du 8/02 au 18/03/2018, 5 semaines « into the wild »
4’077 Km en stop, 56 véhicules, 73 personnes rencontrées, 12 nuits chez l’habitant
245 Km à pied, 7 refuges, 6 bivouacs, 7 cols d’altitude franchis

Tramping sauvage relate la première partie de ce périple terrestre.

Deuxième partie

En stop
du 22/02 au 18/03/2018, 2’814 Km, 36 véhicules
45 personnes rencontrées, 2 nuits chez l’habitant à Te Anau, 1 nuit chez l’habitant à Oamaru, 6 nuits chez nos amis à Christchurch

Un grand merci à

Erwan (France), Eliot (NZ), Terry (NZ), Rose (NZ), un kiwi (NZ), Riki (NZ), Chris (Falkland) & Paula (Argentine), Cat (Etats-Unis), Veronica & Fidel (Italie), Pep (NZ), Tony (Afrique du Sud), Lara (Allemagne), un touriste indou, Kelly (NZ), Eduardo & Soledad (Chilie), Ben (Allemagne), Nick (NZ), Katarina (NZ), Rick (Hollande), Erik (NZ), Zack (NZ), Nicky (NZ), Gilbert (NZ), Suzette (Philippines), Johannes (Allemagne), Shiran Raviv & Neta Cohen (Israël), Emily & Albin (Etats-Unis), You Siyao & Huangfu Jiawen (Chine), Jess (France), Jody & Perry (Etats-Unis), Matt (NZ), Steward (Hollande), Margareth (NZ), Christopher (NZ), Neville & Deidre (NZ), Charles (NZ), Fi (NZ).

Quelques leitmotivs spécifiques au stop en Nouvelle-Zélande

A pied
Une traversée au départ de Makarora (65 Km au Nord de Wanaka, île du Sud) se terminant dans Fiordland sur la route du Milford Sound
du 27/02 au 11/03/2018, 13 jours de tramping, 200 Km
3 refuges : Young Hut, Kerin Forks Hut, Top Forks Hut
6 bivouacs : Ruth Flat, lac Wanaka, Cascade Saddle, Cattle Flat, Rockburn Shelter, Routeburn Flats
5 cols : Gillespie Pass (1629m), Rabbit Pass (1600m), Cascade Saddle (Pylon 1800m), Sugarloaf Pass (1154m), Harris Saddle (1300m)
point culminant : Lois Peak (2015m)

J8-10 Mount Aspiring National Park, Cascade Saddle

200 Km de cavalcade en autonomie dans les Southern Alps

Le 20 et 21 février Gita est un ex-cyclone tropical quand il traverse l’île du Sud. Cyclone déchu, il causera malgré tout de nombreux dégâts sur son passage : annulation pendant une dizaine d’heures de tous les vols au départ ou à l’arrivée de Wellington, des milliers de foyers privés d’électricité, une conduite d’eau potable coupée et des routes fermées suite à des chutes d’arbres, des pluies diluviennes entrainant de nombreuses inondations et des évacuations forcées, des portions de route matraquées par la houle à marée haute et sujettes à des glissements de terrain, conduisant des populations à l’isolement…

Les atermoiements de Gita en février 2018 (Wikipédia)

Est-ce parce que nous sommes planqués dans le Grove Arm du Queen Charlotte Sound ou parce que Gita a un peu dévié sa route passant légèrement plus à notre Sud mais nous serons complètement épargnés du vent et partiellement des précipitations.

Ce baby-sitting aura au moins servi à changer les langes du bébé : les passavants étaient jonchés de fientes d’oiseaux. Le sac à dos à peine déballé est refermé, nous enguirlandons les filières de sacs plastique afin de rendre L’Envol un peu moins accueillant aux volatiles puis nous reprenons la route le pouce tendu vers l’aventure.

Gita, un mini à 987 hPa le 20/02 à 21:00 heure locale

Résultat des précipitations records apportées par Gita, la route 1 qui longe la côte Est dans le Nord de l’île est coupée par un imposant glissement de terrain à proximité de Kaikoura. Cette petite bourgade a enregistré plus de 200 mm de pluie en 30 heures soit quatre fois la moyenne mensuelle et 30% du total annuel des précipitations. Le 20 février entre 16:00 et 17:00, il est même tombé 55 mm, l’équivalent du mois le plus pluvieux en une seule heure ! Conséquence nous devons prendre par l’intérieur des terres, franchir le Lewis Pass (864m), soit un vaste détour de 150 Km !

Notre dernier conducteur du jour, Riki, est la personne en charge des travaux de la route 1 au Nord de Kaikoura. Il nous montre des photos aériennes de l’éboulement, plusieurs mètres de boue sur peut être 100 mètres de large recouvrent l’asphalte, une semaine de boulot d’après lui. Pleins d’anecdotes, Riki nous raconte qu’une fois il a dépanné des stoppeurs bloqués par un éboulement en… hélicoptère ! On comprend mieux pourquoi cette route – même quand elle est praticable – est fermée à la circulation la nuit. Quand nous arrivons à Christchurch après un demi-millier de kilomètres en stop la nuit est tombée depuis longtemps.

Mont Cook (3724m) et lac Pukaki

Nous retrouvons la chaleur de nos amis Chris et Paula et la douce quiétude de leur maison. A l’aune de notre première expérience, nous renouvelons notre matériel de trek, nouvelle tente et nouveaux vêtements techniques en autres choses. Après deux jours de shopping, nous poursuivons en stop jusqu’à Te Anau via Arrowtown.

En cherchant un jardin pour planter notre tente, nous frappons à la porte de Soledad, immigrée chilienne de longue date, le timbre typique de son rire nous frappe comme une déclaration d’intention, fait d’une éclatante et généreuse allégresse, tout en retenue et en discrétion mais nimbé de fierté, il nous replonge comme par enchantement dans notre périple patagonien et nous rappelle l’attachement particulier que nous avons avec ce pays et ses gens. D’abord elle nous propose son garage car son B&B affiche complet mais finalement c’est dans la chambre de sa fille absente qu’elle nous installe ! Nous redécouvrons la saveur des asados chiliens avec des ribs en grillade succulentes – son mari, Eduardo, tient le restaurant le plus fameux de Te Anau – une expérience gustative et sensorielle qui contraste avec la frugalité de notre errance sur l’eau.

Nous envisagions de nous lancer dans le Dusky Sound, un tramping engagé de 8 à 10 jours à la sévère réputation nécessitant de nombreux franchissements de rivières, avec parfois de l’eau jusqu’au hanche ! Mais suite à Gita cet itinéraire n’a pas été répété et il aurait subi des dommages difficiles à évaluer, de plus la météo s’annonce mauvaise et cette extrémité Sud de la côte Ouest reçoit de plein fouet les dépressions qui passent dans le grand Sud. Pire, pour rejoindre le départ il faut traverser le lac Manapouri et au retour le lac Hauroko, une navette à moteur assure le service mais à prix d’or, un racket touristique inacceptable et révoltant auquel nous ne voulons pas participer !

Le jour se lève sur Lake Hawea

Au centre d’accueil du Department of Conservation (DOC) de Te Anau, comme à Hokitika, un ordinateur est mis à disposition de l’usager. Leur site internet propose un matériel topographique très complet : on peut naviguer sur un fond de cartes qui recense un vaste choix de tramping et randonnées, recueillir toutes informations utiles de difficulté, de temps de parcours, d’hébergement et consulter les éventuels alertes de sécurité ou les avis de fermeture du parcours envisagé…

Nos investigations nous dévoilent un bel enchainement d’itinéraires au départ de Makarora qui nous ramènerait ici dans Fiordland. A peine arrivés, nous rebroussons chemin en stop pour bifurquer vers l’inconnu via Wanaka.

Green and Clean

C’est le slogan touristique du pays, il révèle la grande affection et le profond respect que les new-zélandais portent à leur nature, leur volonté indéfectible de la protéger et sa place centrale dans l’identité nationale.

Un fantail très sociable

Il faut rappeler qu’aux origines la faune new-zélandaise ne comportait pas de mammifères prédateurs, une multitude d’oiseaux avaient trouvé leur paradis et leurs chants constituaient le fond sonore naturel de ces contrées isolées. La seule prédation, maintenant éteinte, était endossée par de grands oiseaux prédateurs. En réponse à cette menace venue d’en haut, les petits oiseaux endémiques ont développé un comportement de vie au sol, certains ayant même perdu la capacité de voler. Le kiwi par exemple, symbole de la Nouvelle-Zélande, en est incapable.

Malheureusement, les premiers Maoris ont apporté avec eux les rats, puis les européens ont introduit les hermines afin de réguler la population de lapins, eux-mêmes importés comme agrément de chasse, enfin le commerce de la fourrure à permis aux opossums de s’établir. Ce trio délétère ravage la gigantesque volière engourdie devenue garde-manger.

Mammifères prédateurs ou plutôt « pestes », le mot qui les désigne tous, qui symbolise leur rejet, syncrétise les frustrations et justifie parfois des actions d’éradication ou de préservation jusqu’au-boutistes.

Nous étions trois à marcher dans la Dart Valley !

Un toutouwai (South Island robin) particulièrement convivial et curieux

Le Glenfern Sanctuary, sur Great Barrier Island, 50 milles au NE d’Auckland, se sont des kilomètres de barrières métalliques anti-pestes érigées pour rendre étanche un territoire entier. Des sas à double porte limitent les entrées-sorties des personnes à un individu à la fois. Lourdes, grillagées, sinistres, elles se referment à la volée dans un claquement glacial. Le contrôle d’exécution ou de qualité des règles sanitaires est abandonné au libre arbitre du visiteur : pulvérisation d’un agent chimique antifongique sur les chaussures et brossage des semelles notamment.

L’enceinte du Glenfern Sanctuary

On ne peut nier que le fantasme de la nature enfermée dans un quartier de haute sécurité soumise à droits de visite a ses adeptes. La création de réserves intégrales d’où l’homme serait banni est une grande tentation. Mais quelle tristesse, car de la nature ont provient, à elle on sera rendu, s’en couper, renier cette affiliation, c’est s’en remettre à un monde artificiel dont on sait que ses tirages et ses rejets sur et dans le milieu naturel le vide de sa substance lentement mais surement.

Autre thème controversé, l’utilisation drastique du poison fluoroacétate de sodium, aussi appelé 1080, révèle, dans un bégaiement de l’Histoire, la guerre totale qui se livre ici et les germes de la défaite que ce procédé barbare porte déjà en lui. Des appâts de nourriture empoisonnée sont dispersés par avion ou hélicoptère sur de vastes étendues. Le manque de sélectivité du 1080 interroge : il tue par ingestion, les rats, les opossums, mais aussi les cerfs, potentiellement certains oiseaux, indirectement les hermines qui se nourrissent des carcasses contaminées ainsi que les chiens pour les mêmes raisons. Outre ce problème, les écologistes constatent un regain de natalité tel que les pestes reviennent en deux à trois ans plus fortes et nombreuses qu’elles n’étaient avant l’hécatombe ! D’autre part, des études tendent à montrer qu’il ne semble pas être d’une grande aide sur les populations d’oiseaux, parfois son utilisation péjore même leur survie.

