La version française de cet article, par Christophe

Dear all,

Happy New Year 2025 from SY L’Envol and crew, greetings from the Pyrenees!

We are currently anchored in Hendaye, Basque Country (on the French side of the border), where the tranquil waters of Chingudi Bay have become our base for our first European winter. Busy travelling the world, neither of us had been back to see the family for over a decade, the last quarter of 2024 finally gave us a chance to catch up!

2024 was also the year of L’Envol’s third Atlantic crossing from the Caribbean via the Azores to Spain and then on to France. First time she had made the jump from Cape Verde to Brazil in 2014. Then, for the second passage out of South Africa in 2023, we had opted for the longer but easier route and sailed to Brazil with a stopover on St Helena Island. The alternative and the most direct way to Europe would have been to head north from St Helena beating into the brisk trades – not our cup of tea. Perhaps it is because of this conservative decision, that after nearly 60 000 nautical miles sailed, a fair part of these in the roaring forties, L’Envol still has her mast up. However, the price we paid for this and the unfortunate consequence was arriving too late to see Christophe’s mother, who passed away nine months earlier.

In hindsight

2024 started off with a four day passage out of French Guyana to the Caribbean and one intense week on the hard at the boat yard in Trinidad. No major repairs, just the antifouling routine, our fifth in 11 years. The hurricane free season had kicked in with sunshine and steady 10-15 knot easterly trades, « boring » and « too easy », we heard a couple of Caribbean regulars complain, but we did not mind at all. Easy sailing has not happened to us often enough and unlike those salts who had been doing seasonal sailing in the Antilles for years, we had just four months to enjoy the place.

After the dusty yard, we were keen to stretch our legs on the green mountain tops of the postcard-perfect arc of islands – a sacred destination for yachties crossing the Atlantic, its backdrop, a paradise, though not exactly lost. If only there had been less of us exploring the nooks and crannies of the archipelago, all seeking the promises of revelry in the same anchorages! If only some of the officials, lording over their tiny harbours, would act less like pirate kings, stalking the docks for late arrivals making sure they could charge their overtime fees, scheduling impossible departure times or making flippant declarations out of grudge. We finally managed to escape the crowds on the windward coast of Martinique and then again on the mountainous Basse Terre of Guadeloupe spending more time there than we had originally planned and loved it. Some of the highlights for us were meeting up with several sailing friends we had made in Brazil, breathtaking tropical jungle hikes, often crowned by a swim in a waterfall, hitchhiking fun with many wonderful encounters and staying overnight in a local home and a monastery when, on two occasions, after an exhausting day in the mountains, we reached the trail end after sunset.

In the beginning of May L’Envol left the Antilles in her wake to cross the Sargasso Sea which, how we soon found out battling our way through the yellow algae, deserves its name. We challenged ourselves to make the trip with no weather routing via satellite, following the pressure on the barometre, interpreting the known weather patterns for the area, the clouds and using the instinct to plot the course around the Bermuda-Azores High.

By day 20 we had another 2300 nautical miles under the belt when Christophe, together with the approaching gale, caught sight of the island of Flores in the Portuguese archipelago of the Azores. While tackling the light winds almost all the way, with just 4.86 knots average, made it one of our slowest ocean crossings, the last 24 hours became a race with the falling pressure, freshening winds and rising seas. The temperature dropped to 15 degrees, which, after spending years in the tropics, felt seriously cold.

We were in no hurry to get back to sea and stayed in the Azores for a total of two months, visiting six of the nine volcanic islands. A special surprise for us was meeting up with sailing buddies from 10 years ago on the island of Faial. There was some catching up to do!

There was very good hiking everywhere: terrains ranging from ancient cobble stone streets and rusty dirt roads to forest paths leading to waterfalls on Flores, walks on ashes of recently born peninsulas from a 1957 eruption on Faial, near to vertical stairs carved into green cliffs on Sao Jorge, scrambles up and down the lava fields frozen in time on Pico, peat bog landscapes hugging crater lakes on Terceira and goat trails daring us to escape the popular paths on Sao Miguel. By the time we left Azores we had walked no less than 300 kilometres in the archipelago.

Discussions of where to next ranged from Turkey to Ireland and why not Norway, with the final decision made when already five days out at sea – we were sailing to Spain! And so, at the end of July and another 1000 nautical miles later, we sighted the northwest tip of the Iberian Peninsula. Since the beginning of the year we had used just two litres of fuel (including for manoeuvring in the ports), and were feeling pretty confident that the jerrycan we had filled in Australia in 2022 would last us all the way to France.

On and on, we were heading for the finishline, supposedly a wonderful summer sail of 300 nautical miles day hopping along the Spanish coast, which all sounds great. Things did not work out exactly as planned! Our erratic 400 nautical mile track to France is a reminder of a grueling month long endeavour to try to hunt out the slightest breeze in the windless Bay of Biscay, almost all of it right on the nose! In the attempt we used up half our fuel, which is 10 litres, to reach a couple of anchorages when all hope had gone.

