Vendre le bateau l’euro symbolique ! Voilà la pensée qui m’a permis de tenir le choc dans les tempêtes et coups de vent qui ont martelés la route jusqu’au Cap Vert. Capitaine nouveau-né, bateau à peine sorti du moule, équipiers novices, le manque d’expérience sur ces 2 700 premiers milles aurait pu être fatal au projet.

Je m’approprie enfin le bateau et les manœuvres durant la transatlantique, seul, sans responsabilité d’équipier, dans des conditions climatiques douces. Je savoure la solitude sur l’eau, elle m’entoure comme le liquide amniotique des premiers instants. Dans le ventre du bateau, les sons et les bruits de la navigation me parviennent déformés. Débute alors l’apprentissage du langage, pour que, une fois sur le pont, accouché du bateau, je puisse manœuvrer selon la nécessité ainsi dévoilée.

Capitaine juvénile, j’embrasse en solitaire la longue route du Brésil comme on embrasse la vie, avec passion et assiduité, baías, rios, ilhas, arquipélagos, portos, subissent mes volontés. Mon visa de 90 jours épuisé, je prolonge mon séjour de 4 mois de clandestinité. La longue liste des choses à faire est investi, le bateau né côtier prend peu à peu des allures de croiseur hauturier. Les 350 périlleux milles du rite initiatique Florianopolis – Rio Grande me font quitter l’adolescence pour entrer dans le monde des navigateurs au long cours. Adoubé Capitaine par l’Océan, je foule Buenos Aires du pied.

Patienter, me nourrir, dormir, naviguer, naviguer, me planquer, patienter… Oublier ce que je sais. Renouer avec l’animal qui est en moi, me fier à son instinct pour survivre aux éléments furieux qui s’épanouissent ici. Dans la descente de l’Atlantique Sud, dans la longue route de la côte Argentine, dans les 40e rugissants puis les 50e hurlants, mon humanité ne m’est d’aucune utilité, je dois, pour un temps, la délaisser. Le bateau est mon corps, l’eau est mon air, je suis un animal en migration quittant la terre qui l’a vu naitre pour celle de feu ou son amour l’attend.

Carina, 7 ans de vie nomade et collégiale, 58 pays traversés. Sa longue migration d’Estonie, son pays natal, la mène à Puerto Williams, le village le plus austral du continent sud-américain. Nos routes individuelles se croisent et se terminent ici. Nous nous reconnaissons comme un seul corps, être bicéphale, nous l’éprouvons, en hiver, dans le grand labyrinthe des canaux patagons. Une nouvelle route, un nouveau voyage débutent.

Christophe

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La trace GPS du bateau et nos waypoints d’escales en Patagonie sont visibles et téléchargeables gratuitement à partir de cette carte du voyage interactive. Sur un fond d’images satellites, vous pouvez zoomer, vous déplacer et cliquer sur les traces et les escales de L’Envol pour obtenir plus d’information.

Publié le 24/11/2015 de Castro, île de Chiloé, GPS 42 28.74 S 73 45.45 W

Envie de nous donner un coup de main ? Visites la page de financement participatif de L’Envol : www.intothewind.fr/crowd-funding/

Salvador de Bahia et son Terminal Náutico

Spécial dédicace à la famille, aux amis, aux soutiens, aux partenaires, aux équipiers passé et futur de L’Envol et aux rencontres de voyage,

Grâce à votre énergie et vos aides, sans lesquelles j’aurais probablement failli, me v’la rendu au Brazil ! Bravo et merci à vous tous pour cette superbe réussite !

Atterrissage le samedi 8 février 2014 à 17h00 UTC après 16 jours et 6 heures de traversée (dont 16h45 au moteur) de Tarrafal de Santiago (Cap Vert) à Salvador de Bahia (Brésil) ! 2060 milles parcourus. A rapprocher de ma transat en 2008 sur un Chance 37 en 15 jours (dont 20h30 au moteur)…

Trace transat

Extraordinaire expérience, 16 jours sans voir personne (sans équivalent dans ma vie, la solitude vraie !), de l’eau, de l’eau, 16 jours avec pour seul compagnons, les poissons volants, les dauphins, une tortue, les oiseaux qui skatent le balcon arrière et quelques cargos. Un voyage en compagnie des sons, des bruits, car ils renseignent sur tout et que rien ne se passe sans eux, une attention permanente leur est accordés. Une ambiance très contrastée, variée et changeante, entre pot au noir, grains violents, nuits et jours, changements d’allures du portant au près…

