de Cairns au début du mois de juillet 2022 ! C’est donc avec 14 mois de décalage cumulé que nous reprenons la narration. Une chronologie décidément bien alambiquée, puisque le fil du voyage se situe maintenant en Indonésie et sera raconté depuis le Brésil, à Jacaré sur le rio Paraiba où nous avons atterri le 28 mars 2023.

ADN

Parmi toutes les raisons qui m’ont motivé à partir naviguer autour du monde sur un voilier, il y en a une que je dois exclusivement à mon père : je veux parler de cette force qui pousse les fils à sublimer les rêves inachevés de leur père.

En 1973, l’année de ma naissance, débute l’histoire de la mise en production du Romanée, un plan Harlé de 10,2 mètres en aluminium fabriqué en forme. Ce voilier initialement dédié à la course au large deviendra avec plusieurs centaines d’unités construites en dix ans un classique de la grande croisière. Mon père, sculpteur-ébéniste passionné, en fera une réplique en bois au 1/10e. A cette époque, les magazines de voiles et de voiliers remplissaient les étagères de notre appartement.

L’année de mes 12 ans, toute la famille Mora prend la mer, du moins mes parents et les trois premiers du nom, la dernière petite sœur étant trop jeune et le dernier petit frère pas encore né. Nous canoterons la côte du Péloponnèse en itinérance, bivouaquant sous tente de plage en plage. Le bateau, un Zodiac propulsé par un hors-bord de 40 CV se révélera un véritable tape-cul et les débarquements/départs dans les rouleaux bien casse-gueule ! J’ai un souvenir ému de cette vie simple d’explorateur en goguette, quand la tranquillité recherchée nous amenait à poser le camp le soir sur une plage qui se révélait être naturiste au matin !

Mon départ en 2013, malgré ou grâce à l’éloignement, nous aura rapproché mon père et moi. Dans le courrier ci-après qui lui est adressé, je vous fais endosser, mes chers lecteurs, le rôle du père, du confident sur qui on peut s’épancher sans trop de pudeur.

Grosse fatigue

Labuan Bajo, Indonésie, le 5 août 2022

Bonjour Pa’,

Nous avons finalement quitté l’Australie et atterri en Indonésie, le contraste est majeur, je n’aurais jamais cru ressentir une certaine nostalgie pour nos trois années passées là-bas – en terrain éminemment capitaliste – mais on a été avec le recul très bien accueilli et c’est si facile de vivre des miettes de la société de consommation quand on est un peu débrouillard, et ça nous avons appris à le devenir depuis le temps.

J4, 9/07 – Albany Passage avec au fond le Cape York

Banda Neira, l’île aux épices des Moluques (Est Indonésie)

Le bras de mer exposé entre les îles de Banda Neira

Noix de muscade en cours de séchage

Nous sommes maintenant sur l’île de Flores à Labuan Bajo, un port qui connait un certain essor du fait du tourisme généré par le parc de Komodo tout proche. Les droits d’entrée y sont devenus si exorbitants au regard du coût de la vie locale que les capitaines des phinisis, ces bateaux-charter en bois sur deux étages, font actuellement grève pour ramener le gouvernement à la raison, du coup les quelques touristes post-Covid se retrouvent en berne.

Labuan Bajo sur l’île de Flores, au fond à gauche le parc de Komodo

Le phinisis des superlatifs !

De notre côté nous avions déjà décidé d’éviter le parc et puis on a vu les dragons de Komodo dans un documentaire de David Attenborough, un charismatique naturaliste britannique et c’est bien suffisant. On part toujours du principe que le simple accès à la nature (sans service) doit rester gratuit, sinon on s’abstient.

C’est aussi pour une raison éthique – les prix des visas ont augmenté d’un facteur 12 post-Covid – que nous nous retrouvons en Indonésie dans la situation inconfortable du clandestin et c’est pourquoi je ne publie pas la trace du bateau sur la Google Maps car elle évite soigneusement tout les ports d’entrée indonésiens. Le coût des formalités de clearance en 2022 est tel qu’il relègue l’Australie ou les Etats-Unis au rang de petit joueur, pas question de participer à cette piraterie institutionnalisée dans un pays où l’on mange au « restaurant » pour 1€/pers !

Les excès administratifs en tout genre ont commencé dans l’Ouest du Pacifique avec les Fidji, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et se retrouvent exacerbés en Indonésie avec les conséquences économiques de la pandémie. Face à ces abus récurrents, une certaine désillusion et parce que ma coupe (de stress) est bien pleine, nous avons pour l’instant renoncé au Japon. Il est possible que l’on rentre par l’océan Indien dans un délai raisonnable ou que l’on change encore d’avis.

Le bateau a aussi du jeu dans les safrans, il semblerait que ce soit dû à l’insertion forcée de mèches de safrans en 30,2 mm dans des rotules en Ertalyte en 30 mm. A cause de cette friction excessive, les cages en alu qui renferment les rotules se sont usées prématurément, un problème que nous trainons depuis le début de notre transpacifique. Pour les remplacer il faudrait disquer l’existant et restrater un système neuf avec cages, tubes de jaumière… Je ne me sens pas capable de faire ce job moi-même, alors que ce serait un jeu d’enfant pour les spécialistes des matériaux composites du chantier Marée Haute. En attendant, nous sommes limités dans le nombre de milles que l’on peut faire avant complète dégradation du fonctionnement des safrans et du pilote.

L’envie d’Alaska est toujours présente mais en ce qui me concerne, ma capacité à endurer les conditions de mer et le stress trouve probablement maintenant ses limites. Je me sens aussi un peu « abandonné » et seul car le site internet semble à sens unique si bien que j’ai cessé de l’alimenter et que de toute façon on n’a pas de temps pour ça et c’est aussi quelque chose qui ne me convient pas : les saisons, l’administration et le manque d’argent nous pressent de trop.

Bref, le temps est à la réflexion !

A défaut de Google Maps, je te joints le fichier de notre trace GPS. Tu peux cliquer sur les waypoints pour voir les statistiques de navigation.

Cliquer sur la carte pour ouvrir notre Google Maps sur l’Indonésie.

Le 10 juillet en début de nuit (jour 5) au Sud de la Papouasie/Nouvelle Guinée, tu verras un bref louvoyage du bateau : notre trajectoire a croisé la route de trois filets dérivants.

Eclairé au projecteur par Carina, j’ai du plonger dans une mer agitée pour nous dégager au couteau du premier. On a essayé de contourner le deuxième en tirant des bords mais il dérivait sur nous plus vite que nous ne progressions face au vent. Ses balises AIS, placées tout les milles, n’arrêtaient pas d’apparaître à l’écran (on a appris après-coup qu’ils font 20 nautiques de long !) alors j’ai décidé d’affaler et de nous laisser prendre mais cette fois-ci bien perpendiculairement. Oh miracle, le filet passe dessous glissant le long des quilles – merci à l’architecte Pierre Rolland pour le voile de quille en biais et le bulbe en L ! Idem pour le troisième filet mais à 5-7 nœuds car nous l’avons vu trop tard. Une expérience que je ne voudrais pas renouveler d’autant plus que l’enduit des quilles a souffert.

FAD mouillé par plus de 1’000 mètres de fond !

Pirogue de pêcheur à double motorisation et double balanciers

L’Indonésie est aussi pleine de pêcheurs en pirogues à balancier et de FAD (Fish Attracting/Aggregating Device) qui rendent la navigation de nuit hasardeuse. Le vent est faible ou absent, il faut jouer avec la brise établie entre 10:00 et 16:00, notre génois est au chômage au profit du gennaker. Dans ces conditions, nous pouvons espérer faire 20 Mn/jour environ. La pollution est terrible, tout les déchets vont à la mer – un geste naturel pour un indonésien – plastique, bois nous environnent et les bouteilles de bière en verre tapent sur la coque régulièrement. Les gens sont sympas quand ils n’attendent rien de nous – ils peuvent être oppressants dans certains endroits très touristiques – et on a eu des échanges intéressants avec ceux qui parlent anglais.

Voilà pour ces quelques news pour l’instant pas super joyeuses.

Ton fiston,

Christophe

A suivre…

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La trace GPS du bateau et nos waypoints d’escales en Indonésie sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Article prêt à publier le 3/09/2023. Ecrit et documenté depuis L’Envol, rio Paraiba, village de Jacaré, proche villes de Cabedelo et de Joao Pessoa, Brésil, GPS 7 2.2 S 34 51.46 W

Envie de nous donner un coup de main ? Visites la page de financement participatif de L’Envol : www.intothewind.fr/crowd-funding/

English version of this article, by Carina

Cette base de données de mouillages et d’aides à la navigation fut créée durant les trois années où L’Envol a navigué autour d’Australie. Comme pour notre traversée de l’Océan Pacifique Sud et précédemment la remontée des canaux de Patagonie, la majeure partie de notre préparation a consisté à collecter toute l’information disponible et à la synthétiser dans notre logiciel de navigation. La vérification systématique dans SASPlanet des coordonnées GPS des waypoints à l’aide d’une solution d’imagerie satellite en haute résolution a été le leitmotiv de cette saisie logicielle.

Pourquoi SASPlanet ?

Le logiciel gratuit SASPlanet ne se résume pas au téléchargement d’images satellites, il permet aussi de :

• Faire valoir une route qui évite les obstacles tels que faibles profondeurs, bancs de sable, récifs, rochers submergés ou têtes de corail ;
• Exporter cette route au format GPX vers un logiciel ou un terminal de navigation tel qu’OpenCPN ou un chartplotter ;
• Voir la position GPS de son bateau évoluer en temps réel sur différents fonds de cartes satellites en s’affranchissant de la nécessité d’une couverture de téléphonie mobile…

Terrains de jeu

Compte tenu de la quantité de milles que nous avions à parcourir et des nombreux endroits à explorer, ce fichier de waypoints ne s’est pas fait en un jour. Il est la somme des informations qui ont décidé de notre progression quotidienne, nous permettant d’accomplir ce tour d’Australie mais aussi de prendre conscience que le terrain de jeu australien s’étend bien au-delà des sentiers battus du Great Barrier Reef. Nous pourrions certainement refaire cette circumnavigation sans répéter aucun de nos mouillages !

Avec 230 mouillages, L’Envol n’a fait que survoler le champ des possibles !

Beaucoup de tourdumondistes en voilier, spécialement français, choisissent d’éviter l’Australie en embouquant le détroit de Torres directement après leur escale en Nouvelle-Calédonie. La barrière de la langue et les formalités administratives en sont souvent la raison. D’autres font un détour par l’état du Queensland en choisissant d’atterrir à Brisbane ou Bundaberg. Un choix judicieux qui permet dans la remontée au portant dans les alizés sur le Cap York et Torres, de profiter des nombreuses îles protégées de la houle par la Grande Barrière de Corail. Passer Noël et le nouvel an mouillé dans le centre-ville de Sydney est aussi très prisé.

Tandis que les locaux ont toute la vie pour sillonner leurs côtes, les bateaux étrangers doivent se soucier de leur visa et de leur permis de croisière. Tout dépend alors de la « puissance » de son passeport. Pour les citoyens européens, l’administration australienne bien que demandant du temps et de la précision n’est pas inabordable, ni aussi complexe ou intrusive que nous l’avions d’abord pensé. En Nouvelle-Calédonie, nous avions fait une demande en ligne pour un visa d’un an qui nous a été accordée sans difficulté et quand nous avons atterri à Bundaberg, L’Envol a reçu un permis de croisière d’une année renouvelable deux fois, soit l’opportunité de surseoir pendant trois ans à l’importation du bateau et au paiement des taxes afférentes.

Et pourquoi ne pas faire le grand tour ?

Ce continent-île qui aligne plus de 10’000 milles nautiques de côtes entre les latitudes 10 et 44 Sud est magnifiquement adapté à la plaisance avec des spots incroyables et méconnus comme le Kimberley, un lieu mythique en territoire aborigène, dans le lointain Ouest-australien, constitué d’un dédale de fjords aux falaises rouges qui a enflammé notre imaginaire ; mais aussi la Tasmanie, une île fantastique regorgeant de mouillages protégés, qui malgré son emplacement dans les quarantièmes reste facile à naviguer. Circumnaviguer l’Australie se pratique dans les deux sens, horaire et antihoraire mais attention au timing des saisons : il est crucial d’aborder certains points de sa côte aux moments propices. Un projet que l’on peut boucler en une année mais qu’il est plus raisonnable d’envisager sur deux si l’on ne veut pas trop avoir à se presser.

« WPTS Australie.gpx » (1,36 Mo), est un fichier GPX compilant 2’359 waypoints d’escales, mouillages potentiels et aides à la navigation. L’information mise à disposition provient de 17 guides nautiques anglophones qui détaillent chacun une partie de la côte australienne, mais aussi de blogs, d’emails échangés et de discussions avec des locaux qui ont partagé leurs expériences avec nous. Des milliers d’entrées qui font de ce fichier GPX un outil de planification efficace pour les navigateurs désirant explorer l’Australie en voilier. L’information dans les waypoints est donnée en anglais.

