Vendre le bateau l’euro symbolique ! Voilà la pensée qui m’a permis de tenir le choc dans les tempêtes et coups de vent qui ont martelés la route jusqu’au Cap Vert. Capitaine nouveau-né, bateau à peine sorti du moule, équipiers novices, le manque d’expérience sur ces 2 700 premiers milles aurait pu être fatal au projet.

Je m’approprie enfin le bateau et les manœuvres durant la transatlantique, seul, sans responsabilité d’équipier, dans des conditions climatiques douces. Je savoure la solitude sur l’eau, elle m’entoure comme le liquide amniotique des premiers instants. Dans le ventre du bateau, les sons et les bruits de la navigation me parviennent déformés. Débute alors l’apprentissage du langage, pour que, une fois sur le pont, accouché du bateau, je puisse manœuvrer selon la nécessité ainsi dévoilée.

Capitaine juvénile, j’embrasse en solitaire la longue route du Brésil comme on embrasse la vie, avec passion et assiduité, baías, rios, ilhas, arquipélagos, portos, subissent mes volontés. Mon visa de 90 jours épuisé, je prolonge mon séjour de 4 mois de clandestinité. La longue liste des choses à faire est investi, le bateau né côtier prend peu à peu des allures de croiseur hauturier. Les 350 périlleux milles du rite initiatique Florianopolis – Rio Grande me font quitter l’adolescence pour entrer dans le monde des navigateurs au long cours. Adoubé Capitaine par l’Océan, je foule Buenos Aires du pied.

Patienter, me nourrir, dormir, naviguer, naviguer, me planquer, patienter… Oublier ce que je sais. Renouer avec l’animal qui est en moi, me fier à son instinct pour survivre aux éléments furieux qui s’épanouissent ici. Dans la descente de l’Atlantique Sud, dans la longue route de la côte Argentine, dans les 40e rugissants puis les 50e hurlants, mon humanité ne m’est d’aucune utilité, je dois, pour un temps, la délaisser. Le bateau est mon corps, l’eau est mon air, je suis un animal en migration quittant la terre qui l’a vu naitre pour celle de feu ou son amour l’attend.

Carina, 7 ans de vie nomade et collégiale, 58 pays traversés. Sa longue migration d’Estonie, son pays natal, la mène à Puerto Williams, le village le plus austral du continent sud-américain. Nos routes individuelles se croisent et se terminent ici. Nous nous reconnaissons comme un seul corps, être bicéphale, nous l’éprouvons, en hiver, dans le grand labyrinthe des canaux patagons. Une nouvelle route, un nouveau voyage débutent.

Christophe

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La trace GPS du bateau et nos waypoints d’escales en Patagonie sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Publié le 24/11/2015 de Castro, île de Chiloé, GPS 42 28.74 S 73 45.45 W

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Le travail de préparation, anticipé bien longtemps à l’avance, a payé, il n’y a pas eu de casse à déplorer et les choix fait dans l’incertitude se sont révélés adéquates, bref, je suis pour quelques temps sur un petit nuage, fier et heureux !

Sur ce trajet, j’ai embarqué Nina et Ken, un couple d’Australien venu ici visiter et trekker. Les navettes sont aléatoires entre Puerto Williams (Chili) et Ushuaia (Argentine), symptôme résiduel des tensions passé entre ces deux pays qui ont failli en venir au conflit armé. C’est pourquoi, se sont souvent les voiliers qui se chargent du retour sur Ushuaia et ce pour quelques sous dont j’ai bien besoin, merci Nina et Ken !

Autre point de réjouissance, sur les 30 milles à 3,75 Nds de moyenne (!), j’ai pu avec une tendance NW faire – à 90% en trace directe + 2 bords de près -  1/3 de voile pure, 1/3 de voile appuyée au moteur et 1/3 de moteur, alors que les autres voiliers, beaucoup plus gros et moins manœuvrant, font tout au moteur. L’appui moteur avec le hors-bord à mi-régime, consomme peu ; sur ce trajet, j’évalue l’essence brûlée autour de 14 litres, ce qui me paraît raisonnable et encourageant pour la suite. Surtout, ce genre de nav où la recherche de l’optimisation est primordiale me motive bien, et si j’aime alors tout va… Le principal, confirmé par les habitués, est de s’engager sur les canaux par vent faible pour n’avoir que le courant à affronter sans clapot affreux et fardage excessif, comme j’ai pu les endurer lors de ma nav vers la Bahia Cambaceres Interior.

Avant Puerto Williams, l’île Gable en plein milieu du Beagle barre le passage et impose un choix, le canal Sud, large et évident où le détour par le tortueux passage au Nord de l’île : le Paso Remolcador Guarani. Le jour s’annonçant avec des vents faibles et me trouvant proche de l’étal d’Ushuaia pour affronter les premiers alignements de contournement, je choisis l’aventure. Je n’ai pas été déçu : les premiers alignements sont introuvables, alors j’y vais au feeling dans ce dédale d’îles et de rochers affleurant, truffé de champs sous marin de kelp (algues qui remontent du fond où elles s’agrippent). Dans une étroiture avec du courant, où il faut virer de 90° vers la gauche, je me retrouve instantanément immobilisé par du kelp pris dans les quilles, le moteur à fond ne parvient pas à les arracher, alors je fais demi-tour, bataille, et après un moment le kelp consent enfin à me libérer, je me recentre dans la veine de courant libre d’algues, avançant à grandes peine tellement je charrie de fardage accrochés à mes appendices. Plus loin dans un bassin plus large je fais demi-tour pour laisser partir le tout avec le courant, cela fonctionne et je retrouve toute ma manoeuvrabilité au moteur. Ensuite, les alignements se laissent découvrir et c’est sous voile, comme j’ai commencé la journée, que je sors du Paso Remolcador Guarani. Puerto Williams si proche me tend les bras et après une vacation radio pour me signaler aux autorités, je mets le cap vers la ville dans un air évanescent.

Après un départ de Puerto Hoppner en fin de nuit, le détroit de Le Maire se passe bien, puis vient le symbolique changement d’Océan : je pénètre dans le Pacifique ! Le courant contraire est fort le long de la Isla Grande de la Tierra del Fuego mais le vent me permet encore de faire route directe jusqu’à embouquer le canal Beagle à la nuit tombante. Je tire des bords toute la nuit, courte, puisque le jour tient jusqu’à 22h30 pour reprendre à 4h30. Ensuite le vent se canalise dans le canal, toujours fort il lève un clapot important, les deux sont sur ma route directe. Je tire un temps des bords améliorés grâce à un appui moteur réduit puis vient le moment où il est plus rentable de tracer tout droit au moteur en jouant des voiles tant bien que mal. Le vent qui varie en force et direction nécessite des manoeuvres incessantes. J’y laisse encore un peu de peau, de mes mains qui montrent des signes de faiblesse ; surtout, pas moyen de me reposer plus de 30 minutes d’affilée car le bateau nécessite une attention constante. Le clapot grossit encore, le bateau en souffrance tape énormément, le vent de face bien établi et le courant contraire de 2 Nds m’oblige à pousser le moteur à fond pour les quelques milles qui reste jusqu’à la Bahia Cambaceres Interior. Je n’en peux plus de cette nav lente, bruyante, secouante, crevante et sans grand intérêt hormis le panorama. Je jette l’ancre après 122 milles et 33 heures de nav intense pour un repos très attendu. Ma moyenne de 3,7 Nds me questionne pour la suite, comment faire avec une autonomie essence limitée, sans appro possible et sachant que dans ce sens d’Est en Ouest contre le vent et le courant la nav se pratique au moteur ? Bref, dans l’immédiat Ushuaia est à 35 milles et Puerto Williams à 12 milles à vol d’oiseaux. Administrativement parlant il faut d’abord aller à Ushuaia pour revenir sur ses pas à Puerto Williams avant de pouvoir continuer dans les canaux, un aller/retour qui me chagrine au plus haut point, à suivre, en attendant dodo…

C’est en avançant vers notre waypoint, avec bien peu de fond, qu’un banc de kelpt (algues) nous barrent le passage, demi-tour, mais le courant vide si fort et si vite que le chemin de retour est à sec pour notre tirant d’eau et le bateau de tosser horriblement sur le fond pas si vaseux. Le moteur n’y pourra rien, c’est l’échouement et l’angoisse que le front froid soit là avant la prochaine marée car le vent et surtout les vagues qu’il ne manquerait pas de lever pourraient le perdre. Des moments de stress intense commencent, alors la frontale visser au crâne, je me débat dans l’annexe avec le kelpt pour nous libérer de son emprise. Le silence est total, point de bruit de civilisation, seul la nature s’égaille, les oiseaux peuplent l’espace à grands cris…

Enfin le jour finit par se lever, l’endroit que nous découvrons est si beau, pastel à l’Est, arc-en-ciel à l’Ouest, et nous, pris dans cet étau sublime, que la situation en vient presque à se justifier, en effet, les levées et couchés de soleil durent très longtemps sous ces latitudes, pour un européen habitué à rentrer dans la journée et à la quitter en quelques minutes, c’est comme si l’aube était figée sur une toile et le bateau immobile tanké au fond vient renforcer cette sensation étrange que le temps s’est arrêté. La situation n’est pas si grave puisque même le vent s’est oublié et que la marée revient au galop. Le bateau se dégage en un rien de temps et file vers son mouillage où nous envoyons 60m de chaine pour les événements à venir.

48 heures plus tard le mouillage a bien tenu, nous profitons de l’étale de basse mer pour nous mettre à couple d’un des deux seul voilier du coin et débarquer à terre tâter le terrain. Rien ne sera simple ici : pas de ponton, pas de bouée, pas de protection au Sud, pas de plaisance ! Nous sommes déplacés dans ce paysage de port de pèche et de cité de fin du monde : Bienvenida a Puerto Deseado !