Kéas en formation à 1350m d’altitude, Wilkin Waterfall Face

Notre perroquet alpin, le kéa, qui est très culotté et très fouineur, a été identifié comme une très probable victime des opérations aériennes de jet du poison 1080.

Harvie Morrow, association Deerstalkers

Sur les deux îles collées Rangitoto et Motutapu, à une dizaine de kilomètres d’Auckland, les autorités sont fières d’avoir éradiqué tous les chats, hérissons, opossums, wallabies (de très petits kangourous), lapins, rongeurs et hermines. Les associations de défense des animaux déplorent d’importants dommages collatéraux mais pour d’autres la disparition de toutes les espèces non natives semble la vraie finalité.

Malgré tout, avec son relief très marqué, ses montagnes et donc de nombreuses zones difficiles d’accès pour l’homme, la Nouvelle-Zélande est friande de 1080, absorbant à elle seule 80% de la consommation mondiale de ce poison.

Une réponse plus mesurée et généralisée à tous le pays est la pose le long des chemins les plus parcourus de dizaines de milliers de boîtes en bois et métal. Ces pièges anti-pestes, « killing-trap », renferment un dispositif qui tue l’animal sur le coup. Ils sont numérotés, géo-référencés et font l’objet d’un suivi rigoureux mais leur efficacité est jugée insuffisante.

Une froide détermination

« Predator Free 2050 » est un programme de conservation gouvernemental ambitieux visant à éradiquer du pays toutes les espèces invasives à l’horizon 2050. L’objectif n’est pas seulement de préserver la biodiversité indigène : les opossums et les furets sont les principaux vecteurs de la tuberculose bovine, une maladie très destructrice pour le bétail et les cerfs des fermes d’élevage. Ce projet hors norme évalué à 9 milliards de dollars NZ (6 milliards d’euros) soit plus de 3,5% du PIB pourrait et devra, face à un ennemi commun, rassembler l’opinion, les associations, les entreprises, les lobbies et les parties politiques dans une union sacrée, soubassement essentiel pour en transformer toute l’utopie. Mais ce ne sera pas suffisant, encore faudra-t-il faire preuve de créativité car à l’heure actuelle, entre autres choses, personne ne sait comment éradiquer les rats des milieux urbains…

Un goût amer de Far West (NZ Herald)

Sans être considéré comme une peste au sens stricte, les cerfs, en l’absence de prédateur, ont colonisé les sous-bois. Leur gourmandise fait des ravages en décimant les nouvelles pousses, les arbustes et les plantes natives compromettant la régénération de la forêt. Sous ce prétexte écologique, des entrepreneurs se sont chargés des « opérations de régulation ». Ils tirent les cerfs au fusil depuis un hélicoptère. Un carnage dans une panique indescriptible qui laisse sur le carreau des dizaines de cadavres d’animaux. Mais plutôt que de réguler les forêts reculées dont le DOC à la gestion, ils interviennent majoritairement sur les pâturages faciles d’accès des fermes d’élevage, les paysans souhaitant optimiser la nourriture (l’herbe) disponible pour leur bétail. La viande est ensuite vendue à l’export, une affaire lucrative mais dangereuse, émaillée de nombreux accidents d’hélicoptères.

Johnny, être éminemment spirituel rencontré en stop durant notre premier périple, fait partie des farouches opposants aux méthodes du DOC. Il nous racontera une histoire similaire, l’extermination d’une horde de chevaux sauvages par des tirs aériens car ils pâturaient sur le territoire d’une plante native !

Touchons du bois !

Dans notre baie de Ngakuta, les arbres issus de l’importation ont été tués sur pied. Encore debout mais secs, plus hauts que la forêt native, témoins de nos incohérences, ils détonnent dans le paysage.

A l’image d’un homme gravement malade obnubilé par son brossage de dent, la Nouvelle-Zélande ne réalise pas que l’unique espèce à sauver, c’est nous, les Hommes, espèce en voie de déliquescence. Pour l’heure, ce pays poursuit un idéal de pureté inatteignable au coût faramineux et aux méthodes barbares. Bref, la logique du « Green and Clean » sous tutelle du déni de réalité nous a quelque peu déconcerté.

Un parc d’attractions qui ne dit pas son nom

En France, quand un (rare) hélicoptère traverse le ciel, on sait que c’est probablement celui de la sécurité civile en intervention sur un accident en montagne. Ici, c’est un moyen de transport banal et il est partout. A Bay of Islands, nous avions été surpris de constater qu’un modèle léger dédié au tourisme aérien avait son terrain d’atterrissage dans la ville même de Paihia à quelques mètres de la route et des passants !

Matériel topographique 1/3

Dans l’ascension du Gillespie Pass

Le deuxième jour de notre trek, après une première journée particulièrement longue pour rejoindre la Young Hut (760m), nous franchissons le Gillespie Pass (1629m), abandonnons l’idée d’un aller-retour à l’attrayant lac Crucible (1172m), puis touchons la Siberia Hut (620m). Nous y faisons une pause, le gardien collecte le coût de notre nuit passée à la Young Hut, un refuge non gardé. Il nous explique qu’hier encore Siberia Hut affichait complet mais que ce n’est plus le cas car un groupe de touristes vient de rentrer en… avion !

Un parc d’attractions qui ne dit pas son nom

Ebahis, nous réalisons que cette vallée plate comblée d’alluvions où serpente le Siberia Stream dispose d’une sorte d’aérodrome de campagne et que plus loin quand nous arriverons au confluent de cette dernière avec la Wilkin River, des navettes en Jet boat sont organisées depuis le lac Wanaka, soit autour de 20 Km de remontée de rivière jusqu’au cœur des Southern Alps ! D’ailleurs, un couple qui va passer la nuit ici, nous raconte benoitement qu’ils sont venus en hélicoptère et rentreront en Jet boat !

Green, vous avez dit green ? On peut dire que la Nouvelle-Zélande ne se refuse rien pour capter la manne du touriste devenu un consommateur de nature. Survoler le Mont Cook en hélicoptère pour 480 dollars NZ soit 280 euros est une prestation standard qui ne choque personne.

Par chance il nous sera épargné la nuisance d’un quelconque engin motorisé durant notre silencieux, intraçable et décarbonné passage en ces lieux.

Même si la nature est officiellement galvaudée par le tourisme-business, il faut prendre très au sérieux les crues dont est sujette la Wilkin River. Pour rejoindre la Kerin Forks Hut (340m) où nous comptons dormir, il faut d’ailleurs la traverser. Trouver l’endroit adéquat n’est pas une mince affaire. Il y a quelques jours une femme avait été emportée, secourue par un polonais, intrépide et bon nageur semble-t-il, elle s’en était tirée. Depuis la Wilkin a repris un cours plus normal, sa teinte est claire.

Empoignant nos deux bâtons, je pars en éclaireur sans sac ni pantalon. Avec mes jambes-échasses j’offre moins de résistance à l’eau que si mon bassin était immergé. Je trouve le gué, passe mon sac, puis celui de Carina, enfin cramponnés l’un à l’autre, suivant la technique préconisée, nous franchissons l’obstacle, Carina en a par-dessus les hanches et ça pousse fort. De l’autre côté on respire car cela signifie que la route est maintenant ouverte jusqu’à la Top Forks Hut (620m). Après plus de trois allers et retours je ne sens plus mes jambes dans cette eau glacée en provenance directe des glaciers.

Traversée du verrou du lac Lucidus

La sidérante beauté du lac Castallia (1140m)

Sur la moraine du lac Lucidus

Le lendemain nous poursuivons sous une pluie fine jusqu’à la Top Forks Hut. Nous y resterons bloqués trois jours car le temps vire à la pluie. Nous sauvons la première journée en visitant les lacs Lucidus (828m) et Castalia (1140m), deux somptueux réceptacles d’eau pure alimentés par la fonte des glaciers qui les surplombent. Castalia, le plus haut perché, dissimulé derrière son verrou glaciaire, sera le témoin de nos ablutions respectueuses.

Après deux jours sans sortir, la Top Forks Hut voit débarquer un groupe de trampers expérimentés et bien organisés. Leur idée nous parait dingue : ils projettent de franchir le Pearson Saddle (1409m) non loin de notre Rabbit Pass (1600m), descendre sur le versant opposé une vallée encaissée non décrite et peu explorée, sans chemin ni balise, où ils pourraient se retrouver confrontés à des difficultés de progression importantes de l’ordre du demi-kilomètre parcouru par heure pour enfin toucher en contrebas la Waiatoto River où des rafts – suite à une dépose héliportée – vont leur permettre de rejoindre la Mer de Tasman en se laissant porter par 50 Km de rivière et de méandres au cœur des Southern Alps !

Ils sont fous ces kiwis !

Premiers rayons de soleil sur la Wilkin Waterfall

Nous assurons notre tranquillité en quittant le refuge bien avant tout le monde à 3:00 du matin. Profitant de la lumière tamisée de la pleine lune, nous parvenons à l’aube au plat de la cascade, le Waterfall Flat (1130m), non sans avoir perdu une demi-heure sur une fausse piste. Le franchissement du raidillon de la cascade est délicat, à ne pas tenter sous la pluie, constitué de roides pentes herbeuses (snowgrass) il en deviendrait extrêmement glissant.

Le délicat Wilkin Waterfall Face

J’encorde Carina, formant ainsi une cordée solidaire, nous nous lançons dans ce passage clé. Comme toujours des plots orange balisent de loin en loin l’itinéraire recommandé. La partie finale en traversée au-dessus des falaises est particulièrement exposée. Au débouché de la vallée suspendue qui alimente la cascade, nous faisons une rencontre incongrue en la personne de grands perroquets d’altitude, une petite dizaine de kéas multicolores vraiment peu farouches. Endémiques, classés « naturally uncommon », leur population est estimée entre 1’000 et 5’000 individus seulement. Plus loin, deux chamois chercheront refuge dans les hauteurs inaccessibles et après un dernier coup d’œil sur leur arrière, disparaitront derrière la ligne de crête.

Nous ne sommes pas pour autant tirés d’affaire, l’autre versant de cette vallée suspendue se termine abruptement sur une immense falaise schisteuse qu’une cascade enjambe spectaculairement, le East Matukituki Waterfall Face. Avant de nous concentrer sur l’identification du scabreux passage qu’il nous faudra désescalader, nous voulons prolonger le plaisir d’avoir pu pénétrer cette place forte d’altitude par l’ascension de son donjon, le Lois Peak (2015m).