Et quelle satisfaction de pouvoir s’approprier le bateau, inventer ses manoeuvres en solo, les perfectionner, aller chercher le bon réglage, gréer des outhauler de génois, creuser la GV, bricoler une retenue de bôme, déterminer sa route et une stratégie globale via les fichiers météo (fichiers grib) fournit par l’iridium, chercher le vent et franchir l’équateur au 30° de longitude Ouest alors qu’il est conseillé de ne pas dépasser le 28 (afin de s’éviter du près et un éventuel bord au large dans l’hémisphère sud), trouver son rythme de sommeil, se bichonner de bon repas ou bien du vite fait, pêcher à la traine, se laver dans le cockpit à grand seau d’eau de mer, lavage puis rinçage à l’eau douce, la satisfaction aussi que le matériel fonctionne, 16 jours de pilote auto et de PC non stop par exemple, de l’énergie à gogo grâce à l’hydrogénérateur, fantastique dès 4 noeuds, et sinon grâce aux panneaux solaires, de l’eau grâce au dessalinisateur (parti avec 50L, arrivée avec 50L)… Bref, s’inventer une vie agréable à bord pour profiter au mieux de se voyage hors du temps…

Enfin un épisode extrêmement gratifiant, à l’opposé du trajet France – Cap Vert qui fut très éprouvant du fait des conditions météo particulièrement musclées cette année et ou j’avais la sensation d’avoir constamment un temps de retard par manque d’expérience. Sans les équipiers qui ont vécus ces moments difficiles avec moi, qui m’ont supportés avec mon stress de capitaine débutant, peut être aurais-je manqué de persévérance pour arriver jusqu’ici et expérimenter le bon côté du voyage en voilier… Un merci appuyé pour vous, Equipiers de L’Envol !

NEW !

Plusieurs jours de boulot pour vous offrir ces vidéos, didactiques sinon comiques, qui retranscrivent mieux que les mots quel voyage intérieur ça a été (la chronologie est respectée) :

BONUS

Mail envoyé par Iridium le samedi 1er février 2014 au passage de l’équateur:

Subject: Coucou de l’hémisphère sud

Equateur franchi à 3h10 GMT au 30° de long. 9e jour sur 1 prévi de 16. 1000 milles fait sur 1980.
Je m’éclate et retrouve les sensations de 2008. L’ambiance est démente sans cesse changeante grâce au pot au noir. Sommeil OK, bouffe OK, sauf 1 jour digest difficile, pêchée 1 dorade, succulente. C’est énorme de vivre ça en solo, vu 1 cargo de nuit et c’est tout !
Gros bisous, CH
PS Odile : fais suivre à tous stp, MASQUE mon mail SkyFile et N’Y REPONDS PAS !

20 heures de navigation au près pour contourner Fogo et rejoindre Santiago. Comme nous l’avions prévu, les conditions sont d’abord agitées avec une mer bien formée et quelques rafales à 35 noeuds. La fin de journée se passe bien plus calmement avec un coucher de soleil majestueux sur Fogo, embrasant le ciel et la mer : grandiose !

Nous arrivons de nuit dans la baie de Tarrafal avec réalisation du mouillage sur musique techno de la fin de soirée, à fond !

Santigo : le départ

Pour moi cette magnifique baie sera mon dernier arrêt au Cap Vert avec un retour prévu le soir même. Pour Christophe, cette petite baie sera son point de départ pour la transat en solitaire…

Je garde vraiment un beau souvenir de ce voyage varié, riche en expériences et rencontres. Sans surprise avec Christophe, c’est toujours des moments forts partagés !

Merci d’avoir ouvert L’Envol et bon vent à toi pour la suite !

Et comme ils disent au Cabo Verde, avé l’accent créole : « Bon viache ».

Au départ de Mindelo, c’est pour moi la première grosse navigation avec des quarts. Heureusement, les conditions sont plutôt clémentes et je n’ai pas le mal de mer. Après le passage sous le vent au moteur de l’île de São Vicente, nous prenons cap au Sud pour rejoindre Brava.
On fera presque 24 heures à 5 / 6 noeuds au portant. Un peu trop rapide pour attraper des poissons sur notre ligne à la traîne mais suffisamment de surf pour voir des dauphins venir jouer de nuit avec nous dans une mer pleine de plancton phosphorescent, magique !

En arrivant au mouillage de Faja d’Agua, la baie est très mal protégée et les vagues sont énormes ! Après un tour de la baie en repérage, nous décidons de partir pour Furna, de l’autre côté de l’île. On mettra presque 6 heures au près pour arriver sur l’autre côte et mouiller dans une baie calme et très jolie !

Brava : l’île du Sud

Après 30 heures de navigation, nous arrivons au port de Furna. Un petit village de pêcheur très accueillant avec Tcha, un pêcheur local, qui nous aide à mouiller et nous fait visiter le village dans un français parfait !