Note : le Nom des waypoints est affiché à l’écran. On y trouve généralement résumé l’essentiel des infos disponibles. Pour en savoir plus, ouvrez la boite de dialogue des Propriétés d’un waypoint et regardez dans le champ Description.

Ci-dessus, la description du waypoint de Crocodile Creek dans le Kimberley.

Rendu du nuage de waypoints

Dans les logiciels OpenCPN (navigation) et SASPlanet (images satellites).

Instructions d’installation

Ce fichier GPX peut être importé dans n’importe quel logiciel de navigation.
Pour le charger dans OpenCPN, déposer simplement le fichier GPX dans son dossier « Layers » que l’on trouve habituellement à ces adresses :

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\opencpn\Layers
ou
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\opencpn\Layers

Prix : 35 €. Pour recevoir par e-mail ce fichier GPX, procédez à un paiement Paypal à l’aide du bouton « Faire un don » ci-dessous.

Merci de soutenir le voyage de L’Envol !

Toutes les sommes collectées dans la Boutique sont intégrées à l’appel aux dons en cours, visible ici :
www.intothewind.fr/crowd-funding/

Gratuit : la trace GPS du bateau et nos 230 waypoints de mouillage en Australie (et aussi ailleurs) sont téléchargeables (sous forme de fichiers KML) gratuitement ici :
www.intothewind.fr/carte-du-voyage/

Pour en lire plus sur notre expérience australienne :
www.intothewind.fr/planete-kimberley/
www.intothewind.fr/category/tour-de-tasmanie/
www.intothewind.fr/tag/australie/

Christophe + Carina
Voilier L’Envol

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Plus de fichiers GPX :

Côte Est d’Australie en 72 jours, 1’600 milles et 30 stops

Nous restons une petite semaine à Eden, savourant la fin de notre Bass Strait et le début de la remontée de la côte Est d’Australie.

Old Tom

Son musée maritime, l’Eden Killer Whale Museum nous attire. A l’énoncé de notre vie nomade – au fil de l’eau et du vent, nous obtenons l’entrée gratuite, et c’est grâce à ce passe de bienvenue que je peux aujourd’hui vous conter l’histoire d’Old Tom, un être respecté, aimé, commémoré et – controversé.

Jadis en Australie, quand l’homme blanc n’avait pas encore perturbé la vie des hommes vivant là depuis plus de 10’000 ans, le peuple aborigène entretenait une relation étroite avec la nature, quelque chose de l’ordre du surnaturel, difficile à appréhender pour un occidental que la « modernité » a élevé hors-sol.

A l’origine, les aborigènes étaient un peuple semi-nomade qui vivaient des ressources locales, prélevant le juste nécessaire à leur survie, moules, poissons et crustacés, puis poursuivant leur chemin le long de la côte australienne, laissaient derrière eux un midden (amas coquillier), une empreinte évanescente, une nature rendue à elle-même qui aurait tôt fait de se régénérer jusqu’à leur prochaine rencontre.

A Eden, dans la Twofold Bay, les aborigènes Yuin avaient une connexion particulière avec les mammifères aquatiques. Un chant était par exemple adressé aux dauphins et à l’appel de ce rite ancestral, ils apparaissaient, rabattant le poisson vers le rivage dans une pêche miraculeuse pourvoyant en nourriture les deux peuples.

Puis l’homme blanc est arrivé, dans un premier temps célébré comme le retour sur terre de leurs ancêtres morts, puis rapidement pris pour ce qu’il est, un prédateur de talent des ressources naturelles mises à sa disposition. Pour survivre à cette dramatique, inégale et meurtrière confrontation, certains aborigènes ont dévoyé la relation privilégiée qu’ils avaient avec leur mère salée, Gudu, l’Océan.

A cette époque, le commerce de la baleine était en plein essor avec de multiples applications, nourriture, éclairage publique (avec l’huile), charbon (avec les os), engrais, orviétan à diverses maladies…

La chasse à la baleine, une fresque à la mémoire d’Old Tom le killer whales

Ainsi, au passage saisonnal des baleines, les aborigènes Yuin se sont servis des orques, le totem de leurs ancêtres, apprivoisés de génération en génération, pour les inciter à ramener dans la Twofold Bay les baleines transitant au large. A leur venue, les chaloupes des hommes blancs prenaient la mer avec les aborigènes à bord et les orques les tractaient sur le théâtre des opérations. Ces créatures intelligentes et féroces chasseurs, étaient alors appelées à se « battre » à leurs côtés.

Le mâle alpha, Old Tom, menait son clan à la bataille selon une stratégie bien rodée : isoler une baleine, l’empêcher de sonder, bondir et retomber lourdement sur son évent, répéter les agressions, la fatigue aidant, finir par la noyer.

Old Tom menant son clan à la bataille

L’accord sous-jacent de cette symbiose macabre était le suivant : les hommes disposaient de la chair mais laissaient les lèvres et la langue aux orques, un caviar dont ils raffolaient. Cet arrangement unique né des croyances et des liens tissés par le peuple aborigène avec leur habitat naturel s’est perpétué à Eden jusqu’en 1930, date à laquelle la chasse à la baleine pour son huile se termine dans la Twofold Bay (mais continue en Australie jusqu’en 1978).

Un événement qui signe l’arrêt de mort d’Old Tom devenu incapable de se nourrir par lui-même. Son cadavre famélique est découvert flottant au large. Il est rapatrié à Eden, nettoyé puis exposé dans ce qui deviendra l’Eden Killer Whale Museum.

Moruya River

Cliquer ici pour ouvrir notre Google Maps sur le début de la côte Est australienne entre Eden et Sydney.

29 mars 2022, nous quittons Eden. Le lendemain, nous entrons dans la Moruya River. Une navigation de 74 milles nautiques couverte en 15 heures et demi à la vitesse moyenne de 4,8 nœuds.

Un des nombreux franchissements de barres dans l’Etat du New South Wales.

L’Envol au « quai » du village de Moruya

La planche de bois d’Andrew (cf nos aventures à Port Albert) nous manque. On galère pour disposer correctement les pare-battages afin, suivant l’état de la marée, d’arriver à protéger L’Envol du quai. Heureusement, l’amplitude est faible et il n’y a pas de vague sur une rivière, sauf bien sûr quand un bateau à moteur passe sans ralentir mais c’est plutôt rare dans les parages.

Bingie Bingie Point

Entre Congo et Tuross Head, la Bingi Dreaming Track.

Casey et Kimberly, un couple de trentenaires, viennent nous visiter au bateau. Ils sont curieux et intéressés par notre petit voilier et notre chemin de vie. Casey nous parle de ce navigateur australien, Serge Testa, que nous connaissons bien car le livre de son tour du monde sur un bateau de 3,6 mètres (!) nous a été donné par Sonia, l’infirmière qui s’est occupée de mon bras infecté à Magnetic Island. Nous sommes agréablement surpris car c’est rare qu’un australien soit attiré par la simplicité et le minimalisme.

Le jour de notre départ, Casey nous amènera un assortiment de viennoiseries confectionnées par la boulangère française (!) de Moruya. Merci Casey et Kimberly pour cette charmante attention !

Batemans Bay, Clyde River

4 avril 2022, nous sortons de la rivière Moruya pour entrer dans la rivière Clyde. Des vents faibles et erratiques nous décident à faire escale à Batemans Bay. Une navigation interminable d’à peine 22 milles nautiques couverte en 8 heures et demi à la vitesse moyenne de 2,6 nœuds.

La ville de Batemans Bay sur la Clyde River

Depuis sa maison sur les hauteurs, David nous a vus rentrer aux jumelles sur la Clyde River, il a déchiffré notre site internet sur le bordé du bateau, trouvé notre adresse email sur la page d’accueil et il nous écrit pour nous proposer les commodités de sa maison, lave linge, douche… Nous partageons un repas chez lui avec Sanya et il nous emmène visiter la capitale administrative d’Australie, la ville de Canberra. Merci David et Sanya pour votre accueil si chaleureux pendant cette semaine passée à Batemans Bay !

Une peinture de la National Gallery of Australia à Canberra

Mount Analogue (1985) est une peinture d’Imants Tillers (né en 1950 en Australie) constituée de 165 panneaux, une interprétation basée sur une peinture originale d’Eugene von Guérard’s « North-east view from the northern top of Mount Kosciusko » (1863).

Jervis Bay

11 avril 2022, nous mouillons pour la nuit dans la Jervis Bay au lieu dit du Hole in the Wall. Depuis Batemans Bay, une navigation de 53 milles nautiques couverte en 13 heures à la vitesse moyenne de 4,1 nœuds.

En tirant des bords dans la baie contre une brise instable et teigneuse pour venir chercher notre mouillage, la cadène fil de l’étai se rompt ! C’est la troisième rupture de ce type de cadène, les bas-haubans tribord et bâbord, et maintenant l’étai. Chaque fois selon le même mode opératoire, la partie externe de la cadène est cisaillée net au niveau du filetage et le fil en inox de 8 millimètres se déforme et s’ouvre sous la charge tout en continuant à faire le job, c’est-à-dire maintenir le mât bien droit, ouf !

Le palan de l’étai largable sera bien pratique pour reprendre la tension et soulager l’étai du Furlex le temps du changement de cadène. Comme la première rupture a eu lieu en allant à Mar del Plata, j’ai du stock à bord trouvé surplace en Argentine et je peux rapidement retomber sur mes pattes en trois heures de boulot. Arrivée la veille de nuit, nous levons l’ancre le lendemain matin à 11:30.

Sydney et Pittwater

Cliquer ici pour ouvrir notre Google Maps sur la ville et le port de Sydney.

South Head et son phare, l’entrée du Sydney Harbour (Port Jackson)

12 avril 2022, départ de la Jervis Bay pour la mythique ville de Sydney via Port Hacking. Nous y faisons un mouillage intermédiaire pour laisser passer la nuit et nous permettre de profiter le lendemain d’une arrivée de jour dans le port de Sydney. Une navigation en deux tronçons pour un total de 97 milles nautiques couverts en 18 heures et demi à la vitesse moyenne de 5,2 nœuds.

L’opéra et le pont de Sydney sous lequel nous allons passer sous voiles

Suite à une grève, nous avons la chance de bénéficier des transports en commun gratuits sur l’ensemble du réseau intra et extra-urbain de la ville de Sydney pour les vacances scolaires de Pâques. Nous en profitons pour faire deux fois l’aller-retour en train dans les Blue Mountains, des canyons bordés de falaises abruptes situés une centaine de kilomètres dans les terres à l’Ouest de Sydney. Le train part de la mer pour monter à plus de 1000 mètres d’altitude !

La cascade de Cliff Top Track à Blackheath dans les Blue Mountains

La cascade de Wentworth Falls (Blue Mountains)

Le débouché du Sydney Harbour dans la mer de Tasman

Vu depuis North Head : l’entrée du Sydney Harbour entre South et North Heads avec au fond et au centre de l’image les buildings du centre-ville.

L’opéra et le pont de Sydney by night !

Je récupère mon nouveau passeport sans difficulté au Consulat général de France dans le centre-ville de Sydney. Il y règne une certaine effervescence due aux expats venus en nombre faire leur procuration de vote pour l’élection présidentielle de ce mois d’avril.

Après une semaine à Sydney, nous poursuivons le 20 avril sur une petite trentaine de milles au Nord afin de toucher les eaux protégées de Pittwater où notre nouvelle chaîne de 6 millimètres nous attend avec impatience. En effet, la gestation du processus de refonte de la ligne de mouillage de L’Envol a débuté en Tasmanie sur la Tamar River neuf mois en arrière ! A Pittwater, c’est enfin l’occasion de rencontrer Jonathan Neeves, le spécialiste du mouillage qui nous a coaché et avec lequel nous avons correspondu par emails durant tout ce temps, merci Jonathan pour ton implication passionnée et bénévole !

Port Stephens et Broughton Island

Graissage des émerillons du Furlex à Port Stephens

C’est frustrant mais la météo ne nous permet pas de nous attarder à Pittwater ni même de partager un repas avec Jonathan et sa femme Joséphine, la chaîne de 8 millimètres est débarquée, celle de 6 prend sa place et le lendemain nous sommes déjà à Port Stephens. Une navigation rapide de 77 milles nautiques avalée en un peu plus de 12 heures à la vitesse moyenne de 6,2 nœuds.

Cliquer ici pour ouvrir notre Google Maps entre Port Stephens et le cap Byron qui marque l’extrémité Est du continent australien.

Nous ne restons qu’une seule journée mouillés dans la Shoal Bay, une journée dédiée à l’avitaillement du bateau en nourriture. Le 23 avril, nous tirons de laborieux bords en direction de Broughton Island, une dizaine de milles au Nord-Est de Port Stephens.