Meanwhile, Christophe’s father was following our progress on the map of the voyage every step of the way, and came to meet us when we arrived in Hendaye. Together with his partner Genevieve they had travelled 10 hours from the Alps to give us the first unforgettable embrace and welcome home. The magic of that ecstatic moment of return included going home to Christophe’s family, who greeted us like heroes, sharing travelogues and for ten days enjoying excellent French wine and cheese!

Soon it was time to think what next. We opted for staying the off-season on L’Envol and decide in the spring if we would like to continue our life afloat or turn the page, though whatever and wherever that might be, don’t ask, we still haven’t got a clue! We had felt so nostalgic for European winters when away, but living on the boat with no heating or having to keep anchor watches when riding on a storm every 10 days or so, is tough. However, when the sun is out the Pyrenees provide a stunning setting, the village of Hendaye is a lovely place and we are a stroll away from Spain. We have given a talk to an audience of 80 sailors at the Hendaye Yacht Club, and even made it into the local newspaper, the Sud-Ouest. We have nice anchorage neighbours and being close to family feels great.

And so we have reached the end of the project of sailing our 25 footer around the world. People often asked us how much cruising life cost us, to which we liked to say: less than we thought but all what we had. As to the numbers, then we lived on a shoestring and managed to get by with a monthly budget of roughly 500 euros, of which 30% was funded by 11 crowdfunding initiatives. Apart from that we worked for a total of one and a half years. Help was always there when we most needed – sailing we journeyed into the heart of nature but upon landfall, countless times, experienced the magic of human kindness through the hand of a stranger. We would like to take this opportunity to thank everyone who has supported this voyage. Thanks also to our blog readers and followers for your positive vibes. Stay in touch and check for the updates on the website www.intothewind.fr.

With wishes of health, joy and fair winds for 2025,

Christophe and Carina

More photos from 2024

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La trace GPS du bateau, nos traces GPS à terre (en trek, en stop…) et nos waypoints d’escales dans l’océan Atlantique sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Article publié le 24/01/2025 depuis L’Envol, baie de Chingoudy, Hendaye, France, GPS 43 22.13 N 1 46.46 W

Envie de nous donner un coup de main ? Visites la page de financement participatif de L’Envol : www.intothewind.fr/crowd-funding/

English version of this article, by Carina

Chers tous,

Bonne année 2025 de la part du voilier L’Envol et de son équipage, bonjour des Pyrénées !

Nous sommes actuellement à l’ancre à Hendaye, au Pays Basque (du côté français de la frontière), où les eaux de la baie de Chingoudy sont devenues notre camp de base pour notre premier hiver européen. Toute à notre tâche de marins, nous n’étions jamais rentrés en Europe depuis le départ en 2013, l’automne 2024 est enfin l’occasion de revoir nos familles respectives.

2024 est aussi l’année de notre 3ème transatlantique des Antilles à l’Europe via les Açores. Le premier grand saut étant celui du Cap-Vert au Brésil en 2014. Le second passage, de l’Afrique du Sud au Brésil via Sainte-Hélène en 2023 résulte d’un parti pris. Une option qui rallonge la route mais évite les semaines de louvoyage précaires que demande la remontée directe et sans escale de l’Océan Atlantique, dans l’hémisphère Sud puis Nord, de l’île de Sainte-Hélène à l’Europe. C’est peut-être grâce à cette stratégie conservatrice que nous ramenons le bateau avec son mât d’origine après un périple de près de 60’000 milles nautiques dont pas mal dans le grand Sud, mais conséquence regrettable, le temps nous a manqué et Maman, décédée neuf mois avant mon retour, s’en est allée pour son grand voyage.

Rétrospective

Le jour de l’an 2024 avait pour théâtre les îles du Salut en Guyane française. Nous commençons l’année par quatre jours de navigation facile et rapide qui nous amènent à Trinidad dans le Sud des Caraïbes. Nous y sortons le bateau de l’eau pour un 5ème antifouling. La saison des cyclones est terminée, nous pouvons compter sur des alizés d’Est réguliers et maniables, enfin de la « navigation de plaisance » comme ils disent, un oxymore, si l’on considère les rares fois où nous l’avons expérimenté durant ce tour du monde.

Quatre mois, c’est ce que nous disposons pour remonter l’arc antillais. Cela débute mal car à Tobago (Charlotteville) puis à Carriacou des officiels aigris semblent prendre leur revanche sur un passé colonial pas si lointain, des formalités administratives pléthoriques, baroques et contraignantes jusqu’à l’absurde, sont prétextes à des humiliations stériles et déplacées. Alors nous pressons le pas, ignorant Saint-Vincent et Sainte-Lucie, pour atteindre au plus vite la Martinique dont la côte au vent, sauvage et désertée par la plaisance, nous ravit.