C’est notre premier mouillage et l’essai grandeur nature de l’annexe se déroule parfaitement bien ! On profite de cette halte pour visiter l’île en « Aluguer » et à pied. Fogo au loin, la baie de Faja d’Agua où nous avons fait demi tour… Nous dominons les petites îles au Nord depuis le plateau sommital de Furna.

Le matin, sûrement mal réveillé, je m’entaille le pouce en écaillant les 2 poissons que j’ai enfin réussi à pêcher au harpon. 4 points de suture fait par le médecin local. D’accord, le prochain coup, je les commande au resto, ça sera plus efficace et moins douloureux !

Après une journée d’absence, on s’aperçoit qu’on a volé nos combinaisons que l’on avait laissé sécher sur le pont du bateau. Heureusement, rien d’autre n’a disparu. Nous décidons alors de partir pour rejoindre l’île de Santiago d’où je dois m’envoler. Après une analyse détaillée des conditions météo et un plan de navigation optimisé « à la Christophe » en fonction des différents scénarios, nous partons le lendemain matin.

Santo Antão : le trek

Santo Antão est l’île du trek par excellence. Vu le relief volcanique, elle se découvre à pied.

Jour 1 : Cratère de Cova de Paul puis descente sur Ribeira Grande. Rejoindre Ponta do Sol après un détour sur le plateau de Manuel de Joelho depuis Tanque :

Mes jambes se rappelleront de nos premiers 1000 mètres de dénivelés négatifs ! On découvre là les sentiers vertigineux, taillés dans les falaises, et pavés sur des milliers de mètres !
Après une descente jusqu’à la mer, et comme si ça ne suffisait pas, on se rajoute une petite montée de 800 mètres sur un plateau avec l’idée de redescendre le soir sur Ponta do Sol… mais c’était un peu ambitieux pour la première journée surtout qu’on n’a jamais réussi à retrouver le chemin indiqué en pointillé sur la carte. Après un bon « guenillage » on finira par trouver le chemin de descente et arriver de nuit à bon port mais bien claqué !
C’est dans le salon d’une « pension » que l’on finira par dormir après avoir fait le tour des hôtels pleins ou trop chers…

Jour 2 : Sentier en bord de mer entre Fontainhas et Cruzinha da Garça :

C’est « La classique » des guides touristiques et on comprend pourquoi ! Un sentier magnifique, taillé au milieu des falaises vertigineuses du bord de mer.

Jour 3 : Changement de côte :

Départ de Manta Velha jusqu’à Alto Mira III en passant par la descente de Salto Petro. Une nouvelle descente au milieu d’un des flancs volcaniques abruptes.

Jour 4 : Le pied du volcan : Curral das Vacas, Covao da Bordeira puis, Monte Trigo :

Après une belle montée sur le plateau, nous contournons le volcan dans un décor aride. Au loin, on peut voir les nuages qui buttent sur les montagnes au vent. On entendra plus tard que c’est le déluge au nord alors que nous, c’est la canicule !
Une longue journée qui nous donne l’occasion de passer dire bonjour à des gens qui avaient hébergé Christophe 6 ans plus tôt, lors de son repérage… C’est un vrai changement d’univers, où la simplicité règne !
On arrivera également de nuit pour trouver logement à côté de la boîte de nuit locale… Boules Quies obligatoires !

Jour 5 : Le bout de l’île :

Un beau sentier qui relie deux villages de pêcheurs jusqu’à Tarrafal, au pied du volcan.

Jour 6 : Le 1er Janvier 2014 : Tarrafal et le mini volcan Curralinho :

Un premier janvier vraiment sympa : grasse mat bien méritée après 5 jours de rando, petit déj sur la terrasse avec petit concert improvisé par Simon à la guitare, balade jusqu’au bout de l’île avec ascension du petit volcan, baignade sur la plage, langouste chez l’habitant puis, pour clôturer cette belle journée, rhum en discothèque : ah la « collante » dansée par les locaux… C’est quelque chose !

Retour à Mindelo pour la suite de nos aventures :

http://www.intothewind.fr/mindelo-sao-vicente-cabo-verde

L’Envol à Mindelo

Nous sommes bien arrivés au Cap Vert et Rod et son frère Johan sont rentrés dans la foulée en France, je suis seul et j’attends Ricou pour aller marcher une semaine sur l’île de Santo Antão.