Lever de soleil sur la Coal Shaft Bay à Broughton Island

En route vers Laurieton, une dorade à la mesure de L’Envol !

Laurieton, Camden Haven Inlet

24 avril 2022, il est presque minuit quand nous passons au culot – deux heures seulement après la marée basse – la barre du Camden Haven Inlet. Le souffle suspendu au verdict, le sondeur balbutiant, nous passons sans heurt !

Laurieton, les bancs de sable du Camden Haven Inlet et la mer de Tasman

Durant le premier quart de cette navigation, le contournement du Sugarloaf Point aura été particulièrement pénible, pétole et vents refusant défendaient l’endroit âprement mais ont brusquement cédé la place à une brise bien établie comme si une frontière invisible séparait ces deux parties de côte ! Une navigation de 71 milles nautiques couverte en un peu plus de 18 heures à la vitesse moyenne de 3,9 nœuds. On jette l’ancre devant la ville de Laurieton le 25 avril à minuit passé.

Traversée du North Brother (490m), une forêt infestée de sangsues !

Un peu de nature pour nous, un peu de maintenance pour L’Envol :

Merci Fabienne pour les ressorts !

Extraction sous voiles du Camden Haven Inlet (photo : Simon et Genna)

Iluka et Yamba, Clarence River

1er mai 2022, nous sortons du Camden Haven Inlet pour entrer le lendemain dans la Clarence River. A noter que notre trace aller sur sa barre d’entrée est un dangereux raccourci, mais que notre trace de sortie est correcte ! Depuis Laurieton, une longue navigation de 143 milles nautiques couverte en 29 heures et demi à la vitesse moyenne de 4,85 nœuds. Le East Australian Current qui descend la côte vers le Sud contre notre progression est par moment perceptible (Smoky Cape/Trial Bay). Nous doublons Coffs Harbour, un port d’entrée officiel en Australie souvent choisi par les voileux pour cet usage.

J2, lever de soleil sur la mer de Tasman

Gold Coast Seaway, Moreton Bay et Mooloolaba

7 et 8 mai 2022, après 5 jours passés sur la Clarence River, nous continuons notre progression vers le Nord via le cap Byron (qui marque l’extrémité Est du continent australien) puis la Gold Coast, ses voies navigables intérieures – le Gold Coast Seaway, et la mer intérieure de la Moreton Bay, jusqu’à la ville de Mooloolaba sur la Mooloolah River.

Cliquer ici pour ouvrir notre Google Maps sur le Gold Coast Seaway et la Moreton Bay.

Au large de Brisbane dans la traversée de la gigantesque Moreton Bay

Après le franchissement de nuit de la barre d’entrée du Gold Coast Seaway, une barre qui ne présente pas de difficulté particulière, nous prenons un mouillage de quelques heures afin d’attendre le jour dans un sommeil réparateur, et ceci avant d’affronter sous voiles la remontée du Seaway. Un dédale de canaux en eaux protégées encadré à l’Est par les 100 kilomètres juxtaposés des îles South et North Stradbroke puis Moreton et à l’Ouest par le continent australien.

Une navigation en deux tronçons pour un total de 183 milles nautiques couverts en 33 heures à la vitesse moyenne de 5,5 nœuds. Nous quittons l’Etat du New South Wales pour celui du Queensland et la mer de Tasman pour la mer de Corail.

Mooloolaba sur la Mooloolah River – et (encore) une barre à franchir !

Cliquer ici pour ouvrir notre Google Maps sur la ville de Mooloolaba.

A Mooloolaba, nous découvrons une plaque commémorant un exploit sportif. Le plus incroyable, c’est que Carina a partagé un repas à Puerto Williams (Chili) avec ce prêtre ukrainien juste avant qu’il ne se lance dans son projet fou de traverser l’Océan Pacifique à la rame, une navigation complétée en 5 mois !

Traversée du Pacifique à la rame par Fedor Konyukhov

Nous restons une semaine à Mooloolaba coincés par de fortes intempéries qui nous font redouter une crue de rivière. Des balises automatiques disposées le long des rivières australiennes diffusent en temps réel leurs données sur internet sous forme de graphes. Nous sommes contents d’avoir évité Brisbane car le bassin versant de sa rivière est à l’épicentre du phénomène.

Wide Bay Bar et Great Sandy Strait

17 mai 2022, quand les conditions nous le permettent enfin nous quittons la rivière Mooloolah pour une autre barre, délicate, alambiquée et en déplacement perpétuel, la Wide Bay Bar, qui donne accès à un deuxième réseau de voies navigables intérieures, le Great Sandy Strait, idéalement protégé entre les 125 kilomètres de Fraser Island et le continent australien.

Cliquer ici pour ouvrir notre Google Maps sur la Wide Bay Bar et le début du Great Sandy Strait.

« Tout dessus », en chemin vers Double Island Point et la Wide Bay Bar

Du fait de sa fréquentation, la Wide Bay Bar fait l’objet d’un suivi particulier et des waypoints de passage sont disponibles afin d’optimiser son franchissement. Corroborés par nos images satellites et motivés par les conditions de vent et de houle maniables, nous ignorons le mouillage derrière Double Island Point où un groupe de voiliers attend le jour et nous embouquons de nuit à 18:40 les deux milles de la Wide Bay Bar. La pleine lune gonfle nos voiles.

Tout se déroule conformément au plan. Nous mouillons une quinzaine de milles plus au Nord dans le Great Sandy Strait, à Garry’s Anchorage, un méandre de la côte Ouest de Fraser Island. Une navigation de 74 milles nautiques couverte en 15 heures à la vitesse moyenne de 4,9 nœuds.

Le lendemain, en chemin vers les Woocoonba Lagoons, nous découvrons la nature de Fraser Island entrain de récupérer timidement d’un incendie dévastateur.

Woocoonba Lagoons

Où se cache la grenouille ?

19 mai à 8:00 AM, dans le passage de Reverse Tide Point, le « point haut » du Great Sandy Strait, L’Envol s’échoue durablement sur la colline. Nous sommes à peine deux heures après la marée basse, ce qui serait largement suffisant si nous n’étions pas à une cinquantaine de mètres à l’Est du lit du chenal. Je jette un bout d’ancre pour stabiliser le bateau et nous attendons.

9:30 AM, la marée a gagné 80 centimètres et les quilles se dégagent du fond. Nous hissons la grand-voile, je remonte l’ancre, et c’est reparti pour une courte navigation à rebours du courant. Nous mouillons à South White Cliffs, toujours sur la côte Ouest de Fraser Island, pour laisser passer (encore une fois) un épisode de mauvais temps bien pluvieux. Nous sommes une douzaine de milles plus au Nord dans le Great Sandy Strait.

L’Envol sous un déluge de pluie au mouillage de South White Cliffs

Port Clinton

Cliquer ici pour ouvrir notre Google Maps entre le Great Sandy Strait et Port Clinton.

22 mai 2022 à 3:30 AM, PM+1H, départ avec le jusant dans le Great Sandy Strait. Nous en sortons 5 heures et demi plus tard. A 14:15, nous croisons notre route de 2019 au large de Bundaberg, nous bouclons ainsi notre tour d’Australie initié trois ans plus tôt. Un périple de plus de 10’000 milles nautiques principalement appuyé par le vent dans les voiles puisque seulement trois bidons de 30 litres d’essence ont été utilisés pour le moteur hors-bord.

Nous sommes maintenant sur nos traces, en terrain connu jusqu’au cap York, une situation unique et bien commode car le travail d’exploration a déjà été fait. Le Great Barrier Reef commence bientôt et nous allons naviguer sous son couvert protégés de la houle du grand large.

Pour rappel, nos articles de 2019 qui relatent nos navigations à partir de Bundaberg débutent ici : Virage à 180°.

Cette fois, nous évitons Gladstone et The Narrows en passant au large à l’Est de Curtis Island. Jour 1, en 24 heures, nous avalons 156 milles nautiques à la vitesse moyenne de 6,5 nœuds.

Gros temps au large de Great Keppel Island

23 mai, quand nous passons au large, à l’Est de Great Keppel Island, le vent de SSE s’est établi à 30 nœuds, plus fort que la prévision et plus inquiétant, la mer continue à se creuser de manière inhabituelle. Il semble qu’un retour de jusant s’oppose au vent. Avec les voiles en ciseaux, 3 ris et un bout de génois, L’Envol part au surf en permanence, parfois à 12-15 nœuds !

Les conditions ne donnent pas l’impression de vouloir se stabiliser. La fatigue et la crainte de finir par planter l’étrave dans une vague nous décident à altérer notre course pour aller chercher un abri à Port Clinton, un estuaire sauvage et inhabité, environné de mangrove. En nous rapprochant de la côte nous touchons 36 nœuds dans les rafales mais le flot nous emmène et la mer devient plus maniable. Jour 2, en un peu moins de 11 heures, 73 milles nautiques sont couverts à la vitesse moyenne de 6,8 nœuds.

Port Clinton après la pluie (South Arm)

Résultat de cette navigation éprouvante ou simple hasard, mon infection bactérienne aiguë (cellulite) est de retour (cf mes déboires de santé à Magnetic Island). Cette fois c’est mon genou droit qui est gonflé comme une pastèque, on démarre les antibiotiques trois fois par jour pour 10 jours de traitement. C’est la sixième occurrence de cette affection : trois fois sur la rivière Tamar (genou droit x2 et bras gauche) et une fois à Sydney (genou gauche), le mystère reste entier !

Port Newry et Victor Creek (Seaforth)

Cliquer ici pour ouvrir notre Google Maps entre Port Clinton et Townsville.

Chaîne en pelote après le coup de vent au mouillage

A Port Clinton, les forts courants de marée du South Arm dressés contre des vents tempétueux ont fait tourner L’Envol sur son ancre comme une toupie pendant 48 heures !

26 mai 2022, départ de Port Clinton pour Port Newry via Curlew Island. Nous y faisons un mouillage intermédiaire (comme en 2019) pour profiter de quelques heures de sommeil sur des eaux plates. Nous relançons L’Envol le lendemain à 3:30 AM afin d’optimiser les courants dans la deuxième partie du trajet quand nous passerons à proximité de la ville de Mackay où les coefficients de marée atteignent quatre mètres (6m en vives eaux). Une navigation en deux tronçons pour un total de 150 milles nautiques couverts en un peu plus de 28 heures à la vitesse moyenne de 5,3 nœuds.

Cliquer ici pour ouvrir notre Google Maps sur Port Newry et Victor Creek.

Port Newry, L’Envol au mouillage d’Outer Newry Island

Au fond sur l’horizon, on distingue les premières îles Whitsunday dans le Sud de l’archipel.

Retour sous les tropiques avec la dégustation symbolique d’une noix de coco.

Un voilier au mouillage entre les îles Acacia et Newry

L’Envol dans Victor Creek, avitaillement au village de Seaforth

Townsville

30 mai 2022, départ de Port Newry pour la ville de Townsville. On ne peut décemment pas passer par les Whitsunday Islands sans les honorer de quelques escales, alors nous nous arrêtons pour passer la nuit aux mouillages de deux îles que nous n’avons pas visitées en 2019, Goldsmith et Thomas Islands.

En visuel du mouillage de Thomas Island dans les Whitsunday

Cliquer ici pour ouvrir notre Google Maps sur les Whitsunday Islands.

The Narrows avec Long Island à droite, au fond South Molle Island

Le 1er juin, je comble une lacune de notre précédent passage dans ces parages en empruntant The Narrows entre Long Island et la côte australienne, puis nous délaissons la sympathique ville d’Airlie Beach et la Pioneer Bay pour faire un dernier mouillage intermédiaire à Double Bay par défaut de vent. Le 2 et 3 juin, nous naviguons non stop jusqu’à Townsville où nous mouillons au Duck Pond. Une navigation en quatre tronçons pour un total de 196 milles nautiques couverts en 44 heures et demi à la vitesse moyenne de 4,4 nœuds.

Townsville vue de Castle Hill avec Magnetic Island au fond à droite

A Townsville, nous retrouvons Greg et Alana, leur fils Sam, sa femme Jess, et leur petit-fils Henry qui vient d’accomplir un an. Chouette de revoir ce couple à qui on doit la qualité de notre séjour à Beauty Point et au Tamar Yacht Club, on vous souhaite pleins de bonnes navigations sur Saltonay !

Cairns et Smiths Creek

Cliquer ici pour ouvrir notre Google Maps entre Townsville et Cairns.

En approche du mouillage de Great Palm Island

Sous spi le long de la côte Est d’Hinchinbrook Island

5 juin 2022, départ de Townsville pour la ville de Cairns. Nous faisons deux mouillages intermédiaires sur le trajet, à Great Palm Island et North Brook Island. Une navigation en trois tronçons pour un total de 169 milles nautiques couverts en un peu moins de 44 heures à la vitesse moyenne de 3,9 nœuds. Nous atterrissons à Cairns le 8 juin à 1:30 AM après une remontée du Trinity Inlet puis de Smiths Creek entièrement au louvoyage jusqu’à la prise de la bouée !