Fidèles à notre démarche, un mélange de stop, de marche et de nuits fortuites chez l’habitant, nous explorons l’île et ses sommets, notamment : le magnifique belvédère de la Montagne Pelée (1397m) suivi du chemin de jonction sur son escarpé flanc Nord-Ouest, encore dénué de route ; les Pitons du Carbet (1197m), un aérien parcours d’arêtes improbable et acrobatique voué à disparaître pour cause d’itinéraire fermé au public ; et probablement notre préférée, les cascades de la confidentielle et reculée rivière Trois Bras.

Trois mois se sont déjà écoulés, alors nous poursuivons, délaissant la Dominique, pour atteindre la Guadeloupe. Le versant Ouest de Basse Terre regorge de cascades à portée de mouillages, de descentes de rivières et de baignades, nous nous délectons de toute cette eau douce et tiède qui coule à profusion le long des pentes arborées de ces vieux volcans érodés. Mais les meilleurs choses ont une fin, et début mai L’Envol laisse les Antilles dans son sillage.

Nous comptons traverser la Mer des Sargasses sans météo à bord, affranchis de connexion satellitaire, avec pour seul allié un fichier météo Grib de dix jours pris au départ. Il nous en faudra le double pour couvrir les 2’300 milles nautiques jusqu’au Açores. Connaissant le pattern météo de la région caractérisé par les déplacements sporadiques de l’anticyclone des Bermudes, nous suivions la rotation des vents pour décider de la route et de l’amure, un œil sur le baromètre et les nuages.

Mais au final, le problème majeur auquel nous avons dû faire face ne fut en rien lié à la météo mais aux sargasses elles-mêmes, ces algues jaunes qui en s’agrippant sur les bords d’attaque de nos quilles et de nos safrans nous ralentissaient, en l’espace de quelques minutes, jusqu’à l’arrêt. Je n’ai pas compté le nombre de fois où il a fallu que je m’allonge dans le cockpit pour dégager les safrans, la tête au-dessus des flots, les bras dans l’eau jusqu’aux épaules. Malgré les tentatives d’évitement de ces îles flottantes, nous devions régulièrement faire un 360 degrés avec le bateau pour délester les quilles, virant de bord, gennaker à contre puis empannant, avant de reprendre notre route.

Notre vitesse moyenne était fortement compromise par la prédominance de vents légers que ces sargasses rendaient difficiles à exploiter, et cela reposait la question de notre autonomie en eau mais aussi celle de notre faculté à prendre du repos et enfin celle de notre autonomie énergétique car elles avaient une affection toute particulière pour l’hélice de notre hydrogénérateur.

Au 20ème jour, l’île de Flores, la plus au Nord de l’archipel portugais des Açores, est en vue. Le baromètre a chuté, le vent a fraîchi, la mer s’est renflée, une dépression approche, mais il fait nuit. Pas question de rentrer dans ce port exigu sans visibilité avec juste un hors-bord pour étaler les rafales, alors nous patientons à la cape jusqu’au lever du jour. Au cours de la nuit, la température tombe à une quinzaine de degrés, bienvenue en Europe !

Nous resterons deux mois aux Açores, explorant six des neuf îles volcaniques. Une douce d’euphorie nous portait, le fait de retrouver nos repères européens, son climat, sa végétation et sa culture mais aussi la surprise de retrouver sur l’île de Faial un couple d’amis, voileux émérites, rencontrés dix ans plus tôt en Patagonie.

Les Açores nous ont comblé : sentiers d’époque pavés, chemins du vertige encalminés dans les falaises accores du trait de côte, panoramiques de cascades et de résurgences dévalant des parois abruptes (Flores) ; nouveau territoire pris sur la mer, géologie juvénile, roches enroulées sur elle-même, lave pétrifiée et poussière de scories, parsemées de taches vertes incongrues (Faial) ; sentiers côtiers écroulés, relégués en désuétude par les hommes, convoitée par une nature exubérante (São Jorge) ; cône tutélaire, paysage lunaire émergeant d’une mer cotonneuse, l’île perchée au-dessus des nuages (Pico) ; cratères inaccessibles, tourbières, fumeroles, confettis d’eaux bucoliques (Terceira) ; volcans déchus bâillonnés par les eaux, l’île aux grands lacs (São Miguel). Quand nous quittons ce paradis pédestre, nous avons marché pas moins de 300 kilomètres dans l’archipel.

Les discussions sur la destination suivante allaient de la Turquie à l’Irlande, mais la décision finale a été prise alors que nous étions déjà depuis cinq jours en mer : nous naviguions vers l’Espagne ! Et c’est ainsi que, fin juillet et 1’000 milles nautiques plus tard, nous apercevions la pointe Nord-Ouest de la péninsule ibérique. Ainsi s’achève notre transat retour, un parcours sans avarie, réalisé à la voile avec au total deux litres d’essence brulés depuis la Guyane (incluant les manœuvres de port). Nous espérions bien parvenir à terminer le parcours jusqu’en France sans avoir à compléter notre bidon rempli en Australie en 2022 !