Depuis les Canaries on a très bien marché sur le Cap Vert, jusqu’à 35 noeuds de vent portant, rapide mais stressant !
Initialement on visait la baie de Palmera sur l’île de Sal car c’était notre rendez-vous avec Ricou. On l’a atteint en 7 jours, malheureusement notre atterrissage coïncidait avec une tempête d’Armatan prévue pour durer 2 jours (merci les grib par Iridium). Pas question de prendre un mouillage avec de la houle et du vent ; nous apprendrons d’ailleurs après coup que des vols ont été annulés, que Ricou s’est fait secouer dans l’avion et qu’il y a eu quelques dégâts dans les îles. J’ai donc stoppé le bateau et mis à la cape à 40 milles au large de Sal vers 18h UTC. L’ordi prévoyait, compte tenu de la dérive et du courant, de toucher terre avant le matin ! (mais la situation s’est améliorée dans la nuit car on avait assez de marge au final) Prudent, on a tiré 2 bords de près très pénibles pour se maintenir sur place jusqu’à la nuit (rappel de Gascogne en pire car certes moins de vent mais mer plus raide bien que moins haute). Ensuite pour la cape, au lieu du tourmentin à contre, GV 3 ris débordée au max et barre sous le vent comme dans Gascogne ; j’ai tenté le tourmentin affalé et la GV 3 ris débordée à moitié afin de diminuer le fardage donc la dérive (environ 1 noeud quand même), en effet le Django ne vire pas sous GV seule et surtout il oscille entre 30 et 50° du vent alors que sinon c’est travers complet, conclusion si ça doit déferler se sera en biais et par l’avant en premier. On a passé une super nuit très récupératrice comme ça.

Le lendemain je décide d’atterrir à São Vicente, une île qui dispose d’une baie bien protégée (Mindelo) où j’étais sur du coup hormis le venturi qui existe entre cette île et celle d’en face (Santo Antão) qui peut être très fort, mais comme cette nav rajoutait 24h la tempête devait être passée et le vent retombé au moment de négocier le goulet. La nav se passe d’ailleurs bien mais la visibilité est réduite du fait des poussières charriées par le vent et on ne verra aucune des lumières de São Nicolau.

Bref, 9 jours de nav au lieu de 7 et 1020 milles effectifs au lieu de 860 en route directe ! Ma plus longue durée et distance à ce jour. Une navigation difficile physiquement et nerveusement mais où tout s’est bien passé côté matériel : le pilote, l’hydrogénérateur, le dessalinisateur, tout a fonctionné au mieux.

Quant à Ricou, il me rejoindra en avion quand il aura enfin daigné regarder ses mails 5 jours + tard !!

Pendant ce temps, à Mindelo, les préparatifs de Noël vont bon train et l’ambiance est top malgré la misère qui côtoie le luxe… Hier démo de capoeira sur la place publique, spectaculaire !!

Par contre la marina (chère) n’est pas super sécure pour le bateau, un ketch (2 mâts) a arraché sa pendille sur corps mort et quand on voit les maillons de la chaîne on comprends : quelques millimètres de métal avant la rupture ! Sa coque a méchamment raguée sur l’angle du ponton ! Le proprio va avoir une sale surprise quand il rentrera. Je croise les doigts pour L’Envol quand je le laisserais pour aller trekker ; au demeurant je suis amarré au ponton face au vent avec la pendille à l’arrière donc pas d’effort dessus, par contre on joue à touche touche avec le bateau d’à côté et comme il est plus haut sur l’eau c’est difficile de me protéger, les pare-battages travaillent mal…

Sinon le bateau n’a jamais été aussi vide ! Et chose qui n’avait pas encore été possible du fait du monde à bord, cette solitude passagère me permet de me l’approprier un peu en le nettoyant, bricolant…

Du fait du désistement d’Henri et du refus de congés du boss de Ricou, la transat sera surement en solitaire, pas d’équipier ici, ni d’amateur de France, mais le challenge me plait, à suivre…

Aujourd’hui c’était coiffeur et lavomatic car des duvets ont un peu moisi…

Joyeux Noël à tous,

Christophe

Le récit de notre périple par Ricou :

Bom dia,

Un petit air de Cesária Évora et me voilà prêt à faire le récit de ce beau séjour au Cap Vert pour rejoindre Christophe.

La citation sur le message de ma dernière papillote mangée à Grenoble avant de partir le 18 décembre disait :

Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux.

Ce qui est sur c’est que ce break bien mérité m’a apporté toute l’énergie pour repartir sur un bon pied pour cette nouvelle année.

Sal : l’arrivée

L’aventure a commencé par un vol mouvementé pour arriver à Sal vers 2h du matin. Je n’imaginais pas à ce moment là, accroché à mon siège qu’à 10000 mètres sous la carlingue en mouvement, Christophe, Rod et son frère étaient en pleine tempête, sous un coup d’Armatan, le fameux vent du désert qui souffle fort sur les iles du Cap Vert.
Nous avions rendez vous le 20 décembre, dans la baie de Palmeira où « L’ENVOL » devait mouiller.
En arrivant le 19, après une inspection minutieuse de la baie, ne voyant pas le voilier, je m’organisais pour siéger là en attendant l’équipage.