Cliquer ici pour ouvrir notre Google Maps sur la ville de Cairns et Smiths Creek.

Changement à flot du dormant de L’Envol dans Smiths Creek

Malgré le permis de naviguer de trois ans alloué au bateau expirant mi-juin, la police des frontières nous donne sans difficulté la permission spéciale de rester à Cairns jusqu’à la fin des travaux. Une tâche qui nous prendra un mois du fait des délais de livraison des pièces détachées.

Une méthode de remontée sur corde à base de bloqueurs Petzl

Grosse galère pour libérer l’ancien câble d’étai en 6mm du Sta-Lok

Merci Joe et Loc, sans vous on y serait encore !

Le remplacement du dormant de L’Envol a fait l’objet d’un appel aux dons.

Repas au Bungalow Community Garden

Joe nous introduit aux volontaires du jardin communautaire qu’il préside. Nous y partageons plusieurs repas conviviaux et grâce à Bete et lui nous repartons de Cairns les mains pleines de produits frais, merci les amis !

Smiths Creek vue de la tête de mât de L’Envol

Départ d’Australie le 6 juillet 2022 pour 1’320 milles nautiques et 10 jours de navigation non-stop jusqu’à Banda Neira en Indonésie via le cap York et le détroit de Torres.

A suivre…

L’Australie en chiffres

Un tour du continent australien effectué dans le sens antihoraire via la Tasmanie
entrée à Bundaberg, sortie à Cairns
du 15/06/2019 au 6/07/2022, trois ans d’escales et de navigations
10’775 Mn dont 222 Mn au moteur
2’427 heures de navigation réparties sur 250 jours navigués dont 66 nuits en mer
soit 22,4% du temps passé en navigation et 77,6% à l’escale
70 barres de rivière ou passages critiques franchis
(NDLR : une entrée/sortie de rivière compte pour 1)
58 îles, 233 mouillages
97,9% à la voile
vitesse moyenne : 4,44 Nds

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Références

• Pour les navigateurs désirant explorer l’Australie en voilier 2’359 waypoints de mouillages et d’aides à la navigation sont disponibles dans notre Boutique.



• La trace GPS du bateau, nos traces GPS à terre (en trek, en stop…) et nos waypoints d’escales en Australie sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.
• L’histoire de notre tour d’Australie en 20 articles :
  www.intothewind.fr/category/tour-daustralie/
• L’histoire de notre tour de Tasmanie en 31 articles :
  www.intothewind.fr/category/tour-de-tasmanie/
• Incluant des articles supplémentaires avec notamment l’escale technique à Nouméa pour préparer l’Australie et les « letters in a bottle » de Carina :
  www.intothewind.fr/tag/australie/

Publié le 7/02/2023 depuis la bibliothèque, ville de Knysna, Afrique du Sud, Ouest Indien, GPS 34 2.09 S 23 2.9 E
Article mis à jour le 7/07/2023 depuis L’Envol, rio Paraiba, village de Jacaré, proche villes de Cabedelo et de Joao Pessoa, Brésil, GPS 7 2.2 S 34 51.46 W

Envie de nous donner un coup de main ? Visites la page de financement participatif de L’Envol : www.intothewind.fr/crowd-funding/

Bass Strait en 59 jours, 930 milles et 27 stops

En quittant la Tamar River, nous avons 4 mois et demi pour sortir du pays, le permis de naviguer de trois ans alloué au bateau expirant mi-juin. Pour l’étendre, il faudrait importer L’Envol en Australie et payer les taxes afférentes. Nous n’avons ni les moyens de les payer, ni le désir de rester, notre besoin insatiable de mouvement nous pousse en avant !

En 140 jours, nous avons donc 2’500 à 3’000 milles nautiques à couvrir suivant que l’on décide de faire notre sortie d’Australie à Cairns ou à Thursday Island dans le détroit de Torres. Comme nous le verrons plus tard, deux événements chronophages – une formalité administrative incontournable et un problème de maintenance majeure, vont ajouter au stress.

C’est un lourd programme d’exploration et de navigation qui nous attend pour reprendre le plus possible de Nord le long de la côte Est d’Australie.

Côte Nord de Tasmanie

Cliquer ici pour ouvrir notre Google Maps sur la côte Nord de Tasmanie.

L’Envol retrouve Bass Strait

25 janvier 2022, L’Envol retrouve Bass Strait après 14 mois dans la rivière Tamar.

Pour autant, ces échanges osmotiques ne sont pas finis : nos quatre prochains stops sont sur des rivières dont l’entrée est conditionnée par le franchissement stratégique d’une barre étroite et peu profonde – un étranglement ou les eaux salées tentent de se frayer un passage – puis la remontée d’un chenal plus ou moins long qui mène à la ville, au mouillage – et aux eaux douces sinon saumâtres de la sérénité.

Wynyard, une géologie torturée

A la baston dans Bass Strait

3 février 2022, Bass Strait, Perkins Bay – en allant chercher le chenal de la Duck River qui mène à Smithton, louvoyage dans 30 nœuds de brise de SW, trinquette arrisée.

L’isthme de Stanley

Vue du sommet du Nut (143m), le Stanley Boat Harbour et la Sawyer Bay, au fond à droite la Perkins Bay. Entre les deux, un isthme de 500 mètres de large connecte Stanley à la Tasmanie. L’amplitude de marée atteint quatre mètres dans ces parages de Bass Strait !

Le Stanley Boat Harbour, un port exposé à la houle par forts vents d’Est ou SE

Hunter Group

7 février 2022, Bass Strait, Hunter Group, Hope Channel à l’extrémité Ouest de Three Hummock Island – depuis Smithton une navigation de 34 milles avalés à 6,3 nœuds de moyenne grâce à des vents soutenus d’Est et des courants de marée qui nous portent.

Angle Nord-Ouest de Tasmanie, Hunter Group

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Le mouillage de Chimney Corner

L’Envol mouillé à Three Hummock Island avec la jetée rouillée dis-usée de Chimney Corner au premier plan.

Three Hummock Island

En balade sur Three Hummock Island avec au loin le mouillage de Chimney Corner.

Coulomb Bay

Bass Strait, Coulomb Bay – nous laissons une trace éphémère dans le sable immaculé de West Telegraph Beach, une plage habitée par un couple de Cape Barren Geese (oies).

Adieu chère Tasmanie, dans notre cœur toujours tu vivras !

9 février 2022, cap plein Nord, 15 nœuds d’WSW travers bâbord amure mollissant SW sur l’arrière du travers. En 24 heures nous traversons les 130 milles nautiques de Bass Strait jusqu’au Rip, une étroiture sujette à de violents courants de marée qui donne accès à une mer intérieure, la Port Phillip Bay.

Après plus de deux années en Tasmanie nous retrouvons le continent australien et l’Etat du Victoria. Profitant d’une tournée consulaire dans la grande ville cosmopolite de Melbourne, nous allons à cette occasion démarrer la procédure de renouvellement de mon passeport français.

En approche du Rip, un passage où le timing est essentiel

Port Phillip Bay, Melbourne

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Cap sur Melbourne au fond de la Port Phillip Bay

Musée en plein air

Melbourne, un contraste ahurissant après notre séjour prolongé sur la pristine Tamar River.

Melbourne en 1836

L’Australie est un pays jeune avec à peine deux siècles d’histoire derrière lui !

La cité balnéaire de Mornington, un mouillage exposé par vents de Nord

Pendant notre escale à Geelong, nous retournons en train à Melbourne dans les locaux du consul honoraire pour faire scanner mes empreintes de doigts. Suite à quoi, le dossier de renouvellement de mon passeport est envoyé en France. Une fois le document fabriqué il sera envoyé au Consulat général de France à Sydney pour y être retiré. Un aller-retour qui peut prendre un à deux mois et qui nous laisse le temps de tracer notre sillage le long de la côte Est jusqu’à Sydney.

Système D

20 et 21 février 2022, cap au Sud-Est dans Bass Strait, 15 nœuds de SSW tournant à l’Ouest, du près puis du portant, rafales à 30 nœuds dans le contournement du Wilsons Promontory à l’extrémité Sud du continent australien. De Port Phillip Bay à Refuge Cove, nous couvrons 116 milles nautiques en 21 heures dans une mer sujette à une houle résiduelle pénible pour le matériel.

Même par temps calme, la mer dans Bass Strait est souvent agitée, un système pour stabiliser le génois et la bôme de la grand-voile dans les mouvements de roulis est le bienvenue.

South Gippsland, Wilsons Promontory, Port Albert

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OpenCPN (à gauche) est décalé et SASPlanet (à droite) est juste !

22 février 2022, Craft Track, un étroit canal et un raccourci, la photo est prise au moment de déboucher sur le chenal principal de Corner Inlet. Le courant de marée (le flot) et le vent de travers ne nous permettent pas de ralentir ni de faire demi-tour, on sert les fesses pour qu’il n’y ait pas un banc de sable en obstruction !

Le Corner Basin, une vaste étendue d’eau enclavée au Nord du Wilsons Promontory

Granite Island (à gauche) et L’Envol environnés par des eaux peu profondes et un dédale de canaux plus ou moins praticables suivant l’état de la marée.

Un chemin retourné à l’état sauvage

Seuls les 3,5 premiers kilomètres sont encore pistables. Sur certaines sections la végétation a refermé le passage, il ne subsiste qu’un étroit couloir d’environ un mètre de hauteur. Pour se protéger des griffures, pantalon et t-shirt manches longues sont de rigueur.

Port Welshpool, prendre le Lewis Channel au Nord du Corner Basin

Middle Ground

Pour rejoindre Port Albert depuis Port Welshpool, nous avons deux options, soit ressortir en sens inverse par le Corner Inlet, retrouver Bass Strait et ré-entrer par la passe de Port Albert Entrance, un large détour donc et aléatoire car la houle casse généreusement sur cette barre rarement en conditions, ou bien tenter le franchissement du Middle Ground qui comme son nom l’indique découvre à basse mer dans de larges proportions.

Middle Ground Channel n’est pas équipé de balises de chenal ni d’aides à la navigation qui délimiteraient le passage à emprunter. Le sinueux canal est réputé faire des méandres comme une rivière, il est étroit (20 à 30m) et long dans sa partie la plus critique (5 Km). Nous relayons entièrement dans les quatre jeux d’images satellites (Yandex, ArcGIS, Google et Bing) que nous avons chargés la veille en zoom 17 dans SASPlanet. Au niveau du « point haut », les images (en zoom 18) prises à des moments différents ne sont pas toutes d’accord sur la morphologie exacte de la colline, elles illustrent la propension des bancs de sable à se déplacer dans ce plan d’eau sensible aux tempêtes d’Est.

Le trompeur Middle Ground entre Port Welshpool et Port Albert

25 février 2022, nous nous lançons aux premières lueurs de l’aube afin d’atteindre le « point haut » à proximité de la marée haute. Dans ces navigations hasardeuses, Carina est à la table à carte, vissée à l’écran et elle me guide en suivant une route théorique basée sur notre analyse des images satellites ; quant’à moi, je suis à la manœuvre dans le cockpit et j’essaie de corréler ces informations avec un visuel, tout en donnant les corrections nécessaires au pilote. Je suis du regard le sondeur et ses variations – si le fond remonte rapidement c’est que l’on s’éloigne probablement du lit drainé par les cycles ininterrompus des marées.

Là où nous sommes particulièrement culottés, c’est qu’avec cet horaire de marée aux aurores et notre cap plein Est, non seulement nous avons le soleil dans les yeux mais il est aussi bien trop bas pour pouvoir traverser l’épaisseur d’eau et faire apparaître par transparence le canal proprement dit – un dégradé attirant de turquoise et d’émeraude – des eaux moins profondes qui l’encadrent – un marron verdâtre repoussant !

Dernières encablures devant Port Albert appuyées à la rame !

La surface de l’eau fait miroir, alors je me contente de suivre en aveugle l’informatique grâce au GPS. Le passage critique est franchi 30 minutes avant la pleine mer avec 2,2 mètres de profondeur soit avec un petit mètre sous nos quilles, on est large. Pendant que nous suivons scrupuleusement l’image satellite, la trace GPS s’enregistre en haute résolution pour un éventuel usage ultérieur.

En arrivant à Port Albert après plus de cinq heures d’effort et un sillage densifié par une intense concentration, nous sommes fiers d’avoir exhumé le rarement emprunté Middle Ground Channel, une satisfaction magnifiée par le fait d’avoir couvert les 15 milles entre Port Welshpool et Port Albert entièrement sous voiles. La moyenne par contre n’est pas terrible – 2,8 nœuds – mais elle traduit un élément qui était en notre faveur : des vents faibles au portant qui nous ont permis d’être à la fois précis dans notre cheminement et idéalement manœuvrant.