Les 300 milles à vol d’oiseaux de La Corogne à Hendaye le long de la côte espagnole, supposés faciles, se sont révélés exténuants. Le dévent du golfe de Gascogne, les brises faibles et les courants de marées dans le nez, ont débouché sur un parcours erratique de plus de 400 milles à la vitesse moyenne de 3,2 nœuds – un mois de patience et de persévérance avec une dizaine de litres d’essence concédée au moteur.

Le 28 août nous retrouvions la France et mon père, qui a suivi avec assiduité chaque étape de notre progression sur la carte du voyage, était à Hendaye pour nos retrouvailles. Avec sa compagne Geneviève, ils ont voyagé 10 heures depuis les Hautes-Alpes pour venir à notre rencontre et nous faire le merveilleux cadeau d’un accueil inconditionnel après 11 ans d’absence.

Quels sont nos projets pour la suite, ne nous le demandez pas, c’est la grande inconnue. Nous déciderons au printemps si nous voulons continuer cette vie sur l’eau ou tourner la page. En attendant, vivre à bord sans chauffage et assurer la sécurité du bateau avec une tempête tous les dix jours environ, nous maintient dans nos prérogatives de marins. Le Yacht Club d’Hendaye nous a donné l’opportunité de faire une conférence devant un auditoire de 80 personnes, et nous avons été mentionnés dans le quotidien Sud-Ouest.

C’est donc la fin d’un projet, celui de la navigation d’un voilier de 7,7 mètres autour du monde pendant plus d’une décennie. Les gens nous ont souvent demandé combien cette vie nous a coûté, ce à quoi nous aimions répondre : moins que nous ne le pensions, mais tout ce que nous avions. Notre budget mensuel tournait autour de 500 € dont 30% ont été financés grâce à 11 appels aux dons. Nous avons travaillé en tout et pour tout un an et demi. L’aide était toujours présente quand nous en avions besoin – en navigation nous nous devions d’être autonome, mais à l’escale, nous avons toujours expérimenté, de la part d’inconnus, la magie de la gentillesse humaine. Sur cette note finale, nous voudrions remercier tous ceux et celles d’entre vous qui ont contribué à cette réussite ! Merci également aux lecteurs de notre site internet www.intothewind.fr.

Avec nos meilleurs vœux de santé, de joie et de bons vents pour 2025,

Christophe et Carina

Quelques clichés de 2024

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La trace GPS du bateau, nos traces GPS à terre (en trek, en stop…) et nos waypoints d’escales dans l’océan Atlantique sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Article publié le 24/01/2025 depuis L’Envol, baie de Chingoudy, Hendaye, France, GPS 43 22.13 N 1 46.46 W

Envie de nous donner un coup de main ? Visites la page de financement participatif de L’Envol : www.intothewind.fr/crowd-funding/

Merci à Rodrigue pour ses photos…

… et pour son texte plein d’humour :

Par quoi ça commence un voyage ? Par du stress déjà.

Jeudi 24 octobre, Lyon :
Je suis chez moi à la guillotière, il et 12H2O, mon train est à 13h05, je dois encore prendre mes billets sur internet, garer la voiture dans un endroit gratuit, aller jusqu’à la gare et accessoirement finir mes affaires. Les billets pris, la voiture garée dans la cour (pardon les voisins), la porte de l’apart se referme sur une nouvelle aventure qui commence.
Je rejoins péniblement la station de tram avec mes 4 sacs !!! Du matériel que j’emmène pour Christophe, de la confiture de ma chère maman, un harpon, mon sac.
J’arrive à Part Dieu en nage. TGV jusque Paris Gare de Lyon, métro jusqu’à Montparnasse : je suis tellement chargé que le passage dans les bornes étroites du métro s’apparente plus à une bonne vieille mêlée, seule technique efficace pour franchir l’obstacle.
TGV encore jusqu’à Rosborden, avant Quimper. Il est 21h30 il n’y a plus de bus pour Concarneau. Je demande à des voyageurs s’ils peuvent m’emmener, ça tombe bien ils y vont. Arrivée au port sous la pluie. Henri m’aide à embarquer les sacs sur le bateau.
Ca y est l’aventure peut commencer.

Les 4 jours qui suivent se placent sous le signe de la météo : on attend un créneau !!! 3 autres gros voiliers de l’association de voile des Glénans partagent cette attente.
Du coup on bricole : changement de la poignée du lavabo qui n’était pas pratique, carénage de la coque du bateau en combine de plongée avec une éponge, cinéma (Gravity) sous des trombes d’eau, et rencontre de gens : un patron de resto qui possède un crevettier à Madagascar, l’épouse d’un gardien de phare, François le clochard qui veut faire le tour du monde en solitaire sans escale, une monitrice de plongée qui mettra peut être ses semelles sur l’Envol aux caraïbes, Laurent le constructeur des voiles…

Lundi 28 octobre :
Le créneau se confirme pour ce soir 17h, les Glénans partent avec nous.
Les amarres sont largués ça y est on s’en va. La ville close de Concarneau s’éloigne.
Direct, la houle nous saisit tout fringants que l’on est. J’avais mis les bottes, le pantalon ciré et le gore tex. Je pensais que la veste ciré était de trop, au bout de 5min, une vague décide de se loger dans ma botte droite (le bateau est gité : penché sur le côté droit, donc nous on est assis côté gauche). Par où elle est rentrée ? soit entre la botte et le pantalon soit par la veste. Bref j’ai la jambe droite trempée.
Maintenant la pluie s’en mêle.. le vieux gore tex résiste tant qu’il peut, mais je suis rapidement trempée. Réflexion faite j’aurais du mettre le ciré.