Je rencontre par hasard Christophe, Léo et Florent, 3 jeunes français très sympas qui sont en train de retaper un bar en bord de mer dans l’idée de s’installer ici, en ouvrant le « Bar Lavento ». L’ambiance est bonne ! Des amis, des locaux, des gens de passage… tout le monde donne son petit coup de main au chantier ! Je décide de m’installer chez l’habitant en attendant l’arrivée de L’Envol.

Tellement bien posé, occupé par les récits de tous les marins qui arrivent ou qui se sont simplement « échoués » là, à explorer la côte environnante à la découverte des petits oasis et autres plages, à essayer de pêcher au harpon mais plus à regarder passer les poissons… que je ne me suis pas fait de souci sur la date d’arrivée de Christophe.

Au bout de quelques jours, ne voyant toujours rien venir je suis allé vérifié mes mails… « Ben alors, qu’est ce que tu fous, pourquoi tu ne regardes pas tes mails… nous, à cause de la tempête, on a du se rabattre sur Mindelo… je t’attends là ! ».

Après un Noël à Palmeira avec le groupe du « Lavento » j’ai sauté dans un avion pour rejoindre Christophe à la marina de Mindelo.

São Vicente : les retrouvailles

Une petite heure d’avion entre Sal et São Vicente, pour enfin rejoindre Christophe ! Heureux de se retrouver, on fait un petit tour du bateau qui a bien changé depuis la mise à l’eau cet été à Concarneau…

Nous avons beaucoup de choses à nous raconter mais prenons quand même le temps d’aller acheter le billet de ferry pour pouvoir partir dès le lendemain en trek sur l’île de Santo Antão.

Le récit du trek est ici.

De retour de trek sur l’île de Santo Antão, la suite du récit de nos aventures par Ricou :

Mindelo comme un aimant…

On peut dire qu’après le calme de Santo Antão, ça faisait bizarre de revenir « à la ville »… Le plus important c’est que le bateau n’ai pas bougé !
On retrouve avec plaisir notre marché, notre kiosque à Cachupa (le plat local) avec Mama qui est toujours contente de nous voir, le bar concert… Toutes nos petites habitudes !
Avant de mettre les voiles, nous décidons de bricoler une porte sur le bateau.

On en profitera aussi pour aller se balader à l’autre bout de l’île. Une belle excursion à la journée à la baie de Calhau, pleine de rebondissements plaisants !

A deux au port, la vie se passe vraiment bien sur le bateau ! On a suffisamment de place et le côté minimaliste du bateau et de l’équipement est plutôt agréable.

Enfin la mer…

Après un faux départ causé par un problème moteur, nous devons revenir à quai et réparer le moteur. Ici, c’est l’Afrique alors il y a toujours une solution ! Le problème d’hélice sera réglé en deux jours !
Ce faux départ nous permettra de rencontrer Pascal et Barbara (www.croisyvoile.com), une belle rencontre avec des échanges riches sur les modes de vie, la pêche à la traîne et autres petits tuyaux à connaître quand on vit sur l’eau comme eux depuis 5 ans !
Par une pure coïncidence, on croisera au bar/concert de Mindelo Morgan & Cécilia avec qui j’ai passé Noël à Palmeira.

Au complet avec Val et Rod, nous avons descendus le canyon qui serpente dans les falaises de Los Gigantes jusqu’à la mer, superbe ambiance ! L’embarquement dans la navette à moteur pour rentrer au port par la mer était très limite car la houle rentrée plein pot dans la crique : pour monter à bord il fallait gérer des oscillations du bateau d’un bon mètre et l’embarcadère était régulièrement copieusement arrosé !

Navigation Madère – Les Canaries

Le trek à peine terminé, nous n’aurons que peu de répit. A l’origine nous devions avoir une journée « off » le lendemain de notre retour, mais les fichiers GRIB (prévisions des vents) annoncent une bascule rapide des vents au Sud-Est ce qui nous immobiliseraient une semaine sur l’île de Madère.

La nature nous oblige à modifier nos plans, et c’est donc le lendemain que nous partirons, aux premières lueurs du jour.

A l’aube, tout le monde est déjà prêt sur le pont. Henri reste à quai, l’aventure s’arrête ici pour lui. Avec des français rencontrés les jours précédents, ils nous aideront à guider le bateau pendant la délicate phase de largage des amarres.