A Port Albert, nous essayons d’abord de mouiller, c’est possible bien que la « rivière » soit étroite et que les locaux occupent presque tout l’espace disponible. Plus problématique, la protection par vents de NE ou d’Est soutenus est déficiente, le fetch important lève des vagues qui ne peuvent pas être correctement amorties par le poids de la chaîne du fait du manque de profondeur. Résultat le mouillage se tend comme un hauban sous les coups de boutoir des rafales. En voulant le rallonger, la tension était telle que je me suis esquinté les mains !

Le wharf ajouré de Port Albert

Suite à cet incident, on décide de venir s’amarrer au wharf. Contrairement à un ponton flottant qui suit les mouvements de la marée, il nous faut disposer les pointes et les gardes assez intelligemment pour leurs permettre de travailler aussi bien à basse qu’à pleine mer.

Nous dégotons une planche de bois pour distribuer horizontalement l’appui des pare-battages sur les planches verticales (et éparses) du quai, merci Andrew pour le prêt de cet accessoire indispensable ! Les vents les plus forts provenant du NE et de l’Est, nous sommes la plupart du temps repoussés du quai, et c’est heureux car avec les vagues que le fetch génère à marée haute ce serait mauvais pour notre nouvelle peinture de coque d’être continuellement drossée contre.

A basse mer, l’amplitude de marée fait office d’escabeau, c’est bien pratique pour inspecter le gréement de plus près. Mauvaise surprise, je suspecte deux torons cassés sur mon galhauban bâbord à sa jonction avec la terminaison Stemball de la barre de flèche numéro un. C’est le moment, après plus de 8 ans en service et quelques 36’000 milles nautiques, de changer le dormant de L’Envol ! Une corvée dont il faudra s’acquitter avant de quitter l’Australie.

Un contretemps qui met encore une fois notre fragilité en lumière et qui questionne notre faculté à atteindre le Cap York, à l’extrémité Nord-Est du pays, dans le timing imparti.

A proximité immédiat de Port Albert, l’Old Port Trail, situé dans l’espace naturel protégé du parc Nooramunga.

Dû à d’incessants, inhabituels et tempétueux vents de NE et d’Est qui rendent sa barre d’entrée (et de sortie) impraticable, nous devenons petit à petit prisonniers de Port Albert.

Déjà 12 jours que nous sommes à Port Albert avec deux espoirs de départ avortés, cette escale qui n’est pas de tout repos est entrain de tourner à l’absurde !

Evasion de Port Albert

8 mars 2022, une courte fenêtre de Sud-Est nous décide à nous rapprocher de la sortie et à mouiller à Clonmel Spit, non loin de Port Albert Entrance. Nous laissons passer le gros du coup de vent durant 24 heures. Le lendemain soir, peu avant la nuit, nous louvoyons laborieusement contre le flot dans 15-20 nœuds de vent réel en direction de la sortie. La pleine mer approche, le vent et le courant empruntent le même lit et la prévision ne donne pas plus de deux mètres de vagues significatives, mais les déferlantes barrent quand même le passage de manière évidente. Il n’y a que quelques centaines de mètres qui nous séparent de Bass Strait mais ils sont simplement infranchissables !

Pas question de rentrer penaud et de se remettre au quai foireux du port, alors nous tournons le dos à Port Albert Entrance, et acceptons l’idée de prendre la longue route à travers Middle Ground de nuit. Nous suivons notre trace GPS à rebours. Nous sommes un peu juste avec l’horaire de la pleine mer mais le flot nous emmène encore et nous avançons bien à 4-5 nœuds au portant. La colline de Middle Ground est avalée sans difficulté particulière.

Coucher de soleil en chemin vers Middle Ground

Nous retrouvons Port Welshpool et le Lewis Channel où le près commence. La renverse a eu lieu et c’est maintenant le jusant qui nous porte, on tire des bords à 40-45 degrés du vent apparent sur le fond du Corner Inlet, la trace est belle.

Quand nous arrivons sur les faibles profondeurs de la barre d’entrée le vent faibli déjà et la houle s’invite dans la danse. Il est minuit, la lune s’est cachée mais la voie lactée nous révèle encore l’écume des déferlantes qui encadrent le passage, les virements de bords se rapprochent avec la relative étroitesse du passage. Durant ce dernier mille nous manquons de puissance pour étaler les vagues et faire un bon près, la qualité des bords se dégrade passant progressivement de 45 à 60 degrés du vent apparent. Carina est malade mais nous sommes enfin sortis de ce guêpier !

Plan d’évasion de Port Albert (SASPlanet, Yandex z13)

Cliquer ici pour voir le plan d’évasion de Port Albert sur notre Google Maps.

Il est 3:20 AM quand nous doublons enfin Port Albert Entrance au large dans Bass Strait. Bilan de ce détour : perte de 8 heures sur le meilleur du créneau de vent avec 38 milles nautiques de surplus dont 15 milles au louvoyage !

Avec souvent seulement 5 nœuds de vent, il nous faudra un total de 38 heures et faire 128 milles nautiques – en place des 83 milles de la route directe – pour rejoindre Lakes Entrance à la vitesse moyenne de 3,4 nœuds (soit à peine 2,2 nœuds de moyenne sur axe). Le hors-bord n’a pas touché l’eau mais au prix de deux heures de dérive voiles affalées la première nuit et de quatre heures dans la pétole de la nuit suivante.

Gippsland Lakes, Lakes Entrance

Cliquer ici pour ouvrir notre Google Maps sur les Gippsland Lakes.

La versatile et redoutée barre à l’entrée de Lakes Entrance

11 mars 2022, nous arrivons synchrones avec le lever du jour et l’étale de pleine mer à la barre d’entrée de Lakes Entrance, mais la houle résiduelle est encore forte et les vagues qui forment sur les hauts-fonds sont impressionnantes. On ne regrette plus cette navigation laborieuse qui a laissé du temps à la houle pour redescendre.

J’attends que les bateaux de pêche sortent et je lance le hors-bord pour un court mais intense run. Le timing n’est probablement pas le meilleur car trois gigantesques vagues nous lèvent successivement le tableau arrière. L’Envol dévale la pente dans un surf dément, l’écume vient lécher le cockpit mais les safrans répondent toujours et nous restons manœuvrant calés sur la trajectoire.

Enfin, nous touchons les eaux lénifiantes des Gippsland Lakes et la pression retombe instantanément.

Coucher de soleil sur les Gippsland Lakes

L’agréable chemin côtier le long du Cunninghame Arm qui relie la Flagstaff Jetty à la ville de Lakes Entrance.

Les Silt Jetties, un rempart naturel qui sépare la Mitchell River du lac King

Le Bluff sur la Mitchell River à proximité d’Eagle Point

Eagle Point et lac King

La réserve naturelle de Macleod Morass, dédiée à la chasse !

L’Envol à Bairnsdale

Le Butter Factory Wharf à Bairnsdale marque la fin de la portion navigable (16,5 Km). Sur les 33 kilomètres de l’aller/retour sur la Mitchell River, seul 300 mètres seront fait au moteur !

18 mars 2022, en route vers Bunga Arm, colonies de cygnes noirs et de pélicans à Crescent Island (Steamer Channel, Gippsland Lakes).

Je me rappelle qu’au début de notre séjour en Australie, on nous a parfois demandé si L’Envol était un trailer sailer, ce concept nous était alors totalement inconnu et on n’a pas su quoi répondre. Nous découvrirons plus tard que c’est la faculté pour un voilier de pouvoir être mis à l’eau ou treuillé au sec sur sa remorque et démâté en moins de cinq minutes !

Parking de voiliers au Gippsland Lakes Yacht Club de Paynesville

En Australie, les trailer sailers sont partout. Ils font de 22 à 26 pieds de longueur (6,7 à 7,9m), donc à peu près comme L’Envol pour les plus grands, mais en plus étroit (2,4m) et avec une dérive rétractable. Leur stabilité est assurée par des ballasts remplis d’eau. Ils ne sont pas très marins et ne sont d’ailleurs pas conçus pour l’océan mais plutôt pour permettre de naviguer les innombrables lacs et rivières (pas forcément connectés à la mer de façon navigable) dont le pays est doté.

Coucher de soleil sur les Gippsland Lakes

Le trailer sailer se passe de peinture antifouling et de place de port, il a juste besoin d’un hors-bord et d’une remorque. Corollaire, on trouve des rampes de mise à l’eau partout en Australie où la marée apporte avec elle les quelques dizaines de centimètres de profondeur que ce concept-boat a besoin pour naviguer.

22 et 23 mars 2022, cap à l’Est dans Bass Strait, contournement de l’angle Sud-Est du continent australien à Gabo Island puis cap au Nord dans la mer de Tasman, c’est le début de la côte Est d’Australie. De Lakes Entrance à Eden, nous couvrons 137 milles nautiques en un peu plus de 28 heures à la vitesse moyenne de 4,8 nœuds.

On se rappelle encore de l’orage impressionnant qui s’est abattu sur nous en début de nuit : grains, pluies diluviennes, éclairs et des vents refusant variables en force et direction qui ont nécessité beaucoup de changements et réductions de voiles !

Nous avons quitté l’Etat du Victoria et nous sommes maintenant dans celui du New South Wales, une page se tourne !

23 mars 2022 – Le port et le mouillage de la ville d’Eden

Cliquer ici pour ouvrir notre Google Maps sur Eden.

Le prochain article déroulera les deux mois et 1’600 milles nautiques du sillage de nos navigations et de nos escales jusqu’à la ville de Cairns dans l’Etat du Queensland.

A suivre…

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La trace GPS du bateau, nos traces GPS à terre (en trek, en stop…) et nos waypoints d’escales en Australie sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Publié le 31/01/2023 depuis L’Envol, lagon de Knysna, Afrique du Sud, Ouest Indien, GPS 34 2.84 S 23 2.58 E

Envie de nous donner un coup de main ? Visites la page de financement participatif de L’Envol : www.intothewind.fr/crowd-funding/

Mesdames et messieurs, chers lecteurs,

Bon réveil à bord de L’Envol,

Cet endroit est le seul des îles Furneaux à proposer des baies protégées de toutes les directions de vent, bien qu’aucune d’entre elles ne propose une solution complète. Pour suivre les humeurs de la météo il nous faudra être prêt à changer souvent de mouillage, et cela à toutes heures du jour ou de la nuit !

Bienvenue dans les îles farouches !

Angle Nord-Est de Tasmanie

Les îles Furneaux dans Bass Strait

Les îles Furneaux dans Bass Strait – cliquer sur l’image pour ouvrir la Google Maps

Légende de la carte : en rouge, la trace du bateau sur l’eau, nos mouillages sont symbolisés par les ronds (rouges) ; en jaune, nos traces à terre, en stop, à pied, parfois en annexe…

Sellars Point, Babel Island

L’Envol doublant Pot Boil Shoal, Babel Island à D du bas-hauban

Vue de Babel Island, à l’aplomb du bateau, les Strzelecki Peaks (756m)

L’isthme qui découvre à BM entre Babel Island et Sellars Point

50 Nds au mouillage de Sellars Point !

Paradis ou enfer ?

Deux semaines dans les Furneaux illustrées par Carina :

Mont Killiecrankie

Au début du circuit du Mt Killiecrankie (316m)

Le retour côtier avec au fond la péninsule de Palana

L’Envol quitte Killiecrankie Bay, merci Margie pour la photo !

Settlement Point, site historique de Wybalenna

Settlement Point (Wybalenna), au fond les Strzelecki Peaks (756m)

Le hautement venimeux Tiger snake

Strzelecki Peaks

Vue à l’Ouest des Strzelecki Peaks, Fotheringate Bay, Big Green Island

Lady Barron

En route vers Lady Barron via le Franklin Sound

Coucher de soleil sur la ville de Lady Barron

A la découverte de l’île Flinders en stop

Mesdames et messieurs, chers lecteurs,

Le 28 décembre 2019 nous arrivions en Tasmanie, 11 mois plus tard, le 27 novembre 2020, nous voilà sur sa côte Nord après un tour antihoraire de cette île magnifique. Notre croisière en 10 épisodes se termine donc, l’équipage de L’Envol espère que vous l’avez apprécié et vous souhaite une bonne continuation dans vos diverses activités !

De notre côté, nous allons rester sur la Tamar River un bon moment, principalement pour renflouer notre caisse de bord mais aussi pour profiter des montagnes de Tasmanie et, avant de repartir pour de nouvelles aventures, mener à bien quelques chantiers d’importance au profit du bateau.

Au revoir !

27 novembre 2020 – Arrivée à Low Head sur la Tamar River

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La trace GPS du bateau, nos traces GPS à terre (en trek, en stop…) et nos waypoints d’escales en Tasmanie sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Publié le 22/12/2022 depuis le Knysna Yacht Club, lagon de Knysna, Afrique du Sud, Ouest Indien, GPS 34 2.62 S 23 2.67 E

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Déjà un an et demi que le précédent épisode – Tour de Tasmanie VIII – a été publié ! S’extraire d’Australie aura été un travail à temps complet : d’abord avec la préparation du bateau durant la fin de l’année 2021 puis avec la reprise de la navigation et le jeu de cache-cache habituel avec les éléments naturels depuis notre départ de la Tamar River le 25 janvier 2022 !