Je finis mon quart au bout de 2h. Je rentre me changer, Christophe est à la barre. Les vagues s’intensifient, ça remue sérieusement là-dedans. Aucune illusion à se faire, je vais pas tarder à vomir ;
Pour l’anecdote : notre repas de midi se composait d’une salade variée comprenant beaucoup de tomates séchées, et des petits pois mélangés à des pois cassés. Chris m’a alors demandé si ces assortiments n’allaient pas provoquer quelques régurgitations : mais ce menu était bien réfléchi, j’ai moins de peine à vomir des petits pois qu’un confit de canard.

Chris puis Henri se relaient à la barre, et les conditions deviennent vraiment dures. Le bateau ne monte ni ne descend les vagues : il se retrouve au sommet de l’une d’elle et saute dans le creux de celle qui arrive dans un bruit assourdissant. A ce moment j’espère que l’architecte naval de ce bateau n’a pas sêché les cours sur la résistance des matériaux dans son cursus.

Alors que l’on est assis en barrant, on recevra chacun une ou deux vagues plus grosses que les autres qui nous enverra dans les filières arrières (les barrières).

Quand je reprends la barre à 0HOO, je mets mon ciré cette fois et petit à petit les conditions diminuent.Ouf. Avec Henri on a entamé un concours de galettes !!! On est ex æquo pour l’instant.

Puis c’est mon autre quart de 6h à 8h (entre temps on dort comme on peut sur les banquettes avec des toiles tendues sur les côtés qui nous empêchent de rouler. Une des toiles se déchire…)
Et première rencontre avec un groupe de dauphins communs venus nous souhaiter une bonne journée ainsi qu’un bon voyage.

Les deux journées qui suivent se passent tranquillement, il nous faut parfois mettre le moteur par manque de vent ( en tout 18 h). De temps en temps des dauphins viennent surfer la vague d’étrave. Un autre jour c’est un cétacé que l’on apercevra, mais vous dire lequel ? c’est assez….compliqué.

Enfin jeudi 31 octobre :
Au soir, après avoir évité les cargos la nuit, fait deux repas en tout, mangés pas mal de kit kat et de mars les lumières de Cedeira sont en vues. Mais il n’ y a plus de vent. Et on est trop juste en essence pour tenter une approche. On continue sur La Corogne sachant que la perturbation est prévue pour demain midi.

Vendredi 1er novembre :

Mon quart de 6h à 8h se finit, et le vent a forci. Chris et Henri prennent le relais.Ils ont changé le gênnois pour la trinquette (c’est la voile d’avant en modèle réduit). Ils tirent des bords pour remonter la rade de La Corogne. Mais les vagues sont trop grosses, on risquerait de se faire projeter sur les falaises.
Alors on applique le conseil que tout les marins rencontrés nous ont donnés (M. Bernier, Laurent de NorthSails), mieux vaut aller au large, on a de l’eau à courir.
Après 6h de lutte, direction plein ouest, Chris va à l’avant changer la trinquette pour le tourmentin (voile d’avant qui ressemble plus à un string qu’à une voile),Il se prend deux vagues monumentales en pleine courge : dommage que je ne puisse tenir la barre et l’apppareil photo. On a pris 3 ris sur la grand voile : il ne reste que 20 à 30 % de sa surface normale. On fait quand même des pointes de vitesse à 9 noeuds : notre premier record. Le vent est entre 35 et 40 Nds.

Moi je suis dans la cabine pendant tout ce temps là. Vers 14h je relaie Christophe à la barre et Henri reste sur le pont pour tenir l’écoute de grand voile. Le bateau file sur les creux de 5m en moyenne très rapprochés. Le vent est entre 45 et 50 Nds.
Je me dis qu’en partant dans la direction par laquelle la perturbation arrive, on pourra peut être la traverser…belle utopie.
Soudain un groupe de dauphins vient s’amuser avec nous. Cela a pour effet de me tranquilliser.

Alors là Christophe sort une carte de sa manche, mise à la cape : le bateau est immobilisé presque face au vent, l’écoute de grand voile relâchée, la barre poussée au max. On est juste exposé aux déferlantes. Cela nous permet de tous se mettre au chaud 10 minutes. Puis on décide de rebrousser chemin ( il doit être entre 16 et 17h). Je reprends la barre. Et au fur et à mesure que l’on se rapproche de la terre, les conditions se calment.

Oui Gascogne ça bastonne !!!