Aidé du moteur hors-bord, le port s’éloigne rapidement. A la barre, je place le bateau «bout au vent » (face au vent) pour que Rod et Christophe puissent hisser la Grand-Voile. Et nous voilà parti pour 300 miles et 3 jours de navigation en direction des Canaries !

Cap au 150°, nous prenons rapidement une allure de 7 nœuds en avançant au portant (vent arrière) jusqu’à longer la ligne de crête sous-marine qui forme à la surface deux iles dans le prolongement à l’Est de Madère. Arrivés à leurs niveaux, nous serons pris dans une configuration de changement météo ou sous le vent des îles ( ?), nous contraignants à utiliser le moteur pendant près de 4 heures afin de pouvoir les dépasser. Ensuite le vent semble tourner à l’Est, et si nous apercevons encore bien Madère derrière nous, le ciel lui semble se charger de plus en plus vite.

Sur le bateau, les quarts s’organisent. Nous barrons chacun 2 heures pour ensuite nous reposer les 4 heures suivantes. Christophe nous préparera une bonne dose de riz/légumes !! N’ayant que peu de recul sur le mal de mer, mais confiant, je tente l’expérience et je me dis qu’il vaut mieux avoir quelque chose dans le ventre que pas. De son côté Rod semble plus facilement sujet à ce phénomène, la tentative se termine mal…

Pendant ce temps, les nuages commencent à nous rattraper et nous essuierons un grain. La mer se forme peu à peu, le vent se renforce. Quand je prends mon premier quart de nuit, j’avoue que je ne suis pas serein… Ça bouge pas mal à bord, il faut bien tenir le bateau à la barre, compenser les changements de cap à cause des vagues et surtout faire attention de ne pas faire un empannage sauvage. Il faut rester extrêmement vigilant, surtout avec le pilote auto qui ne fonctionne pas, et nous ne pourrons pas compter sur des repères fixes comme les étoiles, le ciel étant complètement bouché. Ce qui n’empêchera pas notre capitaine d’avoir droit au sien…

Les quarts s’enchainent et se ressemblent mais c’est vraiment très plaisant de se retrouver au milieu de l’océan, face aux éléments !! Il faut rester humble et à l’écoute du bateau. Encore plus de nuit où il faut vraiment sentir le bateau bouger et anticiper. Christophe reste à l’affut et cherche en permanence les meilleurs réglages pour conserver une bonne allure, et à la barre j’attendrais même les 10 nœuds. L’Envol m’impressionne, il avance incroyablement bien !

La journée suivante, nous profitons des moindres moments pour nous reposer car la nuit a mis les organismes à l’épreuve. Un peu de lecture, on s’occupe comme on peut.

La nuit suivante arrive vite et nous sommes passés vent de travers. Moment de stress, le vent forcit et Christophe hésite plusieurs fois avant de nous faire venir sur le pont pour entamer une manœuvre délicate. Nous prendrons 2 Ris pour réduire la voilure, le vent réel dépassant les 30 nœuds !!

Nous en prendrons plein la figure, car sans connaissances maritime solides cela prend nécessairement plus de temps, les erreurs et le danger restent présents.

Heureusement pour le moral lors de mon quart entre 2h et 4h du matin j’ai la chance d’avoir droit à un spectacle magnifique : La lune éclaire le bateau et le ciel partiellement dégagé offre à mon regard une nuée d’étoiles brillant intensément entourées d’un bleu foncé d’une profondeur impressionnante.

La fatigue est difficile à gérer et pour garder les yeux ouvert la mer nous aide un peu en nous envoyant gentiment de bonnes vagues qui viennent frapper le coté du bateau, nous arrosant généreusement le visage !!

A l’aube du 3ème jour, l’ile de Gran Canaria vers laquelle nous nous dirigeons apparait au loin. Et c’est accompagné d’un très beau lever de soleil que nous aurons le privilège d’être escortés par plusieurs dauphins. Quatre d’entre eux feront même un saut groupé devant l’étrave, moment magique !!

Les derniers miles seront plus difficiles à réaliser, naviguant au Prés (vent de face). Nous finirons par utiliser le moteur pour nous rapprocher de l’entrée du port, jouant avec les gros navires qui transitent, avant de rejoindre la marina.

Pas mécontent de rejoindre enfin la terre ferme ! Ça restera une sacrée expérience que j’aimerais renouveler à l’occasion.

Las Palmas, plus grande ville et plus grand port des Canaries si situe le long de la péninsule au Nord-Est de l’ile. Le placement se fera en deux temps pour trouver un gateway, mais nous aurons le plaisir de faire de belles rencontres autour de nous.