Dans l’ascension du Lois Peak

Les remparts du donjon

De retour du point culminant de notre périple, l’exploration des remparts commence. L’option la plus logique consiste à désescalader le dièdre de schiste couché jusqu’à sa fin mais plus je descends plus la roche est pourrie et le manque de prise flagrant, au final il reste encore cinq mètres de surplomb infranchissable. Un éboulement récent aurait-il modifié la configuration des lieux ? Enfin, mon regard capte en périphérie un éclat de teinte orange qui détonne dans cet univers grisâtre, effectivement sur la gauche dans une remontée d’éboulis qui bute sur la falaise, le pointillé de balises reprend m’indiquant que j’ai dépassé la traversée salvatrice. Je remonte, l’identifie, obtient l’assurance d’être au bon endroit car la roche saine de cette zone indique clairement qu’elle a été nettoyée par les passages successifs.

Je passe les sacs un par un puis j’encorde Carina qui ouvre la marche. La règle fondamentale de la progression encordée est de toujours conserver la corde parfaitement tendue. Le plus expérimenté évolue en amont, il gère la corde prêt à sursoir à tout déséquilibre de la personne en aval. Une prise d’énergie cinétique, une chute, n’est pas envisageable, il serait impossible de l’enrailler dans ce terrain raide et précaire où la gravité joue contre nous. La corde en trait d’union, aussi proche que possible l’un de l’autre, nous progressons ensemble, attentifs à nos mouvements. Les sacs sont rejoints sans encombre.

On souffle un peu, car avec la traversée de la Wilkin River, l’ascension du Wilkin Waterfall Face et la désescalade de ce crux rocheux, la partie la plus technique et la plus tributaire des caprices de la météo est maintenant derrière nous.

L’un des deux walkwire de Junction Flat (400m)

Jour 8. Après presque deux jours de marche le long de la Matukituki River East Branch, nous atteignons le Cameron Flat (340m). La traversée de la rivière est possible ce qui nous évite un large détour jusqu’au pont suspendu de sa branche Ouest. Rive droite, une piste inondable en terre battue nous connecte de nouveau à la civilisation. Nous en profitons pour faire un avitaillement complet à Wanaka en aller-retour. Gilbert, la soixantaine, nous y emmène, il vient de déposer ses collègues – comprendre d’un âge similaire – pour un tramping de repérage avec des sacs de 50 Kg, 10 jours d’autonomie, des rafts gonflables ultra-portables, des cordes…

Ils sont quand même incroyables ces kiwis ! Chapeaux bas messieurs !

Matériel topographique 2/3

Le photogénique Mont Aspiring (3033m)

Good morning darling !

Le lendemain, un brin de stop le long de la Matukituki River West Branch, nous emmène, de cassis inondé en cassis inondé au bout de la piste, le Raspberry Creek car park (370m). De là, via la Aspiring Hut (450m) nous grimpons d’une traite les 1’350 mètres de dénivellation qui nous sépare du Pylon (1800m), une ascension sans concession pour les jambes dont la fin exposée peut poser un problème de sécurité en cas de pluie. Nous basculons derrière la ligne de crête jusqu’à Cascade Creek où nous installons notre campement.

Le matin, la tente givrée témoigne de son baptême d’altitude après une nuit passée à 1580 mètres.

Les glaciers Hesse et Marshall fondations du Mont Edward (2620m)

Avec le franchissement du Cascade Saddle (1524m), la journée qui s’annonce sera la plus belle de ce parcours, se déroulant en altitude, au sein du Mount Aspiring National Park, les glaciers qui nous entourent semblent à portée de main, il fait grand beau. Nous entamons la descente sur la Dart Valley. Sur ce versant d’ascension moins technique avec un dénivelé plus étalé et sans danger particulier, nous croisons plus de monde mais sans que cela en devienne gênant. Nous jonctionnons la Dart River à l’endroit même où le Dart Glacier devient torrent. Singulière étrangeté et conclusion inéluctable d’une lente reptation, un amas flottant de placides blocs de glace, issus de la partie aval du glacier, la plus âgée, attendent leur fonte pour libérer les bulles d’un air ancien, emprisonnées par hasard en leur sein.

Suite à un glissement de terrain massif en 2014 qui a engendré la création d’un vaste lac, la partie inférieure de la Dart Valley a été fermée plusieurs années. Ironiquement, à peine le sentier ré-ouvert après force travaux et aménagements, une crue emporte le pont qui mène à la Dart Hut (960m) ! La déviation par la Rees Valley n’aura pas cessé longtemps d’être le passage officiel recommandé par le DOC ! Par hasard, deux trampers croisés en matinée nous ont révélé avoir pu franchir sans difficulté la Dart River à gué. Nous ferons de même, souhaitant découvrir cette vallée fragile à l’accessibilité aléatoire du fait de sa très grande sensibilité à l’érosion.

Matériel topographique 3/3

Interminable vallée, il nous faudra deux jours pour en venir à bout. Pour autant on ne peut pas la qualifier de monotone. Le lac nouveau né, non encore représenté sur certaines cartes, a cette couleur laiteuse typique des eaux glacières. Le sentier noyé a du être retracé sur de vastes portions. Sentinelles pétrifiées, des arbres morts surpris par l’avalanche de terre et de cailloux émergent encore de l’eau. Le plus frappant est en amont, la gigantesque saignée dans le paysage est d’un ordre de grandeur qui dépasse l’entendement, en aval le barrage formé par les gravas de la montagne amputée est tout simplement colossal. Devant de telles forces en présence, armées par le bras du temps, chaque pas dans cet allégorique théâtre, est l’occasion de réfléchir à toute la vanité et le cours terme de bien des entreprises humaines.

Rien n’est éternel

Un lac alpin est né sur le Dredge Flat

Les nombreuses huts rencontrées sont l’occasion d’une pause salutaire mais aussi de confirmer la suite de notre périple qui se construit en partie en fonction des informations que l’on y trouve. A défaut de cartes papier et de Smartphone, nous avions photographié à Te Anau, comme autant de copies d’écran, la carte topographique de l’ordinateur du centre d’accueil du DOC. Chaque refuge est une mine d’or : nous immortalisons la carte des environs accrochée au mur, les descriptifs d’itinéraires du DOC que nous y trouvons et nous emmenons avec nous les photocopies abandonnées par nos prédécesseurs. C’est ainsi que de manière fortuite nous décidons d’enchaîner avec le Routeburn, un des 9 Great Walks, une jonction opportuniste, logique et esthétique entre Dart Valley et Fiordland.

La Routeburn Track

Nous avions tacitement décidé d’éviter les Great Walks car notre façon de faire ne nous semblait pas compatible avec le flicage coercitif et le budget élevé qui les caractérisent : réservation des huts obligatoire sous peine d’amende, prix prohibitifs, camping interdit hors des zones aménagées… En stop, nous avions rencontré un couple de jeunes randonneurs qui nous avait brossé un tableau moins noir. Il semblait possible de camper n’importe où à condition de s’éloigner de 500 mètres du sentier. Nous retournons alors notre veste et décidons de tenter le coup dans la plus grande discrétion. Free loaders – expression que l’on pourrait traduire par profiteurs ou débrouillards selon la sensibilité de chacun – est un état dont nous nous revendiquons avec fierté. C’est donc dans la clandestinité que free loaders nous nous apprêtons à emprunter la voie réservée au tourisme-business !

Chinamans Flat, au revoir Dart River

La nuit va tomber, nous retraversons sans attendre la Dart River sur le replat d’alluvions du Chinamans Flat où elle se divise en de multiples bras. Nous campons au Rockburn Shelter (390m).

Jour 12. Une journée intense par-dessus le Sugarloaf Pass (1154m) nous permet de rejoindre le début du Routeburn. Nous avons pris le pli, marcher est devenu notre vie, nous caressons l’utopie de prolonger indéfiniment cette itinérance. Après le Routeburn, nous imaginons poursuivre par le Gertrude Saddle (1430m), avec la vue imprenable qu’il offre sur le Milford Sound, ce serait un final en apothéose !

Jour 13. Nous cavalons, avalant littéralement les kilomètres. Le chemin idéalement tracé, jamais retord ou brutal n’est que la reconduction à l’infini de la même foulée, l’énergie gagnée est conséquente et nous la réinvestissons immédiatement dans le geste, accélérant encore le pas. Normalement, 2 à 3 jours sont nécessaires pour boucler le Routeburn mais à ce train là, nous aurons franchi les Humboldt Mountains, la Serpentine Range, le Harris Saddle (1300m), les Ailsa Mountains et touché la route du Milford Sound à The Divide (532m) le soir même !

Corolaire de la commodité : l’affluence. Nous croiserons plus de 200 personnes sur ce Great Walk ! Malgré tout, la fréquentation se diluant tout du long de ce long parcours, l’expérience redoutée se révélera finalement plaisante. Pour accueillir tout ce monde, 4 zones d’hébergement – totalisant 8 bâtiments – sont mis à disposition, une infrastructure lourde. Au moins une dizaine de rangers se répartissent la gestion du Great Walk, certains déambulent aimablement sur le sentier, ôtant au passage les cailloux des drains, faisant preuve d’une pédagogie affable. Dans l’abri du Harris Saddle, ils offrent même le thé et le biscuit, une ambiance conviviale et bon enfant que l’on n’attendait pas !

Privés de dessert, pas de Gertrude Saddle !

Un cours trajet en stop nous amène au début de la Gertrude Valley où nous montons la tente, la pluie se met à tomber et du même coup balaye sans politesse nos dernières illusions. Après une semaine de soleil, un événement plutôt exceptionnel, la météo se dégrade à nouveau. Le Gertrude Saddle restera « terra incognita » une petite frustration qui alimente l’envie d’y revenir un jour.

L’énigmatique et sculptural Milford Sound

Le stop prend le relais jusqu’au Milford Sound. Un couple de chinois en lune de miel, You Siyao et Huangfu Jiawen, nous ramassent sous la pluie. Hirsutes et sales, on dénote dans leur univers propret. Il nous explique qu’avec la politique de l’enfant unique, l’éducation en Chine se déroule dans un univers très protecteur exempt de tout risque. De fait, notre pratique du trekking leurs paraît inconcevable. Dans leur contexte, peut être serait-elle-même jugée égoïste et irrespectueuse ? Enfin c’est le retour à Te Anau où nous retrouvons Eduardo et Soledad, chez qui nous passons la nuit non sans avoir narré nos « exploits » la soirée durant.

Quand je pense que l’on a préféré manger notre avoine !

Le lendemain nous reprenons la route pour Christchurch où nous sommes impatients de revoir nos amis Chris et Paula. Nous passerons la nuit à Oamaru chez Neville et Deidre, un couple new-zélandais très sympa qui nous étonne par leur petit-déjeuner à l’anglaise. Neville se prendra au jeu du guide touristique nous permettant de visiter Dunedin et quelques parties de côtes remarquables.