Au soir on voit les lumières d’un port mais décision est prise de continuer pour pouvoir passer le Cap Finistère demain, car après les vents sont contraires. A ce moment j’ai une grosse déception, je serais bien aller au resto ce soir.
On continue de naviguer jusqu’à Dimanche, jour de l’arrivée à Vigo par une belle journée.
On en profitera pour étendre toutes nous affaires après ces 6 jours de traversées.

Belle entrée en matière pour des novices.

En résumé Gascogne, un golfe en 6 trous :
- les conditions de météo peuvent être très dures.
- les océans ne sont pas vides, cargos, dauphins, cétacées, poissons volants, et voiliers se croisent.
- le sommeil peut manquer, en 6 jours de traversée.
- la faim ne se fait pas sentir si l’on a des kit kats.
- mieux vaut être bien équipé, merci Papy pour ton ciré garni de moumoute, il est chaud et étanche
- En avion ça va plus vite.

Et merci à Henri pour son texte à suspense :

Ne me parler plus de Gascogne …

…et puis l’aube s’est levée sur Vigo.

Départ lundi 28 au soir avec un vent encore fort et une mer formée suite à la dépression tempétueuse qui vient de passer. Le cocktail gagnant pour être malade.

L’appareillage se confirme dans la journée du lundi 28. C’est quand même osé car le vent fort à soufflé dans la nuit et ne doit tomber que dans la soirée. Il y a des dégâts en nord Bretagne, rien de significatif à Concarneau. Il faut compter 3j pour la partie risquée de Gascogne jusqu’au Cap Finistère (pointe espagnole) et une perturbation est annoncée pour vendredi, il faut donc mieux partir avec du vent un peu fort. Dernière lessive, dernière douche, dernières courses pour une grosse semaine de mer vu qu’on vise Lisbonne voire même Madère. Une escadre de 4 bateaux de l’asso des Glénans part également ce qui conforte notre choix. Ils nous laisseront ouvrir le bal. Sortie de port avec le soleil couchant dans le temps calme de la baie de Concarneau. Un peu d’émotion au départ mais difficile de réaliser que Christophe met les voiles pour un tour du monde et moi pour le Brésil !

La première heure est presque trop calme dans la baie, ça ne va pas durer, bien avant les îles des Glénans le vent se lève et sera vite plus fort qu’attendu. Un peu de stress pour vite réduire la voilure (prendre des ris dans le jargon) avec un petit souci sur la voile d’avant vite résolu. Ca gite fort, ça tape mais le bateau tient bon le cap et reste facile à barrer. Alors bien sur, un premier jour dans ces conditions, mer formée + vent = cocktail parfait pour le mal de mer malgré les médocs. Nous sommes malades avec Rodrigue mais tout en restant actifs. Il faut juste un seau à portée de main ou tournée la tête vers le bastingage 5 minutes de temps en temps !

Les quarts s’organisent, chacun barre 2h à tour de rôle et cela 24h sur 24. Le reste du temps il faut se reposer et manger, et pour Christophe en plus participer à chaque manœuvre et faire un peu de nav’ (carte).

Le mardi nous avançons bien, le vent d’ouest modérée est bien là, première impression de grand large, ni bateau ni terre en vue, grandes vagues formées de houle longue et de vagues plus courtes en perpétuelles changement, mer d’un bleu profond. Bien habillé, seul sur le pont, l’océan pour soi, un beau sillage derrière la bateau, presque le cap idéal et bientôt 4000m d’eau sous les fesses, de belles sensations.

Mercredi le vent mollit, on mettra un peu de moteur pour garder le rythme, les fichiers météos étaient un peu optimistes. Pour ces fichiers météo nous pouvons les actualiser en recevant les fichiers via le téléphone satellite.

Après avoir avalé quelques encas la veille, premier plat de pâtes, ça fait du bien !

Le vent toujours annoncé faible le lendemain. On aurait profiter du mardi pour mettre un peu plus cap à l’ouest en serrant un peu plus le vent. Ce qui fait qu’on mettra davantage le moteur jeudi mais on se rend vite compte qu’on consomme un peu plus que prévu si on veut une vitesse correcte, on va essayer de gagner un port sur la cote nord espagnole, Cedeira puis la Corogne. La Corogne nous rapproche davantage de l’objectif et on compte bien y arrivé avant la perturbation de vendredi après-midi, annoncée courte mais soutenue.

On approche à une vingtaine de milles (1 mille = 1,85km) de la Corogne, le vent dans le nez arrive dès la nuit, avancer au près demande beaucoup d’effort. Christophe est sur le pont à 2h du mat, je le rejoindrai à 4h et on y restera jusqu’à ce qu’on se décide à abandonner la Corogne, trop loin et trop dangereux de s’en approcher par ce temps qui forcit, le calme espéré en approchant de la baie n’est pas là. C’est la seule journée où nous verrons quelques bateaux, entrant et sortant de la Corogne. Certains pêcheurs ont du avoir pitié de nous dans ce temps avec nos 3 ris dans la GV plus 1 dans la trinquette alors que le vent n’était pas encore à son maximum. On se fait bien tremper mais le bateau tient bien la mer.

Après il ne reste qu’une chose à faire, affronter le coup de vent, solution beaucoup moins risquée que de s’entêter près des côtes. Rodrigue reprend la barre je reste pour choquer la GV (sorte de soupape quand le bateau se couche un peu trop). Christophe va souffler un peu, on part vers l’ouest, vent léger travers, ça calme un peu les vagues qui nous tapent moins mais le vent monte et finira par se stabiliser dans les 45nds. Christophe ira installer le tourmentin (la plus petite voile d’avant qui porte bien son nom). On réfléchit à plusieurs options, se mettre à la cape (à l’arrêt) ou juste le tourmentin sans grande voile, sans trop savoir ce que ça donnerait. Je rentre me mettre à l’abri. On finira par se mettre à la cape, les choses se calment instantanément, Christophe et Rod viennent se poser un peu à l’intérieur. Mais déjà à cause de la dérive ça ne pourra par durer indéfiniment et puis les vagues commencent à taper un peu plus le bateau, on ne va pas attendre que des vagues commencent à balayer le pont. On tient compte de l’avertissement et on remet les voiles en alternant travers, arrière, un peu de près. Ca gite fort, on entend le bateau travailler, les haubans et le mat tirer fort, la structure subir à chaque fois que le bateau fait un plat derrière une vague un peu cassante. Heureusement que la dépression était courte comme annoncée, d’une part pour la fatigue et surtout les vagues n’ont pas eu le temps de trop se formées.

Ca finira par se calmer avec la nuit, je reprends mon quart, encore sous tourmentin par précaution et après 24h de baston crescendo la nuit se finit calmement alors qu’on commence à piquer au sud en contournant la point de la Galice. Le Cap Finistère ne sera franchit que la nuit suivante. Toute la côte de la Galice est abrupte (ça me rappelle le récit de notre cyclo tourdumondiste Mikael qui avait du faire chauffer les cuisses en suivant cette côte !), sauvage, peu de village entre la Corogne et Vigo. Certains au fond d’une petite baie, d’autres perché au dessus des flots et de l’océan souvent déchainé sur ce cap, et des éoliennes par centaines, de toute taille. Tout le monde décompresse ce samedi, on peu se reposer, manger, admirer le paysage malgré un temps assez gris. De nombreux phares parsèment la côte.

Tout le monde à besoin de repos, tout est humide, on pue, il y a quelques réparations à faire sur le bateau, on se décide donc pour le premier grand port, Vigo, dans une rade réputée.

Le vent ira faiblissant, il faut garder le cap vent arrière, pas le plus simple, mais la jolie trace presque directe depuis 24h fait plaisir à voir. Première nuit où tout le monde d’un sommeil profond entre les quarts. Levé 6h30pour mon quart de 7h, on va éviter de se rendormir et ça permettra à Christophe de faire un peu de carto et autres.

Et là c’est magique, on se dirige toujours au cap où plus facilement avec des points de repère à terre dans cette nuit sans lune. On devine tout juste la cote escarpée. Puis l’aube fait son apparition, dévoilant tout doucement les différents plans du paysage dans cette pale lumière. Le bateau glisse tranquillement, il n’y a qu’à admirer, la barre dans une main, une bonne tartine de nutella dans l’autre, je savoure !

Drôle d’impression que ce beau paysage d’aube naissante, de découvrir une côte sauvage, seul sur l’eau, en sachant qu’on arrive dans un nouveau pays, que Gascogne et ses péripéties sont derrière nous, que le départ remonte à presque 6j, eh oui c’est bien de nous dont il s’agit.

Ces 6j c’est une sorte d’espace-temps à part, sans vrai jour ni vraie nuit, sans routine encore installée à bord, sans vraiment dormir ni déconnecter : se reposer, barrer, manger, éponger, remettre sa tenue de quart, …

Vigo se trouve au fond d’une profonde rade d’une quinzaine de milles, dont l’entrée est protégée par les iles Cies, deux grandes iles à la Robinson, séparées par une langue de mer, abrupte et avec un pic côté large, forêt et plage de sable blanc sous le vent, un petit paradis réputé. Nous remontons ensuite toute cette rade, véritable lac intérieur par temps calme, de belles et hautes collines, des pinèdes, un habitat assez dispersé, on pourrait se croire au bord d’un grand lac alpin.

Quelques cargos sont au mouillage en attente, le 1er dimanche du mois c’est régate devant Vigo, les optimistes sont par dizaines. La ville en pente se dévoile au fur et à mesure, moche, plein d’immeuble moyen, aucune harmonie mais la nature se retrouve dès les portes de la ville, le cadre reste fantastique. Nous trouvons plein de place dans la Marina du Real Club Nautico, à 2 pas du centre ville, derrière l’ancienne gare maritime transatlantique, au pied du centre commercial flambant neuf où les locaux déambulent et prennent un verre en terrasse par ce dimanche de beau temps chaud.

A peine accosté on étale toutes les affaires puis direction la douche tant méritée. On finira l’après-midi en montant au point culminant de la ville dans un parc à environ 150m d’altitude, ça fait mal aux jambes !! c’est qu’elles ont rouillées ! Vue splendide, on finira la soirée pas trop tard dans un petit resto, un vrai repas, un bonne cote de veau, des vraies frites, miam.

De belles statues dans Vigo, faisant ressortir de manières impressionnantes les muscles en travail, que ce soit d’hommes ou chevaux, si quelqu’un peut nous en dire un peu plus ?!

Parmi les animaux croisés, premières orphies (poisson volant), dauphin commun et plus gros, à plusieurs reprises quelques choses de la familles de orques / rorqual de 5m environ, beaucoup d’albatros se jouant des vagues au ras de l’eau ou planant à hauteur de mat, venant voir qui sont ces intrus, et également loin des côtes un petit oiseau à peine plus gros qu’une mésange, vert dessus, clair dessous, qui est venu se poser à 1m de moi sur la filière du bateau.

Tout le monde à bien tenu le coup, dans le calme, bravo Christophe pour avoir géré les moments un peu chaud, l’expérience s’est engrangée en accéléré.

On apprendra une fois à Vigo que l’étape de la Mini-transat parti le mardi matin a été annulée et rapatriée sur la cote nord espagnole, que les Glénans sont arrivés à temps à La Corogne (meilleure option météo ?, bateau plus rapide et plus gros moteur) puisque l’on a vu l’un d’entre eux qui vient d’arriver à Vigo après avoir cassé sa baume suite à un empannage sauvage.

Bricolage à l’intérieur le lendemain, pluie et vent, ça tape sur le système, il nous faut déjà repartir le mardi matin avec toujours un bateau très humide, direction le Portugal pour une petite étape jusque Povoa de Varzim où nous sommes arrivé mercredi 6 à 5h30.

Départ vendredi pour Madère dans un flux de nord annoncé.

Son blog :

http://www.skitour.fr/blog/henri/1/voyage-bretagne-bresil

Vous pouvez envoyer gratuitement des SMS de soutien (mais qui resteront sans réponse) à cette adresse :

http://messaging.iridium.com

Le numéro de l’Iridium du bord est : 881631639125

Nous sommes bien en pensée avec vous tous et rendez-vous par mail dans une semaine à Madère ou avant sur la côte portugaise si la météo nous oblige à nous dérouter, à suivre…

Par Henri :

Suite au retour à Concarneau depuis Vannes et une journée de repos bien méritée, nous voici lancé avec Christophe dans les derniers bricolages.

Le plus gros est l’installation du dessalinisateur, système permettant de retirer le sel de l’eau de mer pour la rendre potable et donc de gagner en autonomie et confort sur les grandes traversées.
Pendant ce temps mes parents sont dans le coin, on profite des bons petits plats et virées au resto !

Objectifs remplis, tous les points importants sont bouclés vendredi 18, date à laquelle commencent quelques visites de la familles de Christophe vu que la date de départ est prévue pour le 20-21. Le troisième larron doit également nous rejoindre, Rodrigue, un Grenoblois pour rester dans le milieu marin !!
Mais depuis notre retour de Vannes la météo n’est pas de la partie, première sortie finalement ce jour.

Il y avait un créneau idéal le 10-11 octobre avec un bon vent du nord qui nous aurait permis de traverser le Golfe de Gascogne mais depuis c’est fort vent de sud-ouest, doux mais pile dans le nez, fort et une mer bien formée sur tout le Golfe.
Pas question de partir dans ces conditions (30nds de vent moyen, creux de 4-5m).

D’ailleurs nous avons de bons météorologues puisque le départ de la mini-transat, vraie transat mais sur un bateau de 6,5m , course en solitaire faisant escale aux Canaries, donc suivant dans un premier temps le même chemin que nous, initialement prévu le 13 octobre vient encore d’être décalé. Nous allons donc nous baser sur leurs prévisions. En gros, quand ils partent, nous partons. Nous étudions quand même chaque jour les différents sites météo pour se faire une idée et voir jusqu’où nous pourrions descendre.

En effet, suivant les prévisions, nous pourrions forcer un peu le tempo et descendre presque directement jusque Lisbonne si un bon et long créneau se présente. Ça ferait une longue navigation mais ça serait la meilleure solution pour ne pas encore se trouver bloquer sur la côte nord espagnole. Si les créneaux sont trop courts, alors on pourrait faire comme prévu en 2 étapes, mais l’attente pour passer le cap Finistère pourrait encore être assez longue.

Le prochain créneau envisageable semble être lundi 28 octobre. En attendant sur la côte le vent semble se calmer un peu, nous allons naviguer un peu.

En gros on attend et on observe, et bien sur quelques réglages à faire sur les voiles, nous avons tester la trinquette (petite voile avant de vent fort) hier et il va falloir installer le spi (grande voile d’avant par vent arrière).

Son blog :

http://www.skitour.fr/blog/henri/1/voyage-bretagne-bresil