Le voyage de L’Envol en 2022 dessiné par Carina

Croyez-le ou non mais depuis ce départ de Tasmanie, le premier endroit rencontré qui soit propice au travail d’écriture est ici dans le lagon de Knysna en Afrique du Sud ! En moins d’un an, nous aurons accumulé plus de 10’600 milles nautiques – un nouveau record -, bouclé le tour d’Australie, traversé l’Indonésie et l’Océan Indien.

Naviguer à la voile dans le dévent des îles indonésiennes privées d’alizés et descendre le courant des Aiguilles de la côte Est d’Afrique du Sud où le respect du timing est vital, tout cela sans l’aide du moteur, aura été un challenge à lui tout seul. D’ailleurs, le bidon de 30 litres embarqué à Cairns est toujours là en attente dans le coffre du cockpit, le niveau d’essence baisse peu à peu mais… par évaporation !

Ainsi en 2022, nous aurons fait à peine 38 milles nautiques de moteur, principalement pour rester manœuvrant sur les rivières de la côte Est d’Australie ou les ports étriqués des îles Mascareignes et d’Afrique du Sud, soit 99,64% de la distance effectué à la voile ! Malgré cette éthique rigoriste nous avons pu maintenir une vitesse moyenne supérieure à 5,2 nœuds, pas si mal pour un voilier de 7,7 mètres !

Terre ! L’Envol arrive en Afrique du Sud

Retour en arrière le 18 octobre 2020

Mesdames et messieurs, chers lecteurs,

Bienvenue à bord de L’Envol,

Nous repartirons dès le lendemain matin pour couvrir les 130 milles qui nous séparent de St Helens.

Nous vous souhaitons un bon voyage !

L’Envol quitte Murdunna, merci Margie pour la photo !

North Bay

Côte Est de Tasmanie

Prosser River, Schouten Island, Bicheno et St Helens

Côte Est – cliquer sur l’image pour ouvrir la Google Maps

Légende de la carte : en rouge, la trace du bateau sur l’eau, nos mouillages sont symbolisés par les ronds (rouges) ; en jaune, nos traces à terre, en stop, à pied, parfois en annexe…

Prosser River

Le peu profond canal de sortie de la Prosser River

Schouten Island

Crocketts Bay, L’Envol au mouillage

Schouten Island et ses chemins dessinés par Carina

Bouldering en amont de la cascade

Vue du Mt Story (420m), à G Sarah Ann Bay, à D la péninsule Freycinet

Le lac perdu, défendu par une légion de moustiques

L’impossible jetée naturelle de Sarah Ann Bay

Les dunes alanguies de Sandspit Point

Bicheno

St Helens

Les eaux lénifiantes de St Helens

Skeleton Rock au Nord du Barway

Mesdames et messieurs, chers lecteurs,

Dans le prochain épisode, nous tournerons en votre compagnie l’angle NE de la Tasmanie. Nous découvrirons les superbes mais redoutables îles Furneaux malencontreusement situées dans le goulet infernal du détroit de Bass. Enfin, nous suspendrons provisoirement cette circumnavigation de la Tasmanie sur sa côte Nord en jetant l’ancre dans la rivière Tamar : le temps sera venu pour nous de travailler au renflouement de notre caisse de bord !

A bientôt !

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La trace GPS du bateau, nos traces GPS à terre (en trek, en stop…) et nos waypoints d’escales en Tasmanie sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Publié le 19/12/2022 depuis le Knysna Yacht Club, lagon de Knysna, Afrique du Sud, Ouest Indien, GPS 34 2.62 S 23 2.67 E

Envie de nous donner un coup de main ? Visites la page de financement participatif de L’Envol : www.intothewind.fr/crowd-funding/

Mesdames et messieurs, chers lecteurs,

Bienvenue à bord de L’Envol,

Nous espérons que vous avez apprécié le passage du canal Denison, un ouvrage d’art unique en Australie qui nous a permis d’accéder rapidement au giron des péninsules Forestier et Tasman où se love la Norfolk Bay. Après une courte navigation de plaisance, nous voilà déjà dans le King George Sound, une entaille sur la côte Ouest de la péninsule Forestier qui abrite le village de Murdunna. Ce sera notre première escale dans la Norfolk Bay à la recherche d’un coin accueillant et protégé pour passer l’hiver.

Nous vous souhaitons une bonne exploration !

Première impression

Tim et Carol sur « Razza »

Dans le King George Sound nous croisons un voilier étrange et futuriste inspiré d’une pirogue polynésienne (un proa) et dans le dernier coude avant le mouillage, nous doublons un couple sur un voilier qui nous indique une bouée disponible. Une entrée en matière fort sympathique ! Nous prenons la bouée sous voiles comme à l’accoutumée. Peu après, ils passent nous voir en ramant un magnifique dinghy en bois fraichement rénové. Ils se prénomment Tim et Carol, leur bateau, Rassamond, a bien 40 ans d’âge mais c’est une création du chantier suédois Hallberg-Rassy, une construction en résine monolithique épaisse faite pour affronter les mers difficiles d’Europe du Nord. Ils nous invitent chez eux pour le lendemain matin afin de déguster un petit déjeuner à la française, le moral est au beau fixe !

King George Sound, la baie de Murdunna

Nous apprenons que cette baie confidentielle a souvent accueilli de grands voyageurs et que justement en ce moment un voilier français, Alado, y fait une escale prolongée. Le monde est petit, Carina connaît bien la femme du capitaine, Marion, rencontrée durant leur passage à Puerto Williams dans le grand Sud chilien ! Mais ils ne sont pas là, le couple a choisi de rentrer en France durant le Covid et comme l’épidémie s’éternise nous ne nous croiserons pas, c’est bien dommage. Leur bateau Alado est entre de bonnes mains, leurs amis Chris et Margie s’occupent de l’aérer régulièrement et gardent sur lui un œil bienveillant. Ces derniers, après une longue errance de 15 ans sur l’Océan Pacifique avec leur bateau Storm Bay Of Hobart, ont choisi Murdunna comme terre de prédilection. Incroyable, ils étaient en même temps que nous à Puerto Williams en 2015 mais étonnamment nos routes ne se sont pas croisées à ce moment. Par la bouche d’un habitant de l’île Navarino, ils savaient néanmoins qu’un français de passage avait chapardé leur meilleur résident, Carina !

Côte Sud-Est de Tasmanie

Péninsules Forestier et Tasman, Norfolk Bay

Norfolk Bay – cliquer sur l’image pour ouvrir la Google Maps

Légende de la carte : en rouge, la trace du bateau sur l’eau, nos mouillages sont symbolisés par les ronds (rouges) ; en jaune, nos traces à terre, en stop, à pied, parfois en annexe…

En exploration

8-10 juin – Dans la Norfolk Bay, en route vers Taranna (Tasman Peninsula)

Qui accompagne qui ?

Un jour de grand calme dans la Norfolk Bay, nous sommes escortés par un petit phoque qui nage en tournant sur lui-même. Ses circonvolutions fascinantes et les reflets surréalistes qu’il engendre sur le miroir de l’eau nous appellent à la méditation comme un mantra hypnotique.

L’Envol à Plunkett Point dans la Norfolk Bay (Tasman Peninsula)

A Plunkett Point, dans la partie Nord-Ouest du croissant que fait la péninsule Tasman autour de la Norfolk Bay, nous visitons le site historique de Saltwater River. Il met en scène les ruines d’une ancienne mine de Charbon (1833-1870) où les plus récalcitrants des prisonniers du pénitencier de Port Arthur étaient envoyés. Ils résidaient dans de minuscules geôles souterraines, chaque nuit après un dur labeur, les ténèbres, le froid et l’humidité les reprenaient.

Tout à G, le Mt Forestier (319m), au centre le Macgregor Peak (590m)

Photo précédente : la Norfolk Bay sur le chemin de Lime Bay, non loin de Whitehouse Point. La photo est prise au NW de la péninsule Tasman en regardant la péninsule Forestier à l’Est. A gauche sur le cadre, le Mt Forestier (319m), puis Smooth Island (les deux alpages en beige reliés par un bout de forêt) avec à sa droite la menue King George Island (un mince trait foncé sur l’eau) qui masque l’entrée de Murdunna.

Eaglehawk Neck, le lien entre les péninsules Forestier et Tasman

Au centre de la photo, le Macgregor Peak (590m) avec à son aplomb Chronicle Point (le sombre cap arboré) qui marque le début du King George Sound, décalée sur sa droite Conical Hill (116m).

A droite, au-dessus des arbres, on peut imaginer entre deux crêtes montagneuses l’enfilade de mer qui mène à Eaglehawk Neck, un étranglement de terre qui connecte les péninsules siamoises. La crête sur l’horizon à droite de la photo fait déjà partie de la péninsule Tasman qui commence alors vers l’Ouest son croissant autour de la Norfolk Bay.

Lecture du paysage autour de l’extrémité NW de la péninsule Tasman

Image 1 : accessible en annexe, la grotte immergée de Plunkett Point. Au NE, de l’autre côté de la Norfolk Bay, la péninsule Forestier avec au premier plan le South Peak (43m) de Smooth Island parfaitement aligné avec le Mt Forestier (319m) en arrière-plan.

Image 2 : en regardant vers l’Ouest depuis Lagoon Beach, la Frederick Henry Bay prend le relais de la Norfolk Bay. Green Head qui matérialise l’extrémité NW de la péninsule Tasman les départage géographiquement. Au milieu de la photo, Sloping Island avec sur sa droite à 36 kilomètres à vol d’oiseaux, le Mt Wellington qui surplombe la ville d’Hobart du haut de ses 1270 mètres d’altitude.

Image 3 : l’extrémité NW de la péninsule Tasman, un coin sauvage où le vent mélange intimement les sédiments de Lagoon Beach et Sloping Lagoon.

Ironstone Bay, coucher de soleil sur la péninsule Tasman

L’Envol à Taranna dans la Little Norfolk Bay (Tasman Peninsula)

Du 10 juin au 15 juillet – Depuis Taranna, exploration de la péninsule Tasman

Shipstern Bluff derrière la branche, sur l’horizon Bruny Island

Contrastes

Un bateau du Yacht Club de Taranna en fâcheuse posture

Le King George Sound (Murdunna) et la Little Norfolk Bay (Taranna) sont les seuls spots de la Norfolk Bay à proposer un mouillage suffisamment protégé pour ne pas avoir à trop s’inquiéter du temps qu’il fait. Ces plans d’eaux sont quand même ouverts aux vents de WNW à Nord, ce ne sont pas les vents les plus forts et ils ne durent en principe pas mais par précaution nous devrons maintenir une vigilance météo et être prêts à bouger si nécessaire.

Au demeurant, quand nous arrivons à Taranna, la météo n’est pas notre souci principal mais plutôt le renouvellement de nos visas de tourisme car il ne nous reste que quelques jours avant leurs expirations. Pour rappel, en préliminaire à notre départ de Nouvelle-Calédonie, nous avions obtenu un visa d’une année pour l’Australie suite au remplissage de 19 pages de formulaires en ligne, l’adjonction de nombreux documents et le paiement de 90 € par personne. Pour ce second renouvellement, le tarif passe déjà à 230 € par personne mais pour le troisième ce sera 650 € par personne qu’il faudrait débourser ! Compte tenu du coût et de l’état critique de nos finances, nous espérons pouvoir obtenir la durée maximale, soit 12 mois supplémentaires. Dommage, ce type de visa ne nous autorise pas à travailler en Australie.

Nous débarquons à Taranna avec la mission de trouver un wifi gratuit et entamer le fastidieux processus en ligne. Heureusement, Carina maîtrise l’anglais et le travail administratif l’amuse, comme elle dit : « C’est comme passer un examen dont on connaît les réponses ! ».

Août 2014 – Bienvenue au Brésil !

L’approche administrative entre l’Est et l’Ouest du Pacifique Sud est très différente. En Amérique du Sud, on a affaire à des êtres humains et en corollaire on bénéficie parfois d’un certain laxisme, comme une bouffée d’oxygène, une façon de s’excuser, de nous dire que bien sûr tout ce fatras administratif n’est pas l’essentiel. Les officiels ne se prennent pas au sérieux, à São Francisco do Sul, j’ai partagé le maté avec un agent de l’immigration brésilienne ! Dans l’Ouest du Pacifique, en Nouvelle-Zélande et en Australie, la procédure est entièrement dématérialisée et notre avenir se joue dans un bureau à Shanghai ! La machine a pris l’ascendant sur l’homme et cette triste réalité m’afflige et me consterne profondément.