Dans la dernière ligne droite, la pause déjeunée dans le petit village dortoir de Winchester aurait pu ternir ce beau et instructif séjour. Téméraires, nous pensions pouvoir pique-niquer sur un bout de pelouse dans une zone résidentielle. Inconcevable, je pensais pouvoir uriner dans le bois à l’écart des habitations. Mal m’en a pris car en me retournant après m’être soulagé, une femme me prend en photo et me lance un acerbe « you can’t do this in New-Zealand ! ». Elle est furax, il y a même une amende pour ce type de délinquance paraît-il. On fait profil bas et on déguerpit vers l’aire de repos. Cette dernière est sale, les poubelles jonchent le sol et il n’y a pas de signalétique pour y parvenir, pas bien Winchester !

Clean, vous avez dit clean ? La pudibonderie typiquement britannique des new-zélandais deviendra une private joke car entre nous, « faire un you can’t » signifie dorénavant « aller aux toilettes » ! Dans le même registre pisser depuis son bateau n’est pas recommandé, certains l’ont payé cher !

Bloqués par la pluie à la Top Forks Hut, nous avions eu le temps de lire. Un magazine de trekking reprenait les conclusions d’un audit sur le marché du tourisme, en substance l’étude préconisait d’installer plus de toilettes le long des routes, no comment ! Ici le pendant de la frite belge, c’est officiellement les toilettes ! Il y en a de partout, toujours propres et gratuites, c’est indéniablement pratique. Dommage que les latins, notamment les français, soient si mal vus en pays kiwi au point d’être parfois assimilés à des « pestes » !

Chris nous offre l’opportunité de faire une présentation de notre voyage pour le Little Ship Club de Christchurch, un exercice intéressant que de résumer 4 ans de voyage en 150 photos. A la fin l’organisatrice collecte pour nous 200 dollars NZ soit 120 euros, un geste aussi sympa qu’inattendu !

Ambiance studieuse

Un coupe-vent est né d’une tente

Paula a l’idée géniale de transformer la vieille tente de Carina, un objet éminemment sentimental, en coupe-vent ultra compacte, elle a le patron qui va bien et l’indispensable machine, le résultat est saisissant !

Décidemment chacun y va de son cadeau et ce n’est pas fini. Qui nous prend en stop dans Christchurch ? Riki, avec qui on a fait 280 Km à l’aller et qui nous transporte via Kaikoura jusqu’à notre baie de Ngakuta, 350 Km de retour express ! Il nous offre un fish and chips et plusieurs sachets de nourriture déshydratée Back Country. Merci Riki, kiwi au cœur d’or !

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La trace GPS du bateau, nos traces GPS à terre (en trek, en stop…) et nos waypoints d’escales en Nouvelle-Zélande sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Publié le 28/10/2018 de la Maison de la Femme, ville de Nouméa, Grande Terre, Nouvelle-Calédonie, GPS 22 16.4 S 166 26.67 E

Envie de nous donner un coup de main ? Visites la page de financement participatif de L’Envol : www.intothewind.fr/crowd-funding/

du 8/02 au 18/03/2018, 5 semaines « into the wild »
4’077 Km en stop, 56 véhicules, 73 personnes rencontrées, 12 nuits chez l’habitant
245 Km à pied, 7 refuges, 6 bivouacs, 7 cols d’altitude franchis

Notre dernier périple d’ampleur en stop remonte déjà à deux ans, nous avions parcouru quelques 12’000 Km en 27 jours à travers 4 pays d’Amérique du Sud. Cette aventure, relatée dans notre article Mission accomplie !, montra une fois encore que la générosité de chacun ne demande qu’à s’exprimer. Quel meilleur moyen que de s’en remettre au stop, dans un certain dénuement, pour la solliciter ? D’âme en âme, une route joyeuse, fraternelle et pleine de surprise s’offrit à nous. Après deux ans de transpacifique, nous étions impatients d’atterrir sur une terre assez grande pour permettre de renouveler cette expérience nourricière !

Coucher de soleil sur Nelson

Carina et moi partageons le même attachement au stop, au-delà de son pouvoir locomoteur bien pratique, nous reconnaissons en lui un prétexte à la rencontre, une manière de provoquer la chance et le hasard, une occasion de donner et recevoir. Parce que nous sommes des inconnus de passage pour un temps limité, le stop engendre des moments libérateurs d’une profondeur rare, donnant l’opportunité aux âmes en peine de s’épancher.

Avant que nos trajectoires de vie se croisent, Carina traverse en stop 58 pays durant douze années. Elle suit, remonte, déroule, le fils ténu d’innombrables et invraisemblables histoires humaines, ce fil la mène d’un océan à l’autre, à travers pays, frontières et continents. Oubliant le but, l’horizon, elle se laisse porter par les affects humains, privilégiant le chemin à la destination, la forme sur le fond, le qualitatif sur le quantitatif, le spirituel sur le matériel.

Mes débuts en stop remontent à mon service militaire, j’avais 18 ans, c’était plus souple que le train pour faire le trajet Briançon – Grenoble pendant les permissions de sortie. Le vol de distance en parapente a cela de particulier que l’on ne sait jamais quel thermique sera le dernier, quel champ servira pour l’atterrissage, parfois bien loin de mes pénates, il me suffisait de tendre le pouce pour les retrouver.

Au retour de huit mois de voilier-stop autour de l’Océan Atlantique, je vends l’auto. Un long chantier de mise en cohérence débute. Je redécouvre le stop que j’investis comme une self-thérapie, un moyen de me réconcilier avec la nature humaine et la mienne propre, de mettre en pause mes questionnements existentiels, de prendre du recul en me concentrant sur l’écoute, politesse élémentaire, de ceux qui me font le cadeau de me prendre. Je mets de l’ordre dans ma vie en la simplifiant et en traquant le stress inutile. Sur le trajet Grenoble – Chamonix, je rejoins mes clients candidats à l’ascension du Mont Blanc en stop, piolet et crampons dans le sac.

Au bout de 4 ans, l’ensemble de mes possessions matérielles tient dans une malle, du matériel de ski et d’alpinisme pour l’essentiel, le « solde de tout compte » de mes 40 premières années est achevé. C’est une petite mort, car quand le grenier se vide de ses débris de vie compulsivement entassés c’est habituellement que l’on a tiré sa révérence et que notre descendance fait le ménage. La place laissée vacante donnera la possibilité à un projet de tour du monde de naître puis au fil de l’eau et du vent de croiser la route de Carina pour devenir simplement notre vie, une vie nomadique à bord de L’Envol. Comme une peau qui mue, une vie s’en est allée pour qu’une autre puisse voir le jour.

Tandis que L’Envol évite paisiblement sur sa bouée, nous préparons nos sacs avec soin dans une logique de marche en autonomie avec tente, duvets et réchaud. Nous ne serons pas toujours en stop avec la voiture pour les porter, nous comptons explorer les montagnes new-zélandaises à pied, alors chaque objet emporté a été bien pensé et réfléchi. L’annexe dégonflée est laissée chez Jim et Denise, les propriétaires de la bouée que nous occupons gracieusement dans la baie de Ngakuta. Une baie située à 10 Km de la ville de Picton. Pas facile de laisser L’Envol seul – ce bébé qui ne grandira jamais – même s’il se sent en sécurité ici dans le Grove Arm du Queen Charlotte Sound un fjord encaissé des Marlborough Sounds.

Première partie

En stop
du 8 au 19/02/2018, 1’263 Km, 20 véhicules
31 personnes rencontrées, 1 nuit chez l’habitant à Richmond, 2 nuits chez nos amis à Christchurch

Un grand merci à

Jeanette (Angleterre), Jane & Mike (Angleterre), Janna (Hollande), Dominique (NZ), Cat & Louis (NZ), Sio & Alison (Samoa), Jane (NZ), Johnny (NZ), Shannon (Australie), Matt (NZ), Rick (Etats-Unis) & Sarah (Belgique), Michelle (NZ), Johnny (NZ), Scott & Ada (Chine), Piyush Soni (Inde), Frith (NZ), Karen & John (Angleterre), Angel (NZ), Tim (Allemagne), Lucia (Amérique du Sud), Chris (Falkland) & Paula (Argentine), Cat (Etats-Unis), John (NZ), Pascal (France).

A pied
Une boucle au départ du lac Kaniere (Hokitika, côte Ouest de l’île du Sud), de la rivière Toaroha à la rivière Styx
du 12 au 16/02/2018, 5 jours de tramping, 45 Km
4 refuges : Cedar Flat Hut, Top Kokatahi Hut, Top Crawford Hut, Grassy Flat Hut
2 cols : Zit Saddle (1560m), Lathrop Saddle (1572m)

Lors de ce trek pluvio-nuageux, nous découvrirons le sens du terme tramping. Un mot qui désigne le fait d’explorer des vallées sauvages et reculées au sein de massifs montagneux impénétrables. Le chemin s’est depuis longtemps tari, il faut maintenant trouver et suivre des balises triangulaires orange marquant une ligne de faiblesse dans la végétation.

Un des nombreux franchissements de la Kokatahi River

Il peut s’agir d’un torrent, seul accès possible d’une vallée encaissée, qu’il faudra franchir et refranchir au gré de la praticabilité des berges, en évitant de se faire prendre par le courant ou déraper sur les rochers glissants, parfois en sautant de bloc en bloc, escaladant et désescaladant les plus imposants, en se méfiant des crues qui peuvent arrêter la progression ou couper la retraite ; il peut s’agir d’une crête escarpée dont la raideur imposera de se cramponner aux touffes d’herbes et aux racines. Le tramping, c’est un peu comme de l’alpinisme mais dans le bush !

La profonde mais bien dotée Toaroha Valley

Bien sûr, les chaussures ne sèchent jamais puisque les pieds sont dans l’eau toute la journée et les moyennes journalières sont particulièrement basses.

Corollaire, les refuges ou abris en libre accès, souvent non gardés, sont légions : plus de 900 huts gérées par le DOC (Department of Conservation) sont implantées sur l’ensemble du territoire !

On comprend pourquoi les termes trekking ou hiking ne convenaient pas. Le premier fait référence à des périples longs mais sans difficulté, le second caractérise des itinéraires plus exigeants nécessitant le franchissement de cols d’altitude ; mais les deux partagent l’usage de chemins roulants et bien tracés.

Dans cette boucle, plus on s’éloigne du point d’entrée, de la civilisation, plus les conditions de déplacement se dégradent. Il n’y a pas de ces sentiers au cheminement prémonitoire fait d’épingles et de lacets à la déclivité homogène permettant de s’élever sans fatigue entre arbres et rochers sans jamais s’y trouver confronté. Dans ce climat très humide, la végétation dense nous rappelle celle de la Patagonie et nous rencontrons les mêmes difficultés de progression.

L’onirique forêt enchantée de la Kokatahi Valley

Sur la photo de droite l’étonnant cableway qui permet de franchir une dernière fois la Kokatahi River avant d’atteindre la Crawford Junction Hut (440m).

