La version française de cet article, par Christophe

Dear all,

Happy New Year 2025 from SY L’Envol and crew, greetings from the Pyrenees!

We are currently anchored in Hendaye, Basque Country (on the French side of the border), where the tranquil waters of Chingudi Bay have become our base for our first European winter. Busy travelling the world, neither of us had been back to see the family for over a decade, the last quarter of 2024 finally gave us a chance to catch up!

2024 was also the year of L’Envol’s third Atlantic crossing from the Caribbean via the Azores to Spain and then on to France. First time she had made the jump from Cape Verde to Brazil in 2014. Then, for the second passage out of South Africa in 2023, we had opted for the longer but easier route and sailed to Brazil with a stopover on St Helena Island. The alternative and the most direct way to Europe would have been to head north from St Helena beating into the brisk trades – not our cup of tea. Perhaps it is because of this conservative decision, that after nearly 60 000 nautical miles sailed, a fair part of these in the roaring forties, L’Envol still has her mast up. However, the price we paid for this and the unfortunate consequence was arriving too late to see Christophe’s mother, who passed away nine months earlier.

In hindsight

2024 started off with a four day passage out of French Guyana to the Caribbean and one intense week on the hard at the boat yard in Trinidad. No major repairs, just the antifouling routine, our fifth in 11 years. The hurricane free season had kicked in with sunshine and steady 10-15 knot easterly trades, « boring » and « too easy », we heard a couple of Caribbean regulars complain, but we did not mind at all. Easy sailing has not happened to us often enough and unlike those salts who had been doing seasonal sailing in the Antilles for years, we had just four months to enjoy the place.

After the dusty yard, we were keen to stretch our legs on the green mountain tops of the postcard-perfect arc of islands – a sacred destination for yachties crossing the Atlantic, its backdrop, a paradise, though not exactly lost. If only there had been less of us exploring the nooks and crannies of the archipelago, all seeking the promises of revelry in the same anchorages! If only some of the officials, lording over their tiny harbours, would act less like pirate kings, stalking the docks for late arrivals making sure they could charge their overtime fees, scheduling impossible departure times or making flippant declarations out of grudge. We finally managed to escape the crowds on the windward coast of Martinique and then again on the mountainous Basse Terre of Guadeloupe spending more time there than we had originally planned and loved it. Some of the highlights for us were meeting up with several sailing friends we had made in Brazil, breathtaking tropical jungle hikes, often crowned by a swim in a waterfall, hitchhiking fun with many wonderful encounters and staying overnight in a local home and a monastery when, on two occasions, after an exhausting day in the mountains, we reached the trail end after sunset.

In the beginning of May L’Envol left the Antilles in her wake to cross the Sargasso Sea which, how we soon found out battling our way through the yellow algae, deserves its name. We challenged ourselves to make the trip with no weather routing via satellite, following the pressure on the barometre, interpreting the known weather patterns for the area, the clouds and using the instinct to plot the course around the Bermuda-Azores High.

By day 20 we had another 2300 nautical miles under the belt when Christophe, together with the approaching gale, caught sight of the island of Flores in the Portuguese archipelago of the Azores. While tackling the light winds almost all the way, with just 4.86 knots average, made it one of our slowest ocean crossings, the last 24 hours became a race with the falling pressure, freshening winds and rising seas. The temperature dropped to 15 degrees, which, after spending years in the tropics, felt seriously cold.

We were in no hurry to get back to sea and stayed in the Azores for a total of two months, visiting six of the nine volcanic islands. A special surprise for us was meeting up with sailing buddies from 10 years ago on the island of Faial. There was some catching up to do!

There was very good hiking everywhere: terrains ranging from ancient cobble stone streets and rusty dirt roads to forest paths leading to waterfalls on Flores, walks on ashes of recently born peninsulas from a 1957 eruption on Faial, near to vertical stairs carved into green cliffs on Sao Jorge, scrambles up and down the lava fields frozen in time on Pico, peat bog landscapes hugging crater lakes on Terceira and goat trails daring us to escape the popular paths on Sao Miguel. By the time we left Azores we had walked no less than 300 kilometres in the archipelago.