A Taranna, il n’y a pas de centre, pas de magasins, juste une route bordée de quelques habitations éparses. Avec nos sacs à dos nous déroulons le macadam jusqu’à la maison la plus proche, ça tombe bien, il y a une femme à l’extérieur. Respectant les règles de distanciation sociale, nous expliquons notre situation vis-à-vis de nos visas et lui demandons si nous pouvons utiliser son wifi. Elle nous demande de patienter, le temps d’informer son mari. Un long moment s’écoule sur le bas-côté, suffisamment pour penser que l’on a été oublié, nous nous apprêtons à poursuivre nos recherches quand un homme vient à notre rencontre. Nous comprenons effarés qu’il a contacté les autorités car pour lui nous venons du large et nous représentons un risque sanitaire pour la Tasmanie ! Cela fait déjà 5 mois que nous sommes sur l’île et c’est la première fois que nous sommes confrontés à la paranoïa du Covid ! On prend congé et nous rentrons dépités au bateau. Ce premier contact avec Taranna n’est pas engageant et il nous restera sur le cœur.

Debbie et Nelson

Sur le ponton en bois où l’annexe nous attend, une femme promène son chien, nous la saluons mollement mais elle s’intéresse à nous et nous lui racontons nos petits malheurs. Elle est dans sa soixantaine, elle s’appelle Debbie et spontanément nous invite chez elle ! Nous sommes stupéfaits par ce revirement de situation et nous lui emboitons le pas pleins de gratitude. Debbie est d’origine australienne, quelques années en arrière elle a perdu un fils dans un accident de voiture, il avait 18 ans. En deuil, elle avait pris l’habitude de nager dans la baie en plein hiver, la chape anesthésiante de l’eau glacée transcendait sa douleur.

Sa maison est à température ambiante, comme sur L’Envol, à l’exception d’une pièce agréablement réchauffée par un poêle au bois. Nous faisons la connaissance de son mari, Nelson, 25 ans plus âgé, d’origine allemande et canadienne. Appuyés d’un thé et d’une collation, nous expédions les formalités administratives qui n’auront présenté d’autre intérêt que cette rencontre providentielle, merci Debbie et Nelson !

Par courrier électronique, nous recevons en retour un visa temporaire (Bridging Visa) et croisons les doigts pour avoir des nouvelles de l’immigration australienne le plus tard possible.

Aux confins SW de la péninsule Tasman

Le cap Raoul dans l’enfilade des falaises de dolérite

18 juin – Après leur voyage dans l’Océan Pacifique, Chris et Margie ont légué leur recueil de cartes du Japon à leurs amis Norbert et Trudi du voilier C’est Si Bon. A l’initiative de ces derniers, une clé USB contenant les photos de ces ouvrages est arrivée à Murdunna. Nous venons la chercher en stop depuis Taranna. Merci les amis ! Nous espérons pouvoir poursuivre un jour sur vos traces.

Camp de base pour l’hiver

Pizza Night chez Tim et Carol

Sur le chemin de retour au carrefour de la route principale, un bon emplacement de stop, nous longeons la Sommers Bay Road par un agréable sentier construit autour de la baie par des volontaires de la communauté de Murdunna. En passant devant le patio de Tim et Carol, nous décidons de leur faire un petit coucou. Nous sommes curieux car Chris et Margie nous ont révélé que notre rencontre les a décidés à préparer Razza pour un tour d’Australie, c’est une sensation merveilleuse d’être l’inspiration de quelqu’un et nous voulons en savoir plus.

Bien nous en prend, ils nous proposent de rester manger et de nous ramener ensuite à Taranna ! Savourant de délicieuses pizzas faites maison, nous découvrons que ce couple de retraités dégage un enthousiasme et une ardeur extraordinaires.

Le studio de Carol

Carol est une artiste peintre de talent, son studio déborde de tubes de peinture et de pinceaux en tout genre, Tim est un bricoleur touche-à-tout de génie, le hangar qui abrite son atelier semble plus vaste que leur maison ! Ils nous proposent de mettre à notre disposition leurs outils pour confectionner de nouvelles housses pour nos selleries du carré et du lit breton !

Après presque quatre ans sous les tropiques le vinyle qui les couvre est HS, il retient la transpiration, perd sa souplesse et finit par craqueler. Cette matière n’est pas compatible avec un usage quotidien du bateau. On voudrait faire des housses en textile lavable, amovibles, non plus agrafées aux contre-plaqués qui ferment les coffres, une idée saugrenue, et en profiter pour changer les mousses.

La proposition de Tim et Carol tombe à point, le devis à Hobart chiffrait le tout à plus de 1’500 € pièces et main-d’œuvre, un trimestre de notre budget ! Cerise sur le gâteau, Chris et Margie nous prêtent leur puissante machine à coudre électrique. Du coup, Murdunna semble être notre futur camp de base pour passer l’hiver : un mouillage protégé, un (petit) supermarché, des locaux sympas et pleins de ressources, internet et l’assurance d’une douche chaude de temps en temps.

Mais dans l’immédiat, avant de faire un aller-retour à Hobart en bateau pour acheter la fourniture de mousse et le textile adéquat, nous allons compléter notre exploration de la péninsule Tasman, suite à quoi – c’est décidé – nous prendrons nos quartiers dans le havre bienveillant de Murdunna.

A très bientôt les amis !

Retour à Port Arthur par voie terrestre

Vue de Safety Cove, les contreforts du cap Pillar et la Tasman Island

Mt Brown (West Arthur Head), cap Pillar et Tasman Island

Photo précédente : au centre de l’image, vue des hauteurs de Maingon Bay, le Mt Brown (173m) avec à sa droite la West Arthur Head qui marque l’entrée dans les eaux de Port Arthur. Derrière le Mt Brown on distingue le Gap, un spectaculaire passage entre le cap Pillar et la Tasman Island. Large de 300 mètres mais peu profond (7m), il est navigable selon les conditions de houle.

Jonction à pied Port Arthur – Fortescue Bay (Three Capes Track)

L’os de baleine de Simmonds Creek (Port Arthur)

A ma gauche, le Blade et derrière Carina, le phare de Tasman Island

« La muraille de Tasmanie »

Un sentier trop aménagé à notre goût…

… avec des escaliers casse-pattes

Non loin de la Fortescue Bay, l’ancienne signalétique abandonnée

15 juillet – Nous quittons Taranna à destination d’Hobart afin de trouver la matière première nécessaire à la confection de nos nouvelles selleries. Un sujet dont nous reparlerons dans les prochains épisodes…

26 juillet – Retour dans la Norfolk Bay. Arrivés à Murdunna, on reprend la bouée des amis de Tim et Carol qui sont actuellement dans le Western Australia, merci Shane et Suzanne !

Du 26 juillet au 18 octobre – Depuis Murdunna, exploration des péninsules Forestier et Tasman

Sans queue ni tête !

Photo précédente : quelque part entre le Macgregor Peak et le cap Surville (Forestier Peninsula)

La mer de Tasman non loin de Pirates Bay (Tasman Peninsula)

Mesdames et messieurs, chers lecteurs,

Dans le prochain épisode nous découvrirons en votre compagnie le sens de la bienvenue et de l’hospitalité tasmanienne, nous rendrons hommage aux amis, personnalités atypiques et artistes qui ont égayé notre hiver dans la Norfolk Bay.

A bientôt !

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La trace GPS du bateau, nos traces GPS à terre (en trek, en stop…) et nos waypoints d’escales en Tasmanie sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Publié le 10/05/2021 depuis la bibliothèque, village de Beaconsfield, Tamar Valley, île de Tasmanie, Tasmania, Australie, GPS 41 12.1 S 146 49.26 E

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Mesdames et messieurs, chers lecteurs,

Bienvenue à bord de L’Envol,

A gauche sur notre bâbord, nous nous apprêtons à doubler le cap Raoul (43° 14.7’ S) dont vous pouvez admirer les magnifiques cannelures de lave pétrifiée. Le 23 avril dernier nous larguions les amarres de Battery Point à Hobart pour passer deux nuits confortables à Nubeena, une encoche bienvenue dans la côte Ouest de la péninsule Tasman. Nous retrouvons maintenant une mer confuse et nous sommes désolés pour le mal de mer que vous endurez. La mer de Tasman est pour l’heure plutôt clémente mais les trajectoires opposées de la houle en provenance du large et des vagues générées par son rebond sur les falaises nous font désagréablement rouler bord sur bord. Courage, nous ne sommes plus qu’à quelques encablures des eaux plates de Port Arthur. Mason Cove et son décor austère sera notre refuge pour une escale historique. Nous découvrirons les vestiges d’un ancien pénitencier, témoin muet d’un passé torturé.

Nous vous souhaitons un bon voyage !

La péninsule Tasman a ceci de particulier qu’elle n’est pas directement rattachée à la Tasmanie. La péninsule Forestier fait le lien entre elles, cette dernière commence au pont tournant sur le canal Denison à Dunalley et se termine à Eaglehawk Neck, une étroiture d’une centaine de mètres qui connecte les péninsules siamoises. Au total, 40 kilomètres séparent le canal Denison du cap Pillar, l’ensemble forme donc une vaste avancée de terre. Pour son contournement, venant en bateau de l’Ouest, le cap Raoul est le premier des trois caps qu’il faut tourner, avec la West Arthur Head (Mt Brown), ils sont les sentinelles qui gardent l’entrée Ouest de Port Arthur, une profonde échancrure dans la côte Sud de la péninsule Tasman ; à l’Est, c’est le spectaculaire cap Pillar et la Tasman Island puis 7 milles au Nord, le déchiqueté cap Hauy et The Lanterns donnent accès à la Fortescue Bay sur la côte Est de cette même péninsule.

Côte Est de Tasmanie

Péninsules Forestier et Tasman, Maria Island, péninsule Freycinet

Côte Est – cliquer sur l’image pour ouvrir la Google Maps

Légende de la carte : en rouge, la trace du bateau sur l’eau, nos mouillages sont symbolisés par les ronds (rouges) ; en jaune, nos traces à terre, en stop, à pied, parfois en annexe…

Seuls en mouvement

25 et 26 avril – Dans la peau des premiers hommes à Port Arthur

En déambulant dans l’enclos du site (fermé pour cause de virus), on prend la dimension de notre isolement, le vaste parking est désert, il n’y a personne pour fouler la belle prairie verte, baguenauder entre les ruines ou soulager les arbres qui croulent sous le poids de leurs pommes. Et alors que nous faisons tout ça et que la nuit tombe sur ces vieilles pierres, la plèbe renaît des ombres lugubres qui s’étirent sous le joug des projecteurs et nous pouvons sentir le poids terrifiant de toutes ces âmes sacrifiées dans de durs labeurs pour assurer la survie d’une poignée de colons.

La discipline intransigeante du controversé gouverneur Arthur

« Rien de ce que je peux imaginer n’est plus susceptible de conduire à l’amélioration morale des personnages les plus abandonnés de cette colonie qu’un cours rigide de discipline strictement et systématiquement appliqué. »

Le gouverneur Arthur au commandant Wright, 1824

En 1803, la deuxième colonie (pénitentiaire) britannique en Australie voit le jour en Tasmanie à Risdon Cove sur la rivière Derwent. Elle est déplacée l’année suivante à Sullivans Cove sur le site de ce qui est maintenant la ville d’Hobart. La même année, pour contenir de présupposées velléités françaises, une seconde colonie s’installe au Nord de la Tasmanie sur la rivière Tamar à George Town. Plus tard, trois villages pénitentiaires à Sarah Island, Maria Island et Port Arthur vont compléter cette colonisation britannique.

Sarah Island

L’établissement pénitentiaire le plus ancien et le plus isolé de Tasmanie

« … un lieu de sécurité, pour la détention des plus incorrigibles. »

Le gouverneur Arthur, 1820

Vous êtes prévenus !

En 1822, le village pénitentiaire de Sarah Island est créé dans le Macquarie Harbour sur la côte Ouest de Tasmanie. Les prisonniers envoyés là-bas pour couper les grands pins Huon subirent la pire des météos dans des conditions de salubrité effroyables et une discipline aveugle. Beaucoup furent condamnés pour des raisons triviales et on dénombre parmi-eux des aborigènes victimes des belligérances connues sous le nom de Black Wars. L’entrée du Macquarie Harbour, Hells Gates (portes de l’enfer), ainsi nommée par les reclus, témoigne de cette ère brutale. 180 tenteront de s’échapper mais à cette époque seule la route maritime est ouverte et bien peu de ces expéditions seront couronnées de succès.

En 1822, six prisonniers disparaissent dans la forêt humide, seul Alexander Pearce en ressortira vivant, sa confession est si choquante qu’elle n’est pas entendue, et sans aucune controverse, il est renvoyé à Sarah Island. Ce fait de cannibalisme avéré sera le sujet du film Van Diemen’s Land en 2009.