Les obstacles sont si nombreux qu’il est vain d’imaginer pouvoir les éviter. Le parcours est chaotique, encombré de racines, arbres et rochers de toute taille. Il faut dans le même temps regarder loin pour identifier la suite tortueuse et proche, à ses pieds, pour décrypter le passage qui vient, exécuter dans le geste la séquence projetée, pied droit, pied gauche, une main éventuellement en renfort, recouvrer un équilibre compromis par une glissade inopinée, relancer un élan interrompu ; monter, descendre, éviter, contourner, les distances se rallongent.

Parfois, un récent glissement de terrain a ravagé la montagne et emporté le chemin, son succédané monte droit dans la pente, remontant une échelle de racines, jusqu’à toucher le terrain laissé intacte par l’érosion, puis c’est le même refrain mais à l’envers, plus délicat que la montée. Pour cent mètres de chemin disparus c’est une demi-heure de contournement improbable, les temps de parcours aussi se rallongent.

Pas facile de faire mieux que 10 à 20 Km par jour en tramping !

Heureuse compensation, dès que les 900 à 1000 mètres d’altitude sont atteints, on peut enfin dérouler la foulée car la forêt cède la place aux herbes hautes, puis aux cailloux, et vers 1800 à 2000 mètres aux neiges éternelles et aux glaciers. Un étagement décalé de plus de 500 mètres par rapport aux Alpes de nos latitudes européennes. Dans ce décor accidenté colonisé par une végétation exubérante, il n’y a pas d’espace pour installer une tente et l’humidité devient vite un problème quand le montage et le démontage se fait sous la pluie. Ce massif copieusement arrosé à longueurs d’années ne dérogera pas, imbibés telle des buvards, nous nous reporterons sur les refuges, trimballant inutilement la tente dans nos sacs pendant ces cinq jours.

Un modèle réduit d’altitude pour 2 personnes

Ces huts préfabriquées, livrées par (l’omniprésent) hélicoptère, sont montées sur place. Elles offrent un excellent niveau de confort et leur conception éprouvée par l’expérience est remarquable : grandes baies vitrées lumineuses, double vitrage systématique, intérieur bois cossu, poêle central, citerne d’eau de pluie alimentée par la toiture, plaque inox pour le réchaud, moustiquaires de fenêtre… Dommage que les sandfly, petits moustiques voraces, pullulent, une plaie new-zélandaise majeure !

Le Zit Saddle (1560m) nimbé d’ouate et de mystère

La Kokatahi River à ses débuts

L’ascension de la Browning Range

La Styx Valley nous ramène à la civilisation

Je vous rassure, en Nouvelle-Zélande, on trouve facilement chemin à son pied, il y en a pour tous les goûts, les capacités et les bourses ! Par exemple, les Great Walks, au nombre de 9, avec un dixième en cours de construction, sont la réponse locale au tourisme-business de masse. A grands renforts de prospectus A4 couleur qui tiennent plus du marketing que du dépliant éducatif, ils sont mis ostensiblement en avant dans les offices de tourisme et les centres d’accueil du DOC. Vous y trouverez un sentier large, homogène sur le fond et la forme, parfois recouvert d’un lit de gravillons blancs, avec des toilettes incongrues au détour du chemin, des drains d’évacuation des eaux pluviales, des rambardes, ponts suspendus et autres asepsies de la nature. La réservation des huts est obligatoire sous peine d’amende, le camping interdit hors des zones aménagées (et payantes)…

Après un bref passage à Christchurch chez nos amis Chris et Paula, nos aventures terrestres sont inopinément interrompues par la venue du cyclone Gita. Ce dernier nous commande de rentrer précipitamment baby-sitter le bateau.

A suivre…

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La trace GPS du bateau, nos traces GPS à terre (en trek, en stop…) et nos waypoints d’escales en Nouvelle-Zélande sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Publié le 4/10/2018 de la Maison de la Femme, ville de Nouméa, Grande Terre, Nouvelle-Calédonie, GPS 22 16.4 S 166 26.67 E

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Partant de ce constat, l’organisme estonien d’aide aux réfugiés, « Eesti Pagulasabi » et le Centre d’éthique de l’Université de Tartu, en concertation avec le corps enseignant, mettent en bande dessinée 12 histoires sélectionnées pour leur intérêt et leur diversité. Ce matériel pédagogique servira de support aux professeurs pour sensibiliser leurs élèves sur les multiples raisons qui poussent un individu à migrer. Un jeu de 12 posters sera envoyé à 200 écoles estoniennes.

Pour en savoir plus, la page du projet en anglais ou en estonien.

Le voyage de Carina y a trouvé un écho, voilà l’illustration de son histoire traduite en français :

Le voyage sans fin

Pour en savoir plus, le blog de Carina relate ce voyage en stop (en anglais).

Et aussi :

C’est l’histoire d’un jeune indou qui vient faire ses études en Estonie. Il trouve le pays et les estoniens froids, il a du mal à s’adapter. Mais il y rencontre sa femme et décide de rester malgré tout.

C’est l’histoire d’un jeune russe qui a participé à une manifestation contre le gouvernement de Poutine. Repéré par la police, il craint pour sa vie. Il fuit, traverse la frontière d’Estonie illégalement et demande l’asile politique.

C’est l’histoire d’un père stressé, estonien qui déménage au Luxembourg avec sa famille. Sa femme y a trouvé du travail. Lui a beaucoup de temps libre, il compose des chansons, apprend le français et retrouve la joie de vivre. Son hobby, l’informatique, lui fournit du travail. Il ne veut plus rentrer en Estonie.

C’est l’histoire d’un étudiant espagnol, docteur en biologie qui vient de recevoir son diplôme. Le chômage en Espagne ne lui permet pas de pratiquer sa profession, il doit balayer les rues pour vivre. Il trouve du boulot en Estonie où il habite maintenant.

C’est l’histoire d’un brésilien, son grand-père était estonien mais lui ne connaît pas ce pays. Il demande et obtient la double nationalité. Il espère se rendre en Estonie en 2019 pour retrouver la maison de son grand-père.

C’est l’histoire d’une estonienne, mariée avec un réfugié libanais qui habite au Gana avec ses enfants. La peau claire, les cheveux blonds, elle est fatiguée d’être le centre d’attention. La famille déménage en Estonie. La peau noire, les cheveux crépus de son mari attirent les regards et les commentaires sont parfois cruels. Elle regrette la simple curiosité africaine et voudrait repartir.

C’est l’histoire d’un suisse qui aimait le rock estonien des années 90. Il s’intéresse au folklore, à la littérature et au pays. Aujourd’hui, il parle la langue, habite et travaille en Estonie. Il découvre qu’un de ses ancêtres était en 1806 le fondateur de la pâtisserie qui donnera naissance aux fameux chocolats Kalev.

C’est l’histoire d’une famille estonienne qui fuit la guerre en 1944. Ils embarquent sur un bateau de pêcheurs pour la Suède mais il n’y a plus de place et ils doivent descendre à la dernière minute. Une autre embarcation leurs permet de traverser. Le premier bateau bombardé, disparait en mer. La chance était avec eux !

C’est l’histoire d’une jeune syrienne de 15 ans qui vit le cauchemar de la guerre. Avec sa mère et son petit frère ils trouvent refuge en Estonie. Dans sa nouvelle école les autres élèves ne sont pas tendres avec elle. Sa famille restée en Syrie lui manque mais elle ne peut pas y retourner.

C’est l’histoire d’une femme de père estonien et de mère russe qui vit en Estonie. Elle ne parle pas bien la langue car sa mère a voulu qu’elle suive l’école russe. Elle quitte l’école à 15 ans pour travailler dans une boulangerie. Sa difficulté avec la langue est un problème. A 25 ans, elle s’envole en Irlande pour trouver un meilleur boulot. Après plusieurs déceptions amoureuses elle rentre en Estonie avec ses trois enfants. Anglophones, c’est maintenant à eux d’apprendre la langue estonienne !

C’est l’histoire d’un garçon qui quitte avec ses parents son petit village d’Estonie pour une grande ville en Finlande. Malgré sa timidité, il se fait rapidement plein d’amis de nationalités et de cultures différentes. Il espère rentrer un jour en Estonie pour aller à l’université.

Illustrations : Marja-Liisa Plats, 2017.

La bande dessinée de toutes ces histoires est disponible ici (en estonien).

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La trace GPS du bateau, nos traces GPS à terre (en trek, en stop…) et nos waypoints d’escales en Nouvelle-Zélande sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Publié le 2/01/2018 de la bibliothèque de Kerikeri, Bay of Islands, île du Nord, Nouvelle-Zélande, GPS 35 13.67 S 173 57.07 E

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Nous quittons Savai’i dans des conditions encore musclées, la première soixantaine de milles est avalée à un rythme soutenu au vent arrière les voiles en ciseaux, 12 heures de navigation à 5,5 Nds. Puis plus tôt et de façon plus prononcée que la prévision météo ne le laissait supposer, le vent nous lâche progressivement. Le deuxième jour, la dernière trentaine de milles avant la passe Sud de Wallis est particulièrement laborieuse, plus de 9 heures de navigation à 3,3 Nds. Nous perfectionnons la formule « tout dessus » – symbiose du ciseaux et du papillon – avec l’adjonction de la gaffe comme tangon pour tenir la trinquette sous le vent.

Passe Honikulu, léger décalage de la carte CM93

Dans le prolongement, la passe Honikulu est franchie sans encombre sous voiles, nous sommes à deux heures de la marée haute, le flot atténue le flux sortant du lagon. Dans un vent évanescent, compensé par notre vent apparent, nous remontons la dizaine de milles du chenal de Wallis, d’abord au louvoyage, puis au près, enfin au travers jusqu’à Mata Utu, la capitale. Etonnamment, elle porte le même nom que notre point de départ des Samoa, la baie de Matautu sur l’île de Savai’i !

Huitième étape de la transpacifique des Samoa à Wallis

Récapitulatif de l’étape :

du 31/08 au 2/09/2017
238 Mn – 2 jours et 6 heures de navigation effectuée à la voile
vitesse moyenne : 4,4 Nds
jour 1 : 119 Mn
jour 2 : 100 Mn
jour 3 : 19 Mn

Nous entérinons le franchissement de la ligne de changement de date, passant de UTC-11 à UTC+12 ! Mais nous aurions déjà dû avancer les horloges du bord en atterrissant à Apia car cette ligne imaginaire passe entre les Samoa Américaines et les Samoa. Du coup, nous passons du 2 au 3 septembre en un éclair.

Partis des Samoa 24 heures après nous, Gérald, Sandrine et leurs enfants adolescents, nous rejoignent dans la baie de Mata Utu 12 heures après notre atterrissage. Partis plus tard, ils rapportent un calme généralisé.