Discussions of where to next ranged from Turkey to Ireland and why not Norway, with the final decision made when already five days out at sea – we were sailing to Spain! And so, at the end of July and another 1000 nautical miles later, we sighted the northwest tip of the Iberian Peninsula. Since the beginning of the year we had used just two litres of fuel (including for manoeuvring in the ports), and were feeling pretty confident that the jerrycan we had filled in Australia in 2022 would last us all the way to France.

On and on, we were heading for the finishline, supposedly a wonderful summer sail of 300 nautical miles day hopping along the Spanish coast, which all sounds great. Things did not work out exactly as planned! Our erratic 400 nautical mile track to France is a reminder of a grueling month long endeavour to try to hunt out the slightest breeze in the windless Bay of Biscay, almost all of it right on the nose! In the attempt we used up half our fuel, which is 10 litres, to reach a couple of anchorages when all hope had gone.

Meanwhile, Christophe’s father was following our progress on the map of the voyage every step of the way, and came to meet us when we arrived in Hendaye. Together with his partner Genevieve they had travelled 10 hours from the Alps to give us the first unforgettable embrace and welcome home. The magic of that ecstatic moment of return included going home to Christophe’s family, who greeted us like heroes, sharing travelogues and for ten days enjoying excellent French wine and cheese!

Soon it was time to think what next. We opted for staying the off-season on L’Envol and decide in the spring if we would like to continue our life afloat or turn the page, though whatever and wherever that might be, don’t ask, we still haven’t got a clue! We had felt so nostalgic for European winters when away, but living on the boat with no heating or having to keep anchor watches when riding on a storm every 10 days or so, is tough. However, when the sun is out the Pyrenees provide a stunning setting, the village of Hendaye is a lovely place and we are a stroll away from Spain. We have given a talk to an audience of 80 sailors at the Hendaye Yacht Club, and even made it into the local newspaper, the Sud-Ouest. We have nice anchorage neighbours and being close to family feels great.

And so we have reached the end of the project of sailing our 25 footer around the world. People often asked us how much cruising life cost us, to which we liked to say: less than we thought but all what we had. As to the numbers, then we lived on a shoestring and managed to get by with a monthly budget of roughly 500 euros, of which 30% was funded by 11 crowdfunding initiatives. Apart from that we worked for a total of one and a half years. Help was always there when we most needed – sailing we journeyed into the heart of nature but upon landfall, countless times, experienced the magic of human kindness through the hand of a stranger. We would like to take this opportunity to thank everyone who has supported this voyage. Thanks also to our blog readers and followers for your positive vibes. Stay in touch and check for the updates on the website www.intothewind.fr.

With wishes of health, joy and fair winds for 2025,

Christophe and Carina

More photos from 2024

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La trace GPS du bateau, nos traces GPS à terre (en trek, en stop…) et nos waypoints d’escales dans l’océan Atlantique sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Article publié le 24/01/2025 depuis L’Envol, baie de Chingoudy, Hendaye, France, GPS 43 22.13 N 1 46.46 W

Envie de nous donner un coup de main ? Visites la page de financement participatif de L’Envol : www.intothewind.fr/crowd-funding/

English version of this article, by Carina

Chers tous,

Bonne année 2025 de la part du voilier L’Envol et de son équipage, bonjour des Pyrénées !

Nous sommes actuellement à l’ancre à Hendaye, au Pays Basque (du côté français de la frontière), où les eaux de la baie de Chingoudy sont devenues notre camp de base pour notre premier hiver européen. Toute à notre tâche de marins, nous n’étions jamais rentrés en Europe depuis le départ en 2013, l’automne 2024 est enfin l’occasion de revoir nos familles respectives.