Les restes du pénitencier de Sarah Island

En 1828, James Goodwin s’évade, après quatre semaines de marche dans une végétation dense et la traversée de nombres rivières, il parvient à rejoindre Hobart où il est recapturé. Son exploit lui vaut d’être gracié tandis que ses talents de bushman sont mis à contribution dans les expéditions qui cartographient à cette époque la partie Ouest de la Tasmanie encore inconnue.

En 12 ans, de nombreux bateaux sont construits à Sarah Island, un en particulier deviendra célèbre. L’histoire se déroule au début de l’an 1834, durant les tout derniers moments du pénitencier, dix prisonniers parviennent à se saisir du brick Frederick et à tracer leur route en six semaines jusqu’à Valdivia au Chili. Quatre d’entre eux seront finalement repris et renvoyés en Tasmanie en 1836. Ils échappent de justesse à la pendaison pour acte de piraterie en avançant l’idée que le bateau n’ayant pas encore été enregistré, ils ne peuvent être accusés que du vol d’un assortiment de planches de bois ! Cette aventure incroyable est racontée par une compagnie de comédiens érudits d’Histoire basée à Strahan. La pièce, comique à souhait, s’intitule The Ship That Never Was (le bateau qui n’a jamais existé).

En 1830, le site de Port Arthur dans la péninsule Tasman prend l’ascendant et le village pénitentiaire de Sarah Island ferme en 1833. En 1842, une année record, plus de 5’000 prisonniers sont déportés à Port Arthur. En 1850, des colons forment une ligue d’opposition à la déportation de prisonniers dans l’île qui obtient gain de cause en 1853, année de la dernière « livraison ». Le pénitencier de Port Arthur ferme définitivement ses portes en 1877.

Les ruines restaurées du pénitencier de Port Arthur (1842-1877)

En trois décades, le Van Diemen’s Land aura « accueilli » plus de 74’000 prisonniers dont la plupart à l’issue de leur sentence sont venu grossir la population des premiers colons. Sa réputation est tellement compromise qu’en 1856, le gouvernement autonome de l’île change son nom au profit de Tasmania, un nouveau nom pour un nouveau départ !

Prisonnier ou gardien ?

Ned Kelly (1854-1880) peint par Sir Sidney Nolan en 1946

Aujourd’hui encore, on constate dans la société les racines toujours vivaces de cette dualité des origines. Une partie des australiens ne supportent pas les lois et revendiquent leurs racines d’ex-prisonnier tandis que les autres les suivent à la lettre.

Suzy et Terry avec le t-shirt de Ned Kelly

Cela reste des positions de posture car dans la réalité les australiens sont plutôt des personnes douées d’un grand sens civique et qui aiment l’ordre, ce qui explique peut-être que le confinement ait mieux fonctionné ici qu’en Europe.

Néanmoins, dans leur for intérieur, nombreux sont les australiens qui vouent aux mauvais garçons en butte à l’autorité (et ses abus) une étrange admiration, ainsi Ned Kelly, un criminel en cuirasse, a ici la stature d’un héros national et ses fans lui rendent un véritable culte !

Publicité religieuse à l’effigie de Ned Kelly

Un jour où nous faisions du stop, une voiture s’arrête, des billets de banque jonchent la banquette arrière. Arrivés à destination, James, le jeune conducteur, nous en tend un. Les billets sont faux c’est de la publicité pour son église ! Au verso on peut lire : « Poses-toi la question à un million de dollars : iras-tu au paradis quand tu mourras ? ». Au recto, point d’icônes religieuses mais une effigie païenne qui personnifie le peuple, Ned Kelly !

27 avril – Contournement des caps Pillar et Hauy, atterrissage dans la Fortescue Bay

Derrière l’épave, L’Envol au mouillage de Canoe Bay

Au fond de la Fortescue Bay, L’Envol dans Canoe Bay

Dans Canoe Bay nous sommes seuls, il n’y a pas de réseau et la plus proche route est à 45 minutes de marche au Sud le long d’un chemin côtier. Il mène à un parking flanqué d’une aire de camping au fond de la Fortescue Bay. De là commence le trek en aller-retour du cap Hauy et finit la Three Capes Track. Comme à Melaleuca mais dans une version édulcorée, nous ferons plusieurs fois le trajet avec l’ordinateur dans le sac afin de retrouver une couverture mobile et prendre une météo récente.

Photo précédente : visible à 5 milles au Sud du cap Hauy, le cap Pillar avec à sa pointe Cathedral Rock. On discerne bien le doigt du Blade, une digression sur le chemin et le phare blanc de la Tasman Island qui dépasse derrière le cap.

Le Moai de Dolomieu Point, dans la brume sur l’horizon, Maria Island

Nous emprunterons aussi le chemin qui suit agréablement la côte Nord de la Fortescue Bay jusqu’à Dolomieu Point (cap Nola) avant de s’élever progressivement au-dessus des falaises de dolérite franchissant au passage de hautes collines (560m) jusqu’à l’imprenable point de vue de Waterfall Bluff peu avant Pirates Bay, un aller-retour de près de 30 kilomètres. Durant la semaine que nous passerons à Canoe Bay, nous ne rencontrerons qu’une seule personne au détour d’un virage et je me rappelle que nous fûmes mutuellement pris au dépourvu.

4 et 5 mai – Escale pour la nuit à Pirates Bay et 1ère visite à Maria Island

Midden aborigène à Point Lesueur (Maria Island)

Au SW, le début de la péninsule Forestier est facile à reconnaître car une large étendue d’eau la sépare de la Tasmanie : la Blackman Bay. Quand vous suivez l’horizon sur les photos et que le ciel et la mer se rencontrent, c’est que vous êtes sur ce plan d’eau borné par les Marion Narrows au NE et le canal Denison au SW qui permettent de transiter à travers ses hautes peu profondes. La Blackman Bay abrite le village de Dunalley où nous ferons ultérieurement une semaine d’escale. Le canal Denison, ouvert en 1905, est un formidable raccourci en eaux protégées qui met la côte Est à 40 milles d’Hobart au lieu de 70 milles en mer ouverte autour des péninsules Forestier et Tasman.

Au NW, Spring Bay avec les villages de Triabunna et d’Orford

Paysages de…

… Maria Island

A Maria Island, un autre site historique pénitentiaire, nous sommes mouillés dans Chinamans Bay, le coin Nord de la vaste Shoal Bay. Nous ne resterons que deux jours, le temps de grimper au sommet de l’île, le Mt Maria (711m), faisant au passage le plein de champignons et d’investiguer les environs de Point Lesueur qui abrite une faune importante ainsi que les ruines d’un pénitencier. Nous repasserons à Maria Island sur le chemin de retour de la péninsule Freycinet.

La tondeuse de Maria Island, le wombat !

Grâce aux connaissances de Carina léguées par sa grand-mère on a pu se faire des ventrées de champignons !

Des champignons en abondance

L’Histoire se répète

Après une journée à vadrouiller aux alentours de Point Lesueur (le dessinateur de Nicolas Baudin), nous savourons sur le chemin du retour la plénitude de notre solitude. C’est une nuit dense et étoilée. Nous empruntons la route de terre qui dessert le Sud de l’île. Nous sommes presque arrivés, encore quelques centaines de mètres et nous croiserons notre point de repère, un arbre affublé d’une petite sente qui mène à l’annexe, dans la baie L’Envol nous attend, tout est calme et serein.

Dommage, cette belle ambiance disparaît avec le bruit du véhicule qui vient manifestement à notre rencontre. Ce ne peut-être que les gardiens du parc rentrant à Darlington au Nord de l’île après leur journée de travail sur le chantier d’Encampment Cove. Nous plongeons dans le bas-côté pour nous cacher car personne n’est sensé débarquer sur Maria Island. Le faisceau des phares nous passe dessus. Allongés dans les hautes herbes, le souffle court, nous scrutons leur passage.

Est-ce une coïncidence ou nous ont-ils repérés, car l’engin de chantier s’arrête, les phares s’éteignent et le moteur est coupé. Un homme en sort qui semble inspecter les alentours. Notre imagination s’envole, nous voilà en cavale comme tant d’autres avant nous ! Le temps s’égrène, notre gardien ne semble ni vouloir s’aventurer hors de la route ni rentrer dans ses quartiers. Au bout d’un temps qui nous semble long, il se décide enfin à poursuivre son chemin et tandis que ses phares disparaissent dans un virage, nous émergeons des fourrés. Décidément, il semble que nous ayons plus d’accointances avec les prisonniers que les gardiens !

13 mai – Passage entre Schouten Island et la péninsule Freycinet, atterrissage à Wineglass Bay

La Freycinet Peninsula et la Wineglass Bay du sommet du Mt Amos (454m)

Photo précédente : L’Envol au mouillage dans le coin Sud de la Wineglass Bay avec à gauche le cap Forestier et à droite sur la ligne de crête, les monts Graham (579m) et Freycinet (620m).

Après une escale prolongée à Triabunna pour réapprovisionner le bateau et laisser passer une mauvaise météo, nous sommes contents de nous dégourdir les jambes. En deux jours nous répéterons les principaux sentiers et sommets des environs. Les parcs nationaux sont passés en modalité d’accès limité, du coup nous perdons l’exclusivité de la nature tasmanienne mais nous gagnons la joie de converser un brin avec les quelques promeneurs croisés en chemin.

Du 16 mai au 4 juin – Route au Sud, objectif Norfolk Bay

Avec cette visite éclair à la Wineglass Bay, L’Envol a atteint son point le plus Nord par 42° 9.5′ de latitude Sud et nous allons maintenant nous rapprocher d’Hobart afin de trouver un endroit où passer l’hiver sereinement.

2e visite à Maria Island, l’occasion de gravir Bishop and Clerk (599m)

Le mouillage exposé de Darlington Bay (au Nord de Maria Island)

Dans la Prosser River nous retrouvons nos amis australiens Bev et Rob du voilier Galatea, nous les avons rencontrés pour la première fois à Strahan. Leur bateau, un Ovni, est un dériveur en aluminium de construction française. Les restrictions dues au Covid s’assouplissent, elles autorisent les rassemblements de 5 personnes mais les règles de distanciation sociale (1,5m) s’appliquent toujours. Ils nous invitent dans leur maison à Orford et chacun à un coin de la table nous partageons un délicieux repas, merci les amis !

Le colis d’Estonie est arrivé !

Le colis d’Estonie a pris beaucoup de temps pour nous parvenir mais Carina peut enfin ouvrir son cadeau de Noël, une tablette Android. Légère et compacte, elle complète le Toughbook et en cas de problème pourra servir de spare, merci Daniel ! Jusqu’ici nous n’avions qu’un seul ordinateur à bord et en cas de perte de l’électronique au large un GPS de trekking en secours.

Bien sûr, au moment de sortir de la Prosser River, sûrement jaloux de sa nouvelle petite sœur à la taille si fine, le rétro-éclairage du Toughbook rend l’âme, argh ! On peut encore vaguement distinguer quelque chose avec une frontale appliquée au plus près de l’écran, sa réparation sera une longue saga fort instructive, nous en reparlerons… En attendant la tablette prend opportunément le relais.

A Dunalley, nous rencontrons Tony et Kathy qui mettent généreusement à notre disposition leur Casilda House Bed and Breakfast, fermée pour cause de Covid. Nous disposons d’internet, de la douche chaude et d’une machine à laver, le pied intégral !

Une solution provisoire

Gerry et Rosy ont tout plaqué pour vivre sur leur bateau en acier Sea Reverie, ils sont amarrés au quai de Dunalley à côté de leur pick-up qui fait office de citerne d’eau potable ! Ils nous emmènent à Hobart où nous retrouvons Pieter dont nous avons fait la connaissance à Port Davey (cf épisode III). Celui-ci met à notre disposition un écran de bureau à connecter sur le slot VGA du Toughbook, une solution provisoire en attendant que la pièce de rechange nous parvienne des Etats-Unis.

4 juin 2020, 10:13 AM

Entrée dans la Norfolk Bay.

Pour la première fois un pont s’ouvre devant L’Envol (canal Denison)

Merci Tony et Kathy pour la photo et les commodités de votre Casilda House !

Mesdames et messieurs, chers lecteurs,

Nous sommes déjà début juin, les jours raccourcissent et la température n’est plus ce qu’elle était, l’hiver est là, par nécessité nous allons devenir plus terriens que marins. Dans le prochain épisode nous découvrirons en votre compagnie les villages de Murdunna et Taranna dans la Norfolk Bay et plus spécialement l’intérieur de la péninsule Tasman. Nous compléterons son exploration terrestre par la visite à pieds des caps Raoul et Pillar.

A bientôt !

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La trace GPS du bateau, nos traces GPS à terre (en trek, en stop…) et nos waypoints d’escales en Tasmanie sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Publié le 26/04/2021 depuis le Tamar Yacht Club, Beauty Point, Port Dalrymple, Tamar River, île de Tasmanie, Tasmania, Australie, GPS 41 12.1 S 146 49.15 E

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