Wallis comme un gant

Mouillage de Gahi

Après deux nuits et le retour de l’alizé, nous quittons la baie de Mata Utu sujette à un fetch supérieur à deux milles au profit de la baie de Gahi. Prudent, nous mouillons d’abord proche de sa sortie mais la taille menue de L’Envol nous permet de jeter l’ancre tout au fond, là où la protection est la meilleur, avec juste ce qu’il faut de place pour éviter, entre corail, faible profondeur et bateaux sur bouées. Le mouillage est calme, juste un peu de clapot à marée haute. Comme nous sommes sur la côte Est, face à l’alizé, le bateau ventile bien et il n’y a pas de moustique. Cerise sur le gâteau, nous captons France Inter à bord et les bulletins d’information de France Info qu’elle rediffuse. A terre, une source permet de faire la lessive et le plein d’eau pour se laver sur le bateau. Kalea, le chef du village, nous autorise à utiliser l’arrivée d’eau potable. Sur le bord de mer, un bâtiment blanc abrite des petites mains, ici les femmes fabriquent ces tapis fait de feuilles de pandanus séchées, découpées en nattes puis tressées avec du ruban synthétique de couleur, ils serviront de cadeau pour la coutume.

Valérie toute à son ouvrage

La « grande » ville de Mata Utu avec ses magasins et internet est à quinze minutes à peine en stop. Chaque soir, les va’a de l’école locale déambulent placidement autour des bateaux dans la lumière tamisée du crépuscule. Bref, la situation à Gahi est décidemment excellente !

Le stop fonctionne si bien que nous pouvons découvrir l’île d’Uvea sans entrave. Dommage qu’il n’y ait pas de culture de la marche à Wallis car depuis l’avènement du 4×4 les chemins ancestraux ont disparu sous la jungle.

Un samedi, alors que nous pensons faire le tour de l’île, Edwige et Violette nous prennent en stop. Elles s’apprêtent à embarquer sur le petit catamaran d’inspiration polynésienne de Philippe en compagnie d’autres amis, un mélange de locaux et d’expatriés de l’Education Nationale. Elles nous invitent dans leur virée aux confins Nord du lagon de Wallis, là où émergent du récif deux petites îles abritant une colonie d’oiseaux. Une journée ornithologique mais aussi gastronomique car les wallisiens aiment les weekends gargantuesques. Nous rentrons au bateau chargés des reliefs de ce repas mémorable. Merci Philippe, Edwige et Violette !

Ilots aux oiseaux en bateau stop

Wallis nous plaît, dénuée de la moindre infrastructure touristique, sans pancarte, sans carte, sans chemin. Peu soucieuse de son apparence, elle se dévoile telle qu’elle est : une île isolée, perdue dans l’immensité du Pacifique. Il faut s’employer pour découvrir les trésors qu’elle recèle, dissimulés dans la jungle, on les frôle sans même soupçonner leur existence.

Il nous faudra plusieurs jours de persévérance, avec l’aide de l’imagerie satellite et du GPS, pour débusquer le cratère au fond duquel se niche le lac Lalolalo puis trouver l’improbable et alambiqué cheminement qui permet d’y descendre pour s’y baigner ! C’est en empruntant la RT1, une route en terre qui longe son flanc Ouest et à l’occasion de la future visite du Secrétaire d’Etat, que nous verrons le service communal et celui de la culture débroussailler les cinquante mètres de jungle opaque dissimulant l’accès au point de vue sur le cratère. Nous avions approché ce dernier à moins de quatre-vingts mètres par son flanc Est sans pour autant parvenir à l’apercevoir !

Le lac Lanutuli ne sera jamais atteint, des insectes volants, invisibles, appelés fourmis électriques, auront raison de ma détermination, j’en prends pour une demi-heure de démangeaison extrême ! Un excellent point de vue permet d’apprécier le lac Lanutavake mais pas de chemin pour descendre dans son cratère particulièrement profond. A condition de se frayer un passage à travers la végétation, les petits lacs Lanumaha et Lano, se laissent aborder.

Ce n’est pas que ce qui nous est donné à voir soit spécialement spectaculaire, mais nous aimons arpenter Wallis, jouer à l’explorateur dans une « chasse aux trésors » dont l’issue n’est jamais garantie. Ainsi, nous passerons sans les voir à une centaine de mètres des vestiges tongiens de la côte Ouest. Plus tard, l’excursion guidée de la journée du patrimoine rattrapera cette incongruité.

Buffet wallisien

 
Dans l’enceinte du fort tongien « Talietumu », une collation mémorable est offerte aux participants.

Debout et à mains nues, les papalagis (en wallisien, ceux qui arrivent de très loin) se saisissent de la nourriture, le lait de coco coule entre leurs doigts, la télé locale est là qui filme, serait-ce un « dîner de c.. » en réunion ?

Un jeune médecin tatoué, expatrié fraîchement débarqué, assiste à la scène incrédule, offusqué par les manquements aux règles de l’hygiène la plus élémentaire, on devine qu’il ne traînera pas plus que nécessaire à Wallis.

Nous sommes en Mélanésie et comme en Polynésie, les wallisiens ne sont ni stressés, ni pressés. L’influence française et la coutume semble faire bon ménage. D’un côté, un préfet, de l’autre, un roi, officiellement reconnu comme le garant de la coutume, entretenu par une ligne dans le budget de l’état. Depuis un schisme récent, un deuxième roi, non reconnu, divise le Sud et le Nord de l’île d’Uvea. Comme les habitants de l’île ne forment qu’une même et grande famille, cette situation génère des tensions dans les fratries suivant que tel ou tel individu habite au Sud ou au Nord.

Chaque village célèbre son saint patron lors de fêtes religieuses. Chaque famille composant le village tue, dépèce et met en forme le cochon pour l’offrir à la chefferie, une facette de la coutume est ainsi perpétuée.

Coutume en l’honneur du saint patron

Des papalagis ont acheté un voilier, pour être acceptés dans la baie de Gahi et pouvoir couler un corps mort, ils ont fait la coutume : alcool et cuisses de poulet surgelées ont été offerts au chef du village !

Les postes administratifs, médicaux et d’éducation sont tenus par des expatriés pour un temps limité. L’hôpital dispose ainsi de compétences métropolitaines. Tout est gratuit, consultations et médicaments : tendez votre ordonnance à la pharmacie centrale et obtenez de retour votre prescription sans rien débourser ! Nous profitons de cette aubaine pour renouveler notre vaccin DT polio, traiter quelques verrues, faire une visite de contrôle chez le dentiste, compléter la pharmacie du bord.

La bibliothèque de l’Université de Nouvelle Calédonie dispense un internet gratuit, trois postes avec écrans larges dernier cri et une imprimante couleur sont à disposition. Nous profitons de ces largesses pour imprimer, remplir, prendre en photos et envoyer à l’administration fidjienne les huit pages du formulaire C2-C « Advance notification », écrire et publier trois articles et une « letter in a bottle » sur notre site internet, de la créativité ludique bienvenue dans cet âpre et accaparant monde marin.

Avitaillement

Par contre, la nourriture qui était déjà hors de prix en Polynésie française, atteint ici des sommets. Nous choisissons avec attention le contenu de notre panier repas, le fromage par exemple est trop cher, sans parler des légumes, mais la boîte de pâté en verre est curieusement bon marché. Heureusement, il nous reste une bonne part de notre avitaillement des Samoa.

Le temps passe avec l’entretien du bateau, le « tourisme » d’exploration, la préparation de la prochaine escale aux Fidji, la mise à jour du site internet. Nous avons un mouillage si excellent et un accès à internet si commode que nous nous attardons plus que nous devrions. La saison cyclonique se rapproche à grands pas, elle commence dans un mois, début novembre. Or, il nous faut encore traverser les complexes Fidji, refaire l’antifouling du bateau, renouveler l’unique batterie pour un duo, décider qui, de la Nouvelle-Calédonie ou de la Nouvelle-Zélande, nous accueillera pour la saison critique et enfin penser à changer génois et GV qui se délaminent.

Pour une fois le grattage de la coque – de rigueur toutes les deux à trois semaines – ne se fera pas en apnée. Les petites marées et le banc de sable à proximité permettent un échouage partiel. C’est parti pour quatre heures de travail, on insiste sur la flottaison, le primaire bleu apparaît de toute part mais quelques patchs d’antifouling rouge résistent encore !

Echouage partiel

Après 28 jours d’escale à Wallis, départ le 1er octobre 2017 pour Savusavu dans les îles Fidji, 370 Mn au SW, neuvième étape de la transpacifique. Nous abandonnons l’idée de faire escale à Futuna – île montagneuse et sauvage qui avait de quoi nous séduire – car les conditions pour y mouiller sereinement sont contradictoires avec celles dont nous avons besoin pour continuer sur les Fidji et puis la saison cyclonique nous commande de presser le pas.

Entre coutume d’un autre temps et vie à l’occidentale, Wallis a un côté surréaliste unique. Durant notre court séjour, nous ne nous sommes jamais sentis comme des touristes à pressurer mais comme les nomades-voyageurs que nous sommes (peut être aussi parce que Wallis et Futuna est un des territoires d’outre-mer les moins visités !). Merci Wallis, vive la République et longue vie aux Rois !

Les mouillages de L’Envol à Wallis :

- Baie de Mata Utu, île de Uvea GPS 13 17.28 S 176 10.16 W
- Baie de Gahi, île de Uvea GPS 13 20.25 S 176 11.16 W

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La trace GPS du bateau, nos traces GPS à terre (en trek, en stop…) et nos waypoints d’escales dans les îles Wallis sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Publié le 13/12/2017 de la bibliothèque de Kerikeri, Bay of Islands, île du Nord, Nouvelle-Zélande, GPS 35 13.67 S 173 57.07 E

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Les deux îles principales des Samoa sont l’île d’Upolu qui abrite la capitale Apia et l’île de Savai’i, plus sauvage et moins habitée, présentée comme une beauté préservée à découvrir sans faute. Plus à l’Est, l’île de Tutuila abrite les Samoa Américaines dont Pago Pago est la capitale, nous sommes passés au large sans y faire relâche.

Les formalités d’entrée aux Samoa se font au sein de la marina d’Apia, les officiels ne semblent pas posséder de bateau leur permettant de visiter les voiliers au mouillage. Nous avons été prévenu que la représentante des Douanes cherche à obtenir sinon un cadeau, au moins une collation des nouveaux arrivants.

Carina, très diplomatiquement, lui demande de se déchausser avant de monter à bord, elle choisit de rester sur le ponton. Sa jeune collègue obtempère. Petit coup de pression de sa part quand elle nous réclame l’original de notre clearance de sortie de Polynésie française. Nous avons fait notre sortie à Bora Bora et notre clearance a été traitée par Papeete (Tahiti) par un échange de mail, procédure standard. Mais c’est une posture de forme de sa part, alors nous faisons mine de chercher fébrilement l’original, lui faisant ainsi allégeance et reconnaissant son pouvoir (de nuisance).