Madère, l’île aux fleurs l’île aux marches

Nous voici à Madère après 6 heures de traversée depuis Porto Santo. La marina de Funchal étant pleine en permanence, nous allons à Quinta do Lorde, à l’extrême Est de l’île, afin de pouvoir laisser le bateau quelques jours pour aller randonner. C’est la seule zone un peu désertique et loin des commerces. Par contre on découvre au dernier moment, en rentrant dans le port, un joli petit village modèle, très bien entretenu, vraiment la carte postale. On apprendra vite qu’il s’agit d’un village vacances mais loin des trucs moches que l’on trouve chez nous.Là, il y a l’église, la place du village avec la fontaine, de vraies rues, … mais le tout clôturé avec un bataillon d’employés à l’année et très peu de touristes à cette période.
La soirée se terminera au bar avec nos voisins de ponton de Porto Santo; tout le monde a fait la liaison en même temps.
Charly vient de nous rejoindre, il va faire la route jusqu’aux Canaries. Nous nous retrouvons donc à 4 pour une semaine de rando itinérante au programme.

Le lendemain c’est donc sac sur le dos, avec duvet, matelas et popote que nous partons. Au programme, levada (les canaux parcourant la montagne pour acheminer l’eau vers les villes et terrains cultivés) et sentiers en montagne.
La première chose qui frappe, c’est que l’ile est très verte – gros contraste avec Porto Santo – bien escarpée; le sommet est à 1800m. Les montagnes sont beaucoup plus abruptes que par chez nous. Chaque ruisseau creuse assez profondément une gorge, ce qui fait que les habitations en montagne sont davantage sur les lignes de crêtes que dans les vallées, sauf en bord de mer quand elles s’évasent.
Après une mise en jambes le long d’une levada – donc un bon sentier à flanc – nous parcourons un très beau sentier en balcon au dessus l’océan; rien de difficile mais assez impressionnant. Ensuite, comme cela nous arrivera régulièrement, nous n’hésitons pas à faire quelques liaisons en taxi ou en stop, bien pratique car il n’y a pas de sentiers partout, vu les vallées profondes.
Le stop marche très bien, même à 4 on y arrive: que ce soit homme, femme ou la « police forestière » au volant ! Le second jour sera vraiment celui des levadas, en montagne. Travail impressionnant, avec des canaux à flanc de falaise, de nombreux tunnels pour aller d’une gorge à l’autre car il y a plutôt une multitude de petits ruisseaux dans des gorges très escarpées qu’un torrent. Les tunnels vont de quelques mètres à plusieurs kilomètres. Nous en avons fait un de 40 minutes ! Lampe obligatoire et il faut faire attention à ne pas taper la tête et regarder où on met les pieds ! La pluie se mêle déjà un peu de la partie.
Le lendemain, montée au sommet, le Pico Ruivo, à 1800m, suivi d’un long chemin de crête, tout aussi impressionnant que les levadas. Malheureusement, pluie et vent au programme: ça caille. Le chemin se transforme en ruisseau, on enchaine montées, descentes, cheminement sur la crête ou à flanc de falaise sans voir le paysage et cela pendant près de 4h, vraiment dommage. Par contre, niveau marches (d’escaliers) on aura vu tout le registre ! Vu que les sentiers sont biens escarpés, une grande partie du dénivelée se fait avec des marches : petites, longues, pavées, avec rondins, taillées dans la roche, érodées, en pierres sèches, maçonnées, en dalles, en béton … Ca aura bien rythmé nos randos ! Il n’y a pas à dire, les portugais sont quand même fort en construction. Pour les fleurs qui ont fait la réputation de l’île avec les levadas, novembre n’est pas la meilleure saison, comme pour beaucoup de choses d’ailleurs ! En mai, ça doit être beaucoup plus fleuri.

La veille, nous étions arrivés humides. Là, nous arrivons trempés! Une fois de plus on se réfugie donc dans le bar-épicerie du coin pour manger et se réchauffer.
Bien nous en a pris! Grâce à cela, la veille nous avons fait notre plus belle rencontre de la semaine. Alors que nous étions à l’épicerie, une femme du coin, parlant très bien français, ayant eu pitié de nous quand on lui a dit qu’on allait chercher un abri pour dormir, est revenue une demi-heure plus tard pour nous inviter chez elle. On s’est donc retrouvé à 4 chez Maria-Josée et Juan. Alors, déjà passer la nuit au chaud et à l’abri avec une bonne douche c’était le top; mais en plus on a eu droit à un super repas: grande soupe, plat de châtaignes grillées (on a vu pas mal de châtaigniers entre 600 et 800m) et super gâteau pour finir… Sans parler du petit déj, des bananes du jardin et des œufs pour le pic-nic du lendemain ainsi que les discussions très sympa. Vraiment un accueil que l’on est pas prêt d’oublier. Globalement, nous avons eu toujours un très bon accueil spontané, entre le chauffeur de taxi qui nous a donné sa carte de l’île, des gens rencontrés un soir qui se sont débrouillés pour nous trouver une maison à louer pour la nuit, des guides qui nous renseignaient volontiers sur les sentiers alors qu’ils étaient avec leur groupe,… un des très bons côtés de cette île (et du Portugal) d’autant plus quand on est à pied dans des coins pas toujours très fréquentés des randonneurs.

Pour cette soirée où tout est trempé, ça sera hôtel, immense chambre pour quatre, 15€ par personne avec le petit déj (où on se fera en plus quelques sandwichs pour le pique-nique…), il faut dire qu’on est hors saison. On commence par faire étendage dans la chambre avant de faire chauffer la soupe. Le chauffage n’est pas systématique à Madère, mais dès qu’on gagne en altitude et sur le versant nord, c’est quasi indispensable.
Ca arrive qu’il neige à partir de 1000m mais ça ne tient pas; le climat est très tempéré été comme hiver.

Le lendemain ça sera de nouveau hôtel à cause du vent très froid qui souffle sur le plateau entre 1200 et 1600m d’altitude. Après être monté, via sentiers et levadas, dont une nous obligera à faire demi-tour suite à un effondrement, nous débouchons sur un grand plateau. La végétation change nettement, plus sec, pouvant faire penser à certains causses du massif Central. On retrouve quelques vaches au milieu des nombreuses éoliennes. Les rares maisons sont celles des gardes forestiers.
Ensuite on retrouvera bien un peu de pluie, mais moins forte et on se dirige vers la côte sud où les nuages sont moins présents et la douceur au rendez-vous. Petit resto conseillé par deux français, dans le beau village de Jardim Do Mar. Le poulpe est en effet très bon !

Il y a assez peu de pêche sur l’île : il n’y a pas de hauts fonds, pas de grosse rivière et donc peu d’apport pour nourrir les coquillages; et comme partout une ressource en diminution. Il y a quand même un poisson typique en plus du poulpe: l’espada, très bon d’après ceux qui ont goûté. Niveau agriculture, seules les bananes sont réellement exportées ainsi que le vin de Madère, mais la production ne doit pas être très importante car nous n’avons pas vu beaucoup de vignes. Sinon, pas mal de jardins où la patate douce domine. Après, on retrouve les mêmes variétés que chez nous, à côté de fruits plus exotiques. Dès que l’on sort de Funchal – la capitale – on trouve beaucoup de petits jardins, mais à cause de l’escarpement, il s’agit surtout de petits lopins de terre de subsistance et de petit commerce, à-priori, que d’agriculture à grande échelle.

Notre dernier jour de rando nous conduira de la côte sud à la côte nord, en commençant par 500m de dénivelée sur un sentier qui ressemble plus à un escalier: ça réchauffe ! Ensuite pas mal de stop pour nous conduire dans un joli coin conseillé par un local, entre prairie et jolis arbres, avant d’attaquer la descente. Temps correct, doux, ça sera notre premier bivouac après la baignade dans un bras de mer fermé et douche. Mais on est vendredi soir, alors que l’endroit semblait désert, l’endroit où on s’est posé semble être plus ou moins le point de rdv des jeunes après le bar. On aura droit à un passage incessant de 21h à 4h du mat à quelques mètres de nous avec commentaires en portugais et tentatives de communication- en pseudo anglais – auxquelles on s’est bien gardé de répondre. Rien de méchant mais la nuit n’aura pas été la meilleure !
Il ne nous reste plus qu’à rentrer en bus, avec halte à Funchal où ça nous fait drôle de se retrouver dans un centre commercial moderne après ces 6 jours entre montagnes et petits villages.

L’ensemble des photos : http://www.flickr.com/photos/massonhenri/sets/72157638313354946

Son blog :

http://www.skitour.fr/blog/henri/1/voyage-bretagne-bresil

Nous voici à Madère après 6 heures de traversée depuis Porto Santo. La marina de Funchal étant pleine en permanence, nous allons à Quinta do Lorde, à l’extrême Est de l’île, afin de pouvoir laisser le bateau quelques jours pour aller randonner.

Le récit de la rando :

http://www.intothewind.fr/rando-a-madere

Henri décide d’en rester là et de ne pas continuer vers les Canaries, il l’explique sur son blog :

http://www.skitour.fr/blog/henri/1538-fin-de-mon-aventure-maritime

Alors bonne continuation à toi Henri ; saches que tu as super bien fait le job et que ta souplesse de caractère sera regrettée à bord !

L’aventure continue avec Charly, Rod et moi, à suivre…