2024 est aussi l’année de notre 3ème transatlantique des Antilles à l’Europe via les Açores. Le premier grand saut étant celui du Cap-Vert au Brésil en 2014. Le second passage, de l’Afrique du Sud au Brésil via Sainte-Hélène en 2023 résulte d’un parti pris. Une option qui rallonge la route mais évite les semaines de louvoyage précaires que demande la remontée directe et sans escale de l’Océan Atlantique, dans l’hémisphère Sud puis Nord, de l’île de Sainte-Hélène à l’Europe. C’est peut-être grâce à cette stratégie conservatrice que nous ramenons le bateau avec son mât d’origine après un périple de près de 60’000 milles nautiques dont pas mal dans le grand Sud, mais conséquence regrettable, le temps nous a manqué et Maman, décédée neuf mois avant mon retour, s’en est allée pour son grand voyage.

Rétrospective

Le jour de l’an 2024 avait pour théâtre les îles du Salut en Guyane française. Nous commençons l’année par quatre jours de navigation facile et rapide qui nous amènent à Trinidad dans le Sud des Caraïbes. Nous y sortons le bateau de l’eau pour un 5ème antifouling. La saison des cyclones est terminée, nous pouvons compter sur des alizés d’Est réguliers et maniables, enfin de la « navigation de plaisance » comme ils disent, un oxymore, si l’on considère les rares fois où nous l’avons expérimenté durant ce tour du monde.

Quatre mois, c’est ce que nous disposons pour remonter l’arc antillais. Cela débute mal car à Tobago (Charlotteville) puis à Carriacou des officiels aigris semblent prendre leur revanche sur un passé colonial pas si lointain, des formalités administratives pléthoriques, baroques et contraignantes jusqu’à l’absurde, sont prétextes à des humiliations stériles et déplacées. Alors nous pressons le pas, ignorant Saint-Vincent et Sainte-Lucie, pour atteindre au plus vite la Martinique dont la côte au vent, sauvage et désertée par la plaisance, nous ravit.

Fidèles à notre démarche, un mélange de stop, de marche et de nuits fortuites chez l’habitant, nous explorons l’île et ses sommets, notamment : le magnifique belvédère de la Montagne Pelée (1397m) suivi du chemin de jonction sur son escarpé flanc Nord-Ouest, encore dénué de route ; les Pitons du Carbet (1197m), un aérien parcours d’arêtes improbable et acrobatique voué à disparaître pour cause d’itinéraire fermé au public ; et probablement notre préférée, les cascades de la confidentielle et reculée rivière Trois Bras.

Trois mois se sont déjà écoulés, alors nous poursuivons, délaissant la Dominique, pour atteindre la Guadeloupe. Le versant Ouest de Basse Terre regorge de cascades à portée de mouillages, de descentes de rivières et de baignades, nous nous délectons de toute cette eau douce et tiède qui coule à profusion le long des pentes arborées de ces vieux volcans érodés. Mais les meilleurs choses ont une fin, et début mai L’Envol laisse les Antilles dans son sillage.

Nous comptons traverser la Mer des Sargasses sans météo à bord, affranchis de connexion satellitaire, avec pour seul allié un fichier météo Grib de dix jours pris au départ. Il nous en faudra le double pour couvrir les 2’300 milles nautiques jusqu’au Açores. Connaissant le pattern météo de la région caractérisé par les déplacements sporadiques de l’anticyclone des Bermudes, nous suivions la rotation des vents pour décider de la route et de l’amure, un œil sur le baromètre et les nuages.

Mais au final, le problème majeur auquel nous avons dû faire face ne fut en rien lié à la météo mais aux sargasses elles-mêmes, ces algues jaunes qui en s’agrippant sur les bords d’attaque de nos quilles et de nos safrans nous ralentissaient, en l’espace de quelques minutes, jusqu’à l’arrêt. Je n’ai pas compté le nombre de fois où il a fallu que je m’allonge dans le cockpit pour dégager les safrans, la tête au-dessus des flots, les bras dans l’eau jusqu’aux épaules. Malgré les tentatives d’évitement de ces îles flottantes, nous devions régulièrement faire un 360 degrés avec le bateau pour délester les quilles, virant de bord, gennaker à contre puis empannant, avant de reprendre notre route.

Notre vitesse moyenne était fortement compromise par la prédominance de vents légers que ces sargasses rendaient difficiles à exploiter, et cela reposait la question de notre autonomie en eau mais aussi celle de notre faculté à prendre du repos et enfin celle de notre autonomie énergétique car elles avaient une affection toute particulière pour l’hélice de notre hydrogénérateur.

Au 20ème jour, l’île de Flores, la plus au Nord de l’archipel portugais des Açores, est en vue. Le baromètre a chuté, le vent a fraîchi, la mer s’est renflée, une dépression approche, mais il fait nuit. Pas question de rentrer dans ce port exigu sans visibilité avec juste un hors-bord pour étaler les rafales, alors nous patientons à la cape jusqu’au lever du jour. Au cours de la nuit, la température tombe à une quinzaine de degrés, bienvenue en Europe !

Nous resterons deux mois aux Açores, explorant six des neuf îles volcaniques. Une douce d’euphorie nous portait, le fait de retrouver nos repères européens, son climat, sa végétation et sa culture mais aussi la surprise de retrouver sur l’île de Faial un couple d’amis, voileux émérites, rencontrés dix ans plus tôt en Patagonie.

Les Açores nous ont comblé : sentiers d’époque pavés, chemins du vertige encalminés dans les falaises accores du trait de côte, panoramiques de cascades et de résurgences dévalant des parois abruptes (Flores) ; nouveau territoire pris sur la mer, géologie juvénile, roches enroulées sur elle-même, lave pétrifiée et poussière de scories, parsemées de taches vertes incongrues (Faial) ; sentiers côtiers écroulés, relégués en désuétude par les hommes, convoitée par une nature exubérante (São Jorge) ; cône tutélaire, paysage lunaire émergeant d’une mer cotonneuse, l’île perchée au-dessus des nuages (Pico) ; cratères inaccessibles, tourbières, fumeroles, confettis d’eaux bucoliques (Terceira) ; volcans déchus bâillonnés par les eaux, l’île aux grands lacs (São Miguel). Quand nous quittons ce paradis pédestre, nous avons marché pas moins de 300 kilomètres dans l’archipel.

Les discussions sur la destination suivante allaient de la Turquie à l’Irlande, mais la décision finale a été prise alors que nous étions déjà depuis cinq jours en mer : nous naviguions vers l’Espagne ! Et c’est ainsi que, fin juillet et 1’000 milles nautiques plus tard, nous apercevions la pointe Nord-Ouest de la péninsule ibérique. Ainsi s’achève notre transat retour, un parcours sans avarie, réalisé à la voile avec au total deux litres d’essence brulés depuis la Guyane (incluant les manœuvres de port). Nous espérions bien parvenir à terminer le parcours jusqu’en France sans avoir à compléter notre bidon rempli en Australie en 2022 !

Les 300 milles à vol d’oiseaux de La Corogne à Hendaye le long de la côte espagnole, supposés faciles, se sont révélés exténuants. Le dévent du golfe de Gascogne, les brises faibles et les courants de marées dans le nez, ont débouché sur un parcours erratique de plus de 400 milles à la vitesse moyenne de 3,2 nœuds – un mois de patience et de persévérance avec une dizaine de litres d’essence concédée au moteur.

Le 28 août nous retrouvions la France et mon père, qui a suivi avec assiduité chaque étape de notre progression sur la carte du voyage, était à Hendaye pour nos retrouvailles. Avec sa compagne Geneviève, ils ont voyagé 10 heures depuis les Hautes-Alpes pour venir à notre rencontre et nous faire le merveilleux cadeau d’un accueil inconditionnel après 11 ans d’absence.

Quels sont nos projets pour la suite, ne nous le demandez pas, c’est la grande inconnue. Nous déciderons au printemps si nous voulons continuer cette vie sur l’eau ou tourner la page. En attendant, vivre à bord sans chauffage et assurer la sécurité du bateau avec une tempête tous les dix jours environ, nous maintient dans nos prérogatives de marins. Le Yacht Club d’Hendaye nous a donné l’opportunité de faire une conférence devant un auditoire de 80 personnes, et nous avons été mentionnés dans le quotidien Sud-Ouest.

C’est donc la fin d’un projet, celui de la navigation d’un voilier de 7,7 mètres autour du monde pendant plus d’une décennie. Les gens nous ont souvent demandé combien cette vie nous a coûté, ce à quoi nous aimions répondre : moins que nous ne le pensions, mais tout ce que nous avions. Notre budget mensuel tournait autour de 500 € dont 30% ont été financés grâce à 11 appels aux dons. Nous avons travaillé en tout et pour tout un an et demi. L’aide était toujours présente quand nous en avions besoin – en navigation nous nous devions d’être autonome, mais à l’escale, nous avons toujours expérimenté, de la part d’inconnus, la magie de la gentillesse humaine. Sur cette note finale, nous voudrions remercier tous ceux et celles d’entre vous qui ont contribué à cette réussite ! Merci également aux lecteurs de notre site internet www.intothewind.fr.

Avec nos meilleurs vœux de santé, de joie et de bons vents pour 2025,

Christophe et Carina

Quelques clichés de 2024

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La trace GPS du bateau, nos traces GPS à terre (en trek, en stop…) et nos waypoints d’escales dans l’océan Atlantique sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Article publié le 24/01/2025 depuis L’Envol, baie de Chingoudy, Hendaye, France, GPS 43 22.13 N 1 46.46 W

Envie de nous donner un coup de main ? Visites la page de financement participatif de L’Envol : www.intothewind.fr/crowd-funding/

For English click here

Dear all,

Belated New Year’s greetings from SY L’Envol and crew. We hope you have had a good start of 2024!

As to us, then after a geographically very quiet 2023, which arriving from South Africa was spent mostly in Brazil, we’ve had a rather intense beginning of the year including a 2000 nautical mile sail to the Caribbean.

Legend to the map above or how L’Envol sailed into 2024

This was just about one month ago, on December 22, when we finally made it out of the Paraiba River that had held our anchor in its muddy grip for nearly 9 months.

Under the marine blue X-mas tree there was the crossing of the equator, a full moon, two tunas and a gift card from the equatorial current: 30 to 50 FREE nautical miles a day!

So it was not quite on her own that L’Envol beat two voyage records on our first leg to Iles du Salut in French Guiana:

• Fastest 24 hours: 186 nautical miles with 7.74 knots average sailed over a flat sea and just 12 knots of breeze filling our gennaker on a comfortable close reach.
• Best overall passage speed: 6.84 knots average during 8 days and 8 hours to cover 1367 nautical miles.

Iles du Salut in sight!

The cook’s arguments of needing gas, water, baguettes and Internet were left unheard, Christophe insisted we visit one wild island he had been to as crew some 15 years ago. Iles du Salut, which used to be a French prison and the worst nightmare for anyone unfortunate to end up there 100 years ago, is now a friendly paradisiaque family resort with ruins for decoration to monkeys playing, birds singing, parents and children swimming.

A touch of New Year’s magic and both the captain and the first mate were happy: not only did we get back our land-legs on a green trail instead of being in a city again, but we also found water, supplies and even a wifi which anyone would deem impossible on an island with no potable water, shop nor an Internet connection.

Our next five-day leg to Trinidad and Tobago had «breakfast included» thanks to several special encounters:

• A jerry can of water was provided by our anchorage neighbour Baptiste, skipper of a local charter boat that made daily runs from the Kouru jetty on the mainland.
• Six baguettes, left over from hotel breakfast, were a courtesy of the kind receptionist.
• Jam and honey (together with other foodstuffs… and wifi) were a gift from friendly police officers, Thomas and Kylian, who were on their way back to France soon.
• Green mangoes, which ripened underway, were a gift from the trees on the island.

Gendarmes’ task on the island included protecting the saimiri monkeys threatened to be driven to extinction by bigger and more agressive species of capuchins. There were just three saimiris left when we were there, intelligently so the monkey family had taken refuge in police station’s back yard.

Saimiri monkeys in police station’s back yard

On January 2nd we waved good-bye to Iles du Salut and sailed to the island of Trinidad in excellent weather conditions though over somewhat lumpy sea due to the shallow continental plate. The trip included a slalom between many uncharted oil rigs scattered off the coasts of Guyana and Trinidad as well as running out of gas in sync with our arrival in the port of Chaguaramas. Phew!

L’Envol approaching Trinidad’s Boca de Monos Pass

And so our first Caribbean island was Trinidad, which lies a stone’s throw off the coast of Venezuela. However, «island time» and blue waters had to wait – instead we plunged into boat works on the hard where we gave our ship’s bottom a deserved scrub together with two coats of antifouling paint.

Even though one would think that the Antilles with their island proximity, calmer seas and many sheltered bays would be a perfect cruising ground for little sailing yachts, we were surprised to see that our 25-footer was by far the smallest in the midst of hundreds of giants in the boat yard.

We are now in Tobago, the cruising season is full on and will last till May. Do follow our progress on www.intothewind.fr/english – the Map of the Voyage is always up to date!

Thank you all who have supported this project in 2023, financially but also in many other ways. Thank you also to our blog readers and followers. Drop us a line or a comment from time to time, we love hearing from you!

With our best wishes for 2024!

Christophe and CarinaClose

Chers amis, chers lecteurs,

L’Envol et son équipage vous souhaitent une merveilleuse nouvelle année, puisse 2024 être celle de votre envol !

Rétrospectivement, 2023 fut pour nous l’occasion d’un stop prolongé au Brésil, un repos bienvenue après le doublement du cap de Bonne Espérance puis la longue traversée de l’Atlantique Sud. Le début d’année voit la reprise du mouvement avec déjà quelques 2’000 milles nautiques laissés dans notre sillage vers les Antilles.

L’histoire de notre début d’année 2024 racontée en BD

C’était il y a environ un mois, le 22 décembre 2023, lorsque nous nous sommes finalement extraits de la rivière Paraiba qui aura retenu notre ancre dans sa vase épaisse pendant près de 9 mois !

Sous l’arbre de Noël bleu marine, nous avons eu pleins de cadeaux : la mythique traversée de l’équateur, la pleine lune pour nous guider la nuit, deux thons pour nous nourrir et un super bonus accordé par le courant équatorial, 30 à 50 milles nautiques gratuits par jour !

Ce n’est donc pas tout à fait seul que L’Envol a battu deux records du voyage sur cette première étape jusqu’aux îles du Salut en Guyane française :

• Meilleur 24 heures : 186 milles nautiques à 7,74 nœuds de vitesse moyenne navigués sur une mer plate avec seulement 12 nœuds de brise pour remplir confortablement notre gennaker au petit largue ;
• Traversée la plus rapide : 6,84 nœuds de vitesse moyenne pendant 8 jours et 8 heures soit 1’367 milles nautiques parcourus.

Iles du Salut en vue !

Le souhait de la cuisinière en charge : faire le plein de gaz, d’eau, de baguettes et d’Internet est resté sans écho, Christophe a insisté pour revisiter une île sauvage abordée comme équipier une quinzaine d’années auparavant. Les îles du Salut, qui étaient autrefois un bagne et un cauchemar pour les malheureux qui y vécurent, sont devenues, un siècle plus tard, une station familiale amicale et paradisiaque avec des ruines mangées par la jungle servant de décor aux singes joueurs, aux chants des oiseaux, aux parents et leurs enfants batifolant dans les eaux salées.

Ce nouvel an emprunt de magie nous aura comblé : non seulement nous avons pu dérouiller nos jambes dans une nature exubérante au lieu d’arpenter à nouveau la ville, mais nous avons également pu trouver de l’eau douce, de la nourriture et même un wifi, choses que quiconque jugerait impossible sur une île dénuée d’eau potable, de magasin et de connexion Internet.

Chaque matin, pendant les cinq prochains jours de navigation jusqu’à Trinidad et Tobago, nous dégusterons un petit-déjeuner à la française, grâce à plusieurs donations bienvenues :

• Le remplissage d’un bidon d’eau grâce à notre voisin de mouillage, Baptiste, skipper d’un bateau charter local qui fait des aller-retour quotidiens depuis Kourou sur le continent ;
• Les six baguettes non consommées par les clients de l’hôtel, une gracieuseté du réceptionniste ;
• La confiture et le miel (avec d’autres denrées alimentaires… et le wifi), un cadeau des gendarmes, Thomas et Kylian, bientôt sur leur retour en France ;
• Les mangues vertes, arrivées à maturité en route, un cadeau des arbres de l’île Royale.

Pendant le Covid, la population de saimiris fut menacée d’extinction par les capucins, une espèce plus grande et plus agressive. Les gendarmes de l’île les ont alors pris sous leurs ailes, mais il n’en restait plus que trois lorsque nous y étions.

Singe saimiri dans l’arrière-cour du poste de gendarmerie

Le 2 janvier, nous quittions les îles du Salut à destination de l’île de Trinidad, une navigation dans d’excellentes conditions météorologiques, mais sur une mer quelque peu désordonnée en raison du plateau continental peu profond. On se rappelle du slalom entre de nombreuses plates-formes pétrolières non cartographiées dispersées au large des côtes de la Guyane et de Trinidad ainsi que le fait de tomber en rade de gaz de cuisine synchro avec notre arrivée dans le port de Chaguaramas. Ouf !

L’Envol en approche de la Boca de Monos sur Trinidad

Et donc notre première île des Antilles est Trinidad, à un jet de pierre au large des côtes du Venezuela. Cependant, l’heure de la plaisance aux Caraïbes n’a pas encore sonné – nous avons d’abord sorti le bateau de l’eau pour lui donner une nouvelle peinture antifouling, une corvée exténuante et nécessaire !

Même si les Antilles avec leur proximité insulaire, leur mer plus calme et de nombreuses baies abritées sont un terrain de navigation parfait pour les petits voiliers, étonnamment notre 25 pieds était de loin le plus petit parmi les géants entreposés au sec sur le chantier.

Nous sommes maintenant à Tobago, la saison de navigation est ouverte et va durer jusqu’en mai. Suivez nos progrès sur www.intothewind.fr – la carte du voyage est toujours à jour !

Merci à tous ceux qui ont soutenu ce projet en 2023, financièrement mais aussi à bien d’autres égards. Merci également à nos lecteurs et aux abonnés du blog. Envoyez-nous une ligne ou un commentaire de temps en temps, vous lire est un plaisir !

Avec nos meilleurs vœux pour 2024 !

Christophe et Carina

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La trace GPS du bateau, nos traces GPS à terre (en trek, en stop…) et nos waypoints d’escales dans l’océan Atlantique sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Article publié le 26/01/2024 depuis la bibliothèque de Charlotteville, île de Tobago, îles Trinidad et Tobago, GPS 11 19.37 N 60 32.84 W

Envie de nous donner un coup de main ? Visites la page de financement participatif de L’Envol : www.intothewind.fr/crowd-funding/