Il faut dire qu’elle a déjà obtenue d’un bateau suédois des corn flakes, repris deux fois ; d’un bateau hollandais, des mueslis, jetés par-dessus-bord ; d’un catamaran français, des canettes de Coca pour elle et son équipe, soit 6 personnes ! Autre lubie, la traduction anglaise de l’acte de francisation du bateau. La tentative d’intimidation s’achève pendant le remplissage des formulaires quand elle lance un « what’s cooking ? ». Carina noie le poisson tandis que nos crêpes refroidissent. Ses extravagantes exigences semblent proportionnelles à la taille du bateau, notre petit voilier passera-t-il entre les mailles du filet ?

A mon grand soulagement, ces formalités pénibles et humiliantes sont expédiées assez rapidement, nous retrouvons notre liberté d’être et d’agir. Après la simplicité administrative et l’accueil chaleureux expérimentés en Polynésie française, les Samoa semblent, de prime abord, inhospitalières. Le lendemain, nous quittons la marina pour établir nos quartiers dans la baie d’Apia.

40 rameurs, ça dépote !

Après 2 mois de navigation dans les îles de la Société, truffées de petits villages, la ville d’Apia et ses 40’000 habitants nous semble grande, bruyante et la quantité de taxis disproportionnée. Ils compliquent le stop et leurs façons intrusives d’interpeler le touriste à coup de klaxon est particulièrement horripilantes.

Upolu en stop

Malgré tout, le stop marche bien, nous rencontrons des gens très sympathiques, amoureux de leur île. Avec leur aide, nous partons à la découverte d’Upolu. Nous gravissons la colline où repose Robert Louis Stevenson (auteur du roman Dr Jekyll et Mr Hyde), à Togitogiga Waterfall, nous profitons d’une baignade rafraichissante dans une rivière embalconnée de cascades, nous tentons de rejoindre, sans succès, les grottes de Peapea perdues dans la jungle. Le gardien du parc national n’était pas très loquasse, seule nos signatures dans son registre semblaient l’intéresser, pas moyen d’avoir la moindre information sur le sentier à emprunter, il semble que prendre un guide soit la seule option !

Ma Tree dans le parc national du O Le Pupu-Pu’e

En Polynésie française, la nourriture était hors de prix, certains légumes, comme les tomates à sept euros le kilo nous étaient proscrites. Aux Samoa, le coût de la vie est faible et nous mangeons bien, délaissant les boîtes de conserve et faisant le plein de vitamines.

En revanche, pas facile de trouver un endroit où se connecter à internet. Nous finissons par découvrir sur le front de mer, juste en face du mouillage, le bon plan de l’hôtel Sheraton. Confortablement installé dans le lounge, nous profitons d’un internet gratuit.

Dix jours passent, Upolu ne nous séduit pas, elle manque de caractère, les puissances étrangères l’assistent dans ses moindres constructions avec en contrepartie, des droits au pillage, notamment forestier et pêche. Ici comme ailleurs, la course aux ressources justifie tout les excès !

Un créneau correcte se dessine pour rallier l’île de Savai’i, 45 milles au NW. Cette dernière ne dispose pas de port de sortie officiel mais l’administration nous délivre notre clearance par anticipation avec un permis de croisière émanant directement du cabinet du premier ministre ! En compagnie d’un autre voilier français avec à son bord, Gérald, Sandrine et leurs enfants adolescents, nous jetons l’ancre dans la baie de Matautu au début de la côte Nord de Savai’i.

Désillusion, nous nous rendons vite compte que chaque curiosité naturelle est une attraction touristique, encadrée, grillagée, aseptisée et payante ! Savai’i est un gigantesque parc d’attraction. Le prospectus répète inlassablement le même refrain : « fee requiered ».

« Le parc d’attraction »

Nous voulions gravir gratuitement et en autonomie son point culminant, le mont Silisili, 1’866m, mais malgré une rencontre avec le chef du village qui gère son accès, il ne sera pas possible de s’affranchir des droits d’ascension. Encore une fois, nous passons notre chemin, pas question de participer à une logique de nature payante.

Tour de Savai’i en benne

En remplacement, nous ferons le tour de l’île en stop, vivant quelques situations bien cocasses, comme dans la benne de ce petit camion tentant de nous protéger avec des cartons des pluies tropicales qui croisent notre route.

Le mode de vie Samoa est organisé autour du fale, un toit sur colonnades (sans mur), sous lequel la famille vit et dort à l’air libre sur de minces paillasses. Pas de télé, pas de frigo, une nourriture saine. Une vie simple et sobre où la culture polynésienne est bien préservée et pas encore trop polluée par le modèle occidental. Le fale est aussi un lieu de rassemblement et d’accueil. Les alentours sont toujours propres. Des adultes aux enfants, chacun participe à l’entretien des lieux, débroussaillage, ramassage des feuilles, plantage d’une jolie clôture végétale. A côté du fale, une maison « normale » est construite pour les jours ventés et pluvieux, la tradition cède du terrain…

Pas facile de se reposer dans ce mouillage, le fond de sable est de bonne tenue, pas de fetch ni d’entrée de houle mais le coup de Maramu qui sévit fait siffler le gréement, éviter le bateau et nous maintient éveillé aux aguets. Après cinq jours de ce traitement, nous levons le camp avec la fin prévue des hostilités, cap est mis sur les îles Wallis, 225 milles à l’Ouest.

Originellement nous voulions poursuivre sur Niuatoputapu aux Tonga, 180 milles au SSW, comme indiqué dans notre clearance. Gérald et Sandrine en venaient, leur description ne nous a pas donné envie de tirer ce long bord de près. Les Tonga semblent une destination galvaudée, avec des formalités d’entrée plus compliquées et plus coûteuses. Nous allons plutôt emboîter leurs pas en renouant avec l’influence française cette fois en Mélanésie, c’est parti pour Wallis, une route moins fréquentée des voiliers !

Les mouillages de L’Envol aux Samoa :

- Apia (marina), île de Upolu GPS 13 49.66 S 171 45.57 W
- Apia (mouillage), île de Upolu GPS 13 49.82 S 171 45.74 W
- Baie de Matautu, île de Savai’i GPS 13 26.81 S 172 21.89 W

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La trace GPS du bateau, nos traces GPS à terre (en trek, en stop…) et nos waypoints d’escales dans les îles Samoa sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Publié le 5/12/2017 de la bibliothèque de Paihia, Bay of Islands, île du Nord, Nouvelle-Zélande, GPS 35 16.96 S 174 5.44 E

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Encore merci à tout les conducteurs d’autos ou de camions, à toutes les personnes qui nous ont offerts l’hospitalité de leur foyer, sans vous ce périple n’aurait pas été possible. Merci pour votre aide spontanée, vos histoires de vie, vos confidences et vos rêves partagés. Nous n’aurons pas vu les chûtes d’Iguaçu, ni le salar d’Uyuni, ni visité San Pedro de Atacama et sa Vallée de la Lune, les musées incontournables resteront inconnus, les sempiternelles photos témoins seront manquantes, mais bien plus qu’un simple voyage de catalogue, nous avons fait un voyage unique, qu’aucun guide touristique ne peut décrire, un voyage à travers l’histoire, la culture et la générosité simple des hommes et femmes d’Amérique du Sud. Merci à vous tous pour ce voyage au cœur de l’être humain !

En cliquant sur les traces et points en violet sur la carte, vous pouvez voir les photos et les noms des personnes qui nous ont aidées dans ce périple en stop, et lire un récit concis de nos aventures sur la route. Du texte a été agrégé à partir de Jour 14.

Brasilia en stop en chiffres

Une boucle au départ de bahia Huelmo (proche Puerto Montt) au Chili, passant par l’Argentine, le Brésil (Brasilia), la Bolivie et le Nord du Chili.

du 16/12/2015 au 11/01/2016
11 789 Km – 27 jours
dont 20 jours sur la route en stop – 81 véhicules dont 54 autos et 17 camions – 140 personnes rencontrées
11 nuits sous la tente, 9 nuits sous la tente chez l’habitant, 5 nuits chez l’habitant dans un lit, 1 nuit dans un bus
distance journalière moyenne : 590 Km

Le coût du voyage

En tout et pour tout 161 € dont 47 € de dons (127 € de nourriture, 23 € de matériel, 11 € de bus pour sortir des villes traversées, pas de coût d’hébergement)
coût journalier moyen : 6 €

De plus, tout au long du trajet on nous offrira de la nourriture et au Brésil des billets de bus pour une valeur de 68 € !
A rajouter, le coût du gardiennage du bateau à la marina bahia Huelmo de 104 €.

Le stop c’était

- retrouver les bruits de la civilisation, le ronflement des moteurs, déplorer la perte des sonorités naturelles,
- visiter les amis de Carina et faire un bain de foule salvateur pour changer de la quasi-autarcie relationnelle en bateau,
- voyager rapidement en parcourant 12000 Km en 1 mois contre à peine 4000 Km en 7 mois en bateau,
- réduire son autonomie de nourriture à 3 jours seulement contre 3 mois en bateau,
- abandonner à autrui la responsabilité et le stress de capitaine mais perdre son libre-arbitre,
- espérer le véhicule qui va permettre d’avancer comme espérer le vent dans les voiles,
- endurer le vent des camions en déplacement, la poussière de la route, la pluie, la chaleur et le froid,
- expérimenter le changement incessant des situations et des sentiments, relativiser les moments difficiles car ils ne durent jamais,
- retrouver l’esprit nomade du marin dans celui du routier addict aux horizons lointains, autosuffisant dans son camion-maison,
- donner sa confiance, sans peur, sans condition, sans préjuger, ni juger, dans le respect et la gratitude – ainsi tout s’est bien passé,
- découvrir les langues et ce qu’elles ne disent pas, aiguiser son intuition,
- accepter de ne pas savoir : ne pas savoir jusqu’où mènera la route, ne pas savoir avec qui elle se passera, ne pas savoir quand et quoi il sera possible de manger et où il sera possible de dormir (jamais dans le véhicule afin d’entretenir la vigilance du conducteur),
- provoquer le hasard et la chance, vivre des histoires extraordinaires et en faire partie,
- avoir un cap intérieur et le conserver envers et contre tout,
- voyager en couple mais tourné vers autrui,
- découvrir un continent à moindre coût

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La trace GPS du bateau et nos waypoints d’escales en Patagonie sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Publié le 23/01/2016 d’Ancud, isla Grande de Chiloé, Chili, GPS 41 51.89 S 73 49.43 W

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… pour renouveler le passeport de Carina.

L’unique ambassade d’Estonie en Amérique du sud se trouve à Brasilia, nous voilà donc partis pour plus de 10 000 Km en stop à travers 4 pays : Chili, Argentine, Brésil et Bolivie. Un voyage dans le voyage !

Nous vous invitons à nous suivre en (quasi) temps réel. Vous pouvez voir le parcours, les photos et en savoir plus sur les personnes qui nous aident dans ce périple, en cliquant sur les traces et points en violet sur cette carte.

A dedo hacia Brasilia…
… para renovar el pasaporte de Carina.

Publicado el 25/12/2015 de la casa de Mario y Teresa en Foz do Iguaçu, Brasil, GPS 25 33.18 S 54 34.04 W

De caronas a caminho de Brasília…
… para renovar o passaporte de Carina.

Os convidamos a seguir (quase) em tempo real. Pode-se ver o trajeto, as fotos e saber mais sobre as pessoas que nos ajudam nesta travessia, fazendo “click” sobre as linhas e pontos coloridos neste mapa.

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La trace GPS du bateau et nos waypoints d’escales en Patagonie sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Publié le 25/12/2015 de la maison de Mario et Teresa à Foz do Iguaçu, Brésil, GPS 25 33.18 S 54 34.04 W

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Mer et terre se confondent

Afin de renouveler nos visas, nous passerons la frontière à Chile Chico et ferons un aller-retour à la ville de Los Antiguos en Argentine. C’est aussi l’opportunité de faire le tour (en stop) du lac General Carrera qui traverse les Andes à cheval sur les 2 pays.

17 septembre. Le matin un SMS Iridium de Pa’ nous informe d’un Tsunami au Chili. Nous sommes dans notre première auto pour Chile Chico, quand le conducteur, Andres, qui travaille à priori à l’Armada, nous confirme qu’il y a bien eu un ordre d’évacuation dans la nuit, ordre finalement annulé 1 heure plus tard ! Nous dormions radio éteinte sans nous douter qu’un Tsunami de 8,4 sur l’échelle de Richter sévissait et faisait des dégâts et des morts dans le Nord du Chili. Par chance, il n’y a pas eu de vague scélérate et délétère ici. L’information en temps réel est diffusée par le SNAM (Sistema Nacional de Alarma de Maremotos). Pour les bateaux, la procédure consiste à gagner 150 mètres de fond.

On the road

A Aysén, Pedro Morales, un fonctionnaire en charge de la protection de l’environnement, nous embarque pour Coihaique. Il connaît sa matière et nous apprendrons beaucoup de lui, notamment que le phénomène erratique « El Nino » sévit actuellement, dérégulant le climat en Amérique du Sud pour les 2 prochaines années. Ceci pourrait expliquer l’hiver anormalement venté que nous avons subit dans les canaux. Il nous confirmera l’impact des salmoneras sur l’écosystème, déversant de la nourriture spécifique et rejetant des matières fécales dans la mer, des saumons qui s’en échappent et se croisent avec d’autres espèces. (ou finissent dans notre assiette !). Il nous parlera avec émotion de la beauté naturelle de son pays, de l’amabilité de ses gens, de ses plats traditionnels… Nous le quittons joyeux et pleins d’énergie.

Carolina, en charge de l’éducation à la mairie, Richard, professeur d’anglais, Nei, gaucho (paysan) patagonico, une voiture du CONAF (Corporacion Nacional Forestal), Benjamin, en charge d’une école de formation de guides de montagne : cette chaîne sporadique de conducteurs nous mène au paso Ibanez, à environ 1000m d’altitude, dans le parc national du Cerro Castillo (2675m).

Nous empruntons la mythique Carretera Austral, la route n°7, qui débute au Sud de Puerto Montt et chemine tant bien que mal jusqu’à Tortel. Le paso est enneigé et venté, ça caille ! Herman, bon samaritain, nous récupère un peu transis. Après Villa Cerro Castillo, l’asphalte se termine et la route en cours d’élargissement devient chaotique : terre battue et cailloux mettent à rude épreuve les amortisseurs. Herman s’arrêtera par 2 fois pour nous faire profiter d’un point de vue.

Quand il nous parle de son travail en charge des mines à Coihaique et de ses week-end passée dans sa cabane – coincée entre une falaise en voie d’éboulement et une rivière qui sort parfois de son lit, dans la plus parfaite simplicité, sans eau chaude ni téléphone – nous sentons chez lui une contradiction bien palpable et qui nous parle : nous aussi nous sommes passés par cette étape du retour aux sources, symptôme d’une recherche intérieure, existentielle. Son explication, facile à entendre pour le commun des mortels, est qu’il construit un camping !

Nous partagerons un repas au coin du poêle et passerons la nuit sous la tente dans son patio. Le petit déjeuner pris nous repartons sur la route plein d’entrain, merci Herman de donner du sens à notre périple !

18 septembre. Juan et Anibal font partis des ouvriers qui construisent la route, ils profitent de la fête de la Patrie, la fête la plus importante au Chili, pour faire du tourisme. Ensemble nous rejoignons Puerto Tranquilo. Ce village est réputé pour ses Capillas de Marmol (chapelles de marbre) qui se visitent en bateau. Nous sommes déjà quatre intéressés, un couple se joint à nous et nous permet de bénéficier d’un tarif plus avantageux : c’est parti ! L’endroit est sans conteste unique en son genre, magnifique oeuvre du temps et de la nature, mais le contexte touristique ôte toute sa saveur à cette découverte, nous débarquons un peu dévitalisés et déçus. Définitivement, c’est l’aventure et l’autonomie qui nous font vibrer, on ne nous y prendra plus !

Juan et Anibal nous laisse à l’intersection de la route de Chile Chico et de la Carretera Austral qui continue vers Cochrane puis Tortel. Nous sommes au point le plus Sud du périple, plus Sud que la Laguna San Rafael, Patagonie quand tu nous tiens !

De ce côté des Andes, le climat est continental, sec et ensoleillé, plus de jungle impénétrable comme dans les canaux mais une forêt ouverte et clairsemée où l’on peut cheminer.

Durant 130Km, nous allons traverser la Cordillère et longer la rive Sud du plus grand lac du Chili, le lago General Carrera. Il se poursuit ensuite sur 70Km en Argentine où son nom devient lago Buenos Aires. Il donne naissance au rio Baker qui rejoint Tortel. Cette portion de route qui mène à Chile Chico n’est pas non plus goudronnée, 130Km de piste s’ouvrent devant nous. En stop, la poussière soulevée par les autos est une complication pas si anodine car il n’est pas toujours possible de se placer au vent !

Nous sortons le réchaud pour manger puis la jolie plage en contrebas nous invite au bain, le savon est de la partie. Pendant notre collation et nos ablutions, 8 véhicules passent. Le pouce reprend du service. Un mini-bus à l’atmosphère étrange nous mène à Puerto Guadal où la fonda (fête de la Patrie) bat discrètement son plein à la mesure du village.

Ensuite, c’est le désert automobile et je regrette notre stratégie de dilettante, nous marchons jusqu’à la nuit. Alors que nous nous apprêtons à plonger sous le couvert des arbres pour dégoter un endroit ou planter la tente, un petit camion benne s’arrête et nous embarque à l’arrière, dans la cabine une famille nombreuse se serre les coudes. A chaque côte le camion crache une fumée noire et semble vouloir renoncer à plus de labeur. Nos routes se séparent à un arrêt de bus perdu dans la pampa où il nous est conseillé de faire un feu car la nuit sera froide ! On peut distinguer un reste de foyer. Nous poursuivons à pied, une dernière voiture nous rapproche mais nous occasionne aussi un détour d’1Km car – avec les meilleurs intentions du monde – l’endroit conseillé pour camper se révèle trop venteux. 1Km à rebours, nous trouvons un endroit plat, tranquille et sans vent. La nuit nous requinque.

19 septembre. Nous marchons de 8 à 11h au milieu d’une route au chômage technique : en 3 heures pas une auto ne passera ! Nous petit-déjeunons sur le bas côté à hauteur d’une rivière avant de reprendre la route à pied. Enfin, un pick-up apparait de nulle part et nous embarque à l’arrière, le moral remonte. A l’intérieur, la famille d’Oscar qui rentre à Chile Chico.

Sur le trajet nous faisons un stop au campo (petit ranch) familial, Oscar nous fait la visite guidée : dans la grange, accolée à un imposant rocher déversant, les différentes parties d’une vache sèchent, de l’autre côté, le coin barbecue et l’enclot d’un cheval en manque d’affection, le jardin et les fondations d’une nouvelle maison car l’ancienne a brulée.

Le trajet à l’arrière du pick-up offre une vision panoramique à couper le souffle qui défile comme une perpétuelle surprise car nous sommes installés à contre-sens de la marche.

Chile Chico, hors saison touristique, semble désertée mais nous y mangeons les meilleurs empanadas de notre vie !

Il nous faudra pas moins de 5 voitures pour rejoindre le poste frontière et faire l’aller-retour à Los Antiguos. Dommage pour le fromage Argentin, notamment le queso azul (sorte de roquefort) car tout est fermé, nous rentrerons bredouille.

A Chile Chico, le prochain ferry pour l’autre rive, Puerto Ingeniero Ibanez, est le lendemain à 7h. A l’orée de la ville, un chemin escarpé au bord du lac mène à notre campement pour la nuit.

Au matin, le capitaine nous salue d’un trait d’humour, « Je ne suis pas Charlie » ! La Tehuelche, le ferry, nous transborde en 2h15. Au moment de débarquer, nous réalisons que les voitures sont prioritaires, grosse erreur de stratégie car le village est désert et que la destination de tous est Coihaique, notre prochaine étape à 130Km. Il n’y a que 5m à parcourir mais le personnel ne veut pas nous laisser descendre du ferry. Dépités et un peu excédés, nous regardons le bateau se vider de ses autos. Nous sortons du village et commençons à marcher, le moral en berne car la route est vide et qu’il nous faut encore compléter l’avitaillement à Coihaique puis rentrer à Puerto Chacabuco dans la foulée. C’est dans ce moment de découragement que Cécilia vient à notre secours, passagère du ferry, sa voiture l’attendait de ce côté, tout comme nous elle rentre sur Coihaique ! Clin d’oeil du destin, son travail consiste à trouver des solutions de transport pour les populations isolées ! Sur le trajet, elle prendra un stoppeur de plus ! Merci Cécilia !

A Coihaique, nous remplissons un caddie, pour gagner du temps nous l’emmenons avec nous jusqu’à la compagnie de bus puis je le ramène au supermarché en courant, de retour le bus est déjà là, il est plein mais le chauffeur accepte de nous prendre car des personnes descendent dans 4 kilomètres, ouf ! A Aysén, nous complétons l’avitaillement avec les produits frais et prenons le temps de nous doucher à un hôtel. La nuit tombe. Le temps de trouver un mini-bus avec une galerie sur le toit qui nous ramène à Puerto Chacabuco et me voilà dans l’annexe à faire les 2 allers-retours nécessaires pour charger le tout sur L’Envol. De retour à terre, nous allons signaler notre futur départ à l’Armada. Il est tard quand nous nous couchons, après que chaque chose, suivant sa nature, ai trouvée sa place dans un coffre, un équipé ou dans les fonds.

Au total, 19 voitures empruntées, 1 ferry, 2 bus et 750 kilomètres parcourus ! Merci à tous !

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La trace GPS du bateau et nos waypoints d’escales en Patagonie sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Publié le 2/10/2015 de Puerto Puyuhuapi, GPS 44 19.65 S 72 33.